Frauenmode 1825 – 1840

Wenn man uns bittet, eine Skizze der amerikanischen oder europäischen Frau zu Beginn der 1820er Jahre zu zeichnen, würden die meisten von uns an die jüngsten Jane-Austen-Filme denken und eine Frau zeichnen, deren geschmeidige Figur einem Ausrufezeichen glich, gekleidet in ein einfaches hoch tailliertes Kleid aus dünnem Musselin mit kurzen Puffärmeln. Wenn man die Silhouette einer Frau aus der zweiten Hälfte der 1840er Jahre zeichnen sollte, würde die Skizze einer Essensglocke ähneln. Die Mode der Übergangszeit von 1825 bis 1840 ist vor dem geistigen Auge oft sehr vage. Dieser Zeitraum von fünfzehn Jahren ist vielleicht die am wenigsten untersuchte Ära der westlichen Frauenmode der letzten dreihundert Jahre. Obwohl sie weitgehend übersehen wird, kamen und gingen in diesem Zeitraum wichtige Stile, und es gab Veränderungen, die die Mode über Jahrzehnte hinweg beeinflussten.

GENTILITÄT:

Die 18er Jahre waren eine Zeit großer Freiheit für Frauen, Freiheit in der Sprache, in den Umgangsformen und in der Bewegung. Die Gesellschaft als Ganzes war in den frühen 1820er Jahren weniger restriktiv, als sie es noch hundert Jahre lang sein sollte. Vielleicht war die natürliche Reaktion auf diese Jahre der Freiheit ein Pendelschlag in die entgegengesetzte Richtung. Mitte der 1820er Jahre hatte das Ideal der Weiblichkeit begonnen. Von allen Seiten wurde den Frauen gesagt, ihre Aufgabe sei es, zu Hause zu bleiben und die Welt nur durch ihren ruhigen und moralisch reinen Einfluss auf die Männer in ihrem häuslichen Umfeld zu gestalten. Die Männer sollten die Frauen vor einer Welt schützen, von der man annahm, dass sie mit den Fortschritten der Technik härter geworden war.

Ein Teil der Erziehung der Frauen zu ihrer neuen Rolle kam durch die Trends in der Mode. Der britische Modehistoriker C. Willett Cunnington schrieb in den 1950er Jahren, dass in den 1820er Jahren die Kostüme den Ausdruck von Klassenunterschieden zu entwickeln begannen und das Zeitalter der Vornehmheit in grimmigem Ernst begonnen hatte…Von Beginn dieser Periode an, für fast ein Jahrhundert, verbanden sich Petticoats und Prüderie zu einer gigantischen Kraft.

Die Rückkehr der natürlichen Taille:

Die auffälligste Veränderung in der Mode zu Beginn dieser Periode war das Absenken der Taille der Frauenkleidung auf die Position der natürlichen Taille der Frau. Die hoch taillierten Kleider der frühen 1820er Jahre hatten den Bauch versteckt, aber mit der natürlichen Taille begann der Gebrauch von Korsetts. Im Laufe dieser fünfzehn Jahre schnürten sich die Frauen immer enger, und die Kritik an der engen Schnürung war erst weit nach 1840 zu hören. Tatsächlich wurde die Schnürung in den 1830er Jahren manchmal mit den moralischen Vorstellungen der damaligen Zeit in Verbindung gebracht, da man glaubte, die Schnürung sei ein greifbares Mittel, um eine Frau moralische Zurückhaltung und Ernsthaftigkeit zu lehren.

Einige Jackenmieder waren von den Röcken getrennt, aber die meisten Mieder hatten den Rock in Raffungen befestigt. Mieder selbst wiesen oft Raffungen als obere Schicht auf, aber die Unterkonstruktion war im Allgemeinen eng am Körper anliegend. Raffungen und Verzierungen am Mieder betonten den V-Look, und mit fortschreitender Zeit senkte sich die Basis des Vs bis leicht unter die Taille, was als Mode à la Marie Stuart bezeichnet wurde. In den Modezeitschriften wurden die späten 1820er Jahre als eine Zeit der Wiedergeburt gefeiert, und solche Namen waren beliebt. Ein weiteres Beispiel für die Wiederbelebung der Namensgebung ist die Tatsache, dass eine Wellenkante am Miederansatz oder Wellen am Kragenrand oder Rocksaum als „Van Dyke“ bezeichnet wurde.

Stoffe:

Der dünne Musselin, der in den 18er Jahren bevorzugt wurde, hielt sich bis zum Beginn dieser fünfzehnjährigen Periode, aber wenn nach 1825 Musselin verwendet wurde, wurde er in größeren Mengen pro Kleid eingesetzt. Vor 1825 wurde gemunkelt, dass sich Frauen der europäischen Gesellschaft in dünnen Musselinkleidern mit so viel Wasser übergossen, dass die Kleidungsstücke, die an ihnen hingen, fast nicht mehr vorhanden waren. Selbst wenn eine Frau in einem Musselinkleid von 1825 in Erwägung gezogen hätte, sich mit Wasser zu übergießen, um das Kleidungsstück haftend zu machen, hätten die voluminösen Falten ihre körperlichen Reize immer noch auf bescheidene Weise verdeckt.

Musselin wurde nicht nur an die neuen Schnitte angepasst, sondern auch ganz anders geschnitten und mit anderen Accessoires versehen als früher. In einem Brief aus dem Jahr 1828, der die Hochzeit einer Frau aus einer wohlhabenden Familie in North Carolina beschreibt, findet sich diese Beschreibung der Kleidung: Die Braut und die Brautjungfer waren in Schweizer Musselin gekleidet, der mit weißem Satin verziert war, und hatten hübsche Turbane auf dem Kopf.

Trotz der weit verbreiteten Verwendung von Musselin zu Beginn dieser Übergangszeit gab es während der gesamten fünfzehn Jahre einen Trend zu schwereren Materialien. Im August 1826 schickten die modischen britischen Schönheiten Jane Hogg und Jane Milner ein Kleid aus indischem Musselin an ihre Cousinen in Amerika, da sie keine Verwendung mehr dafür hatten.

Interessanterweise schickten die Schönen auch ein etwa fünfzig Jahre altes Seidenkleid und rieten ihren Cousinen, es neu anzufertigen. Zum ersten Mal seit den 1780er Jahren waren stark gemusterte Seidenstoffe beliebt, und viele Kleidungsstücke aus der Zeit um 1825 bis 1840 sind aus früheren Stoffen gefertigt, was darauf hindeutet, dass sie aus einem früheren Kleid nachgeschneidert wurden. Um 1825 war Weiß die bevorzugte Farbe für Abendkleider, bis 1830 wurden Creme und Gelb immer beliebter. Farben und gemusterte Stoffe wurden in dieser Zeit immer beliebter. Weiße Kleider überlebten in der größten Anzahl, weil das Fehlen von Farbstoffen dazu beitrug, den Stoff zu erhalten, und weil weißes Material später im Jahrhundert seltener wiederverwendet wurde.

Moselin, Gaze über Satin und reiche Seidenstoffe wurden immer für die Abendgarderobe bevorzugt und verwendet, wann immer es wirtschaftlich möglich war, aber selbst bei den wohlhabenden Amerikanern war selbstgesponnene Kleidung für den Tag beliebt. Im Juli 1828 schrieb Mira Lenoir, eine Frau aus einer sehr wohlhabenden Familie in North Carolina, an ihre Nichte Julia Pickens und bot ihr ein selbstgestricktes Kleid an. Lassen Sie mich wissen, wie Ihnen das von Louisa gefällt, und ob Sie lieber ein anders gestreiftes haben möchten, und ob Sie es kariert haben möchten.

Die meisten der erhaltenen Tageskleider aus den Jahren 1825-1840 sind aus ziemlich schwerer Baumwolle gefertigt. Mittelschwere bis schwere Baumwolle hat den Test der Zeit besser überstanden als die dünneren Baumwoll- und Seidenstoffe. Figürlicher Kattun war äußerst beliebt, und aus den überlieferten Stoffmustern und den Beschreibungen in Briefen aus dieser Zeit wissen wir, dass die Designs innovativ waren. Ein Brief, der im April 1832 in Virginia geschrieben wurde, enthält diese Beschreibung: „Ich habe einen wunderschönen Kattun mit Taubenbrust und schwarzen Blumen bekommen, einen der schönsten Kattunstoffe, die ich je gesehen habe.

Viele der Kleider aus den besten Stoffen wurden zerstört, als der Stoff ein paar Jahre später wiederverwendet wurde. Wie durch ein Wunder haben uns die Motten einige Kleider aus Wolle hinterlassen, die erst in den späten 1820er Jahren für Frauenkleider verwendet wurde und eine der nachhaltigsten Innovationen dieser Zeit war.

Der Rock:

April 1827…Anna C. ist hier, sie sagt, dass die Kleider rund um den Rock voll sind…Anna sagt, dass die einzigen Besätze, die getragen werden, große Biesen und breite Säume sind, zwei sind aus Seide, einer aus Satin, Rouleau am unteren Ende, es ist eine praktische Mode… Im Laufe der Jahre, 1825 bis 1840, wurde der Rock immer breiter. Erst 1835 berührte der Rocksaum den Boden, und in den zehn Jahren davor wurde dem unteren Rand des Rocks große Aufmerksamkeit geschenkt. Verzierungen und Besätze wie das oben erwähnte gepolsterte Rouleau wurden oft versteift, um den immer breiter werdenden Rock zu halten. Aufgetragene gefüllte Schnüre aus dekorativer Seide wirkten fast wie Reifen an den Außenseiten der Röcke. Mitte der 1830er Jahre wurden kleine, mit Bändern befestigte Bustle-Pads verwendet, um auch den oberen Teil des Rocks zu stützen. Als die Säume Mitte der 1830er Jahre bis zum Boden sanken und die Verzierungen an den unteren Rändern weniger beliebt waren, trugen die Frauen zahlreiche Petticoats, um die Röcke zu stützen. Die Petticoats wurden versteift, und es war üblich, drei zu tragen. Sechs Petticoats auf einmal waren nicht ungewöhnlich. Flanell war der bevorzugte Stoff für den hautnahen Teil des Kleides, auf den die Schichten der steifen Unterröcke folgten. Steife Unterröcke aus Rosshaar wurden erstmals 1840 verkauft. Kein Wunder, dass die Walknochen-Reifen von 1856 als eine Verbesserung gefeiert wurden, die die Frauen von all dem Stoffgewicht befreite.

Ärmel und Kragen:

Die Ärmel waren vielleicht das auffälligste Merkmal dieser Zeit. Die Platzierung des Puffs wäre ein guter Titel für diesen Abschnitt. Zu verschiedenen Zeiten, von 1825 bis 1840, waren die Ärmel oben gepufft und unten spitz zulaufend, von der Schulter bis zum Ellbogen gepufft, nur am Ellbogen gepufft, von der Schulter bis zum Handgelenk in einer spitz zulaufenden Wölbung gepufft und von einer überschnittenen Schulter hängend gepufft. Diese überschnittene Schulter ging um 1839 in einen vollen Epaulettenkragen oder Jockeis über, und diese Fülle trat an die Stelle des gepufften Ärmels, der in diesen Proportionen erst in den 1890er Jahren wieder zu sehen war.

Wie man sich denken kann, wurden für jede Ärmelinnovation neue Begriffe geprägt. (Ja, die Kritiker der Epoche benutzten tatsächlich den Begriff „schwachsinnige Ärmel“, und Herrenmagazine zeigten Zeichnungen von Frauen, die sich auf die Seite drehten, um durch Türen zu gehen.) Die Ärmel, die an der Schulter sehr weit waren und sich zum Handgelenk hin allmählich verjüngten, wurden Gigot-Ärmel genannt und erforderten eine eigene Unterfütterung. Ein Streifen geraffter, glasierter Baumwolle mit Walknochen am Rande hielt die Ärmel in der Regel ab, obwohl gelegentlich auch gepolsterte Polster und sogar Reifen an den Armen verwendet wurden. Die Kostümhistorikerin Nancy Bradfield datiert die Verwendung des Gigot-Ärmels auf die Zeit von etwa 1824 bis etwa 1836.

Der Victoria-Ärmel war bei Königin Victoria nicht sehr beliebt, da sie wusste, dass ihr Körperbau durch enge Schulter- und Handgelenksabschlüsse mit Volumen im mittleren Ärmelbereich nicht gefördert wurde. Unabhängig davon, wo der Puff platziert wurde, waren die Armlöcher klein und hoch, so dass trotz der verwendeten Stoffmengen die Armbewegung eingeschränkt war.

Als Ausgleich zu den großen Puffärmeln waren auch die Kragen zu verschiedenen Zeiten zwischen 1825 und 1840 enorm. Der Pelerine en ailes d’oiseau-Kragen bedeckte die Ärmel wie der ausgestreckte Flügel eines Vogels. Manchmal waren die Kragen oben an den Ärmeln geteilt und oft gab es zwei Lagen eines Kragens. Die Bertha, deren Name und Aussehen noch heute bekannt sind, wurde gegen Ende der Epoche populär. Spitzenkragen und bestickte Kragen waren weit verbreitet.

ZUBEHÖR:

Natürlich waren Hauben, Handschuhe und Sonnenschirme in der Zeit von 1825 bis 1840 die Grundpfeiler der weiblichen Garderobe, aber Schärpen, Bänder und Schleifen waren auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit. Wie man sich denken kann, war es schwierig, einen Mantel zu finden, der über diese gigantischen Ärmel passte, und so waren Schals, Mäntel und Stolen beliebte Umhänge für den Tag und den Abend. Die Schuhe waren vernünftig geformt und zerbrechlich in ihrer Konstruktion. Sie hatten in der Regel flache Absätze und eine breite, quadratische Zehenpartie.

DAS ROMANTISCHE ZEITALTER?

Einige Kostümhistoriker bezeichnen die Übergangszeit von 1825 bis 1840 als das Zeitalter der Romantik. Sie begründen den Begriff damit, dass es eine zeitliche Überschneidung mit der Epoche des romantischen Romans und der romantischen Dichter gibt. Außerdem wird die übermäßige Verwendung von Bändern und Schleifen als sehr feminin angesehen. Andere Historiker sehen in den modischen Veränderungen, die um 1825 begannen, den Beginn des modernen finsteren Zeitalters für die westliche Frau, da nach der Atempause der 18er Jahre die Kleidung der Frauen wieder beengend wurde und einige Schnitte gesundheitsschädlich waren. Korsetts schränkten die Entwicklung und Funktion der inneren Organe ein und verhinderten tiefes Atmen. Die Platzierung und Struktur der Ärmel behinderten viele Armbewegungen. Das Gewicht der zahlreichen Petticoats verhinderte viel Bewegung. Das Fehlen von Stoff über dem Hals und der oberen Brust setzte die Frauen der Kälte aus. Die komplizierten und häufig wechselnden Schnitte bedeuteten, dass die meisten Frauen sehr viel Zeit mit der Vorbereitung ihrer Kleidung verbrachten. Jahrhunderts schrieb die Schriftstellerin Elizabeth von Arnim: „Ich glaube, alle Handarbeit und das Nähen von Kleidern ist des Teufels, um die Frauen vom Lernen abzuhalten. Für viele Frauen, die zwischen 1825 und 1840 lebten, waren die wechselnden Kleidungsstile jedoch ein Vergnügen, und aus Tagebüchern und Briefen geht hervor, dass die meisten Frauen die Herausforderung der Neuerungen der jeweiligen Saison genossen. Wenn unsere Vorfahren Sklaven der Mode ihrer Zeit waren, so waren sie sich ihrer Knechtschaft zumindest nicht bewusst.

Hinweise:
Die abgebildeten Kleider sind im Museum der Kent State University, Kent, Ohio, USA, ausgestellt.
1. Laura Leah Lenoir an Julia Pickens aus Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, veröffentlicht vom Autor 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, a.a.O.
4 Eleanor Parke Custis Lewis, Enkelin von Martha Washington, an eine verheiratete Tochter, die in einem isolierten Teil von Lower Louisiana lebte. Brief in der Sammlung von Woodlawn Plantation, einem Besitz des National Trust for Historic Preservation.
5. Woodlawn-Sammlung, op. cit.

ÜBER DIE AUTORIN: Heather Palmer war Kuratorin von drei historischen Hausmuseen und Historikerin von Blair House, dem Gästehaus des Präsidenten. Sie hält Vorträge an Hochschulen und veröffentlicht Artikel über das Leben von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert, über Kleidung und Handarbeit sowie über materielle Kultur. Sie ist freiberuflich als Redakteurin und Autorin tätig.