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Wärmebehandlung 1095

Referenzdaten: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer

Aufgeschrieben von Tracy Mickley

www.USAknifemaker.com

1095 ist ein kohlenstoffreicher Stahl mit 0,95 % Kohlenstoff (die 95 in 1095) und ist ein bewährter, hochwertiger Messerstahl mit guter Schnitthaltigkeit. 1095 gilt als etwas „pingeliger“ bei der Wärmebehandlung als etwa 1080 oder 5160. Dies ist jedoch kein Grund zur Beunruhigung und kann weitgehend ignoriert werden. Befolgen Sie das folgende Rezept und Sie sollten keine Probleme haben.

Normalisieren: Normalisieren durch Bringen auf 1575F, einweichen für 5 Minuten und lassen Sie an der Luft abkühlen. Normalisieren Stahl ermöglicht die kristalline Struktur zurückgesetzt werden und setzt die Karbide zurück zu Gleichmäßigkeit. Stahl mag keine ungleichmäßige Struktur. Wenn die Karbide durch das Schmieden verklumpt und überdimensioniert sind, hält der Stahl die Schneide nicht so gut, wie es möglich wäre. Stangenmaterial aus dem Walzwerk muss wahrscheinlich nicht normalisiert werden, vor allem, wenn es bereits geglüht wurde. Material, das geschmiedet wurde, könnte wahrscheinlich davon profitieren. Erhitzen Sie es in Ihrer Schmiede oder Ihrem Ofen und lassen Sie es an der Luft abkühlen. Erledigt.

Glühen: Glühen durch Erhitzen auf 1475F und Abkühlen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 50F pro Stunde. Im Allgemeinen erhitzen die meisten Leute ihre Schmiede als letzte Hitze des Tages auf diese Temperatur, schalten die Schmiede aus und lassen den Stahl über Nacht in der Schmiede abkühlen. Wenn Sie andere Arbeiten zu erledigen haben, verwende ich eine halbe Mülltonne voll Vermiculit. Ich erhitze ein paar große Stäbe aus Stahlschrott, um Masse/Wärme hinzuzufügen. Ich erhitze den Stahl auf Temperatur und lege alles in das Vermiculit, um es langsam abkühlen zu lassen, wobei das Vermiculit als Isolator dient. Langsameres Abkühlen in der Schmiede funktioniert besser, aber das Kochen im Vermiculit funktioniert auch ganz gut. Einige Leute verwenden Kalk anstelle von Vermiculit.

Härtung: Erhitzen auf 1475F oder über nicht-magnetisch, was etwa 1425F ist. In der Regel in einer Schmiede, bedeutet dies, Erhitzen, bis ein Magnet nicht haften und dann „nur ein wenig mehr“, um die zusätzliche Wärme in den Stahl über nicht-magnetischen zu bekommen. Ein paar Minuten bei dieser Temperatur lassen das Korn nicht wachsen, aber sie ermöglichen es dem Kohlenstoff, in Lösung zu gehen“. Überhitzung Stahl in die 1550F 1600F Bereich und darüber hinaus und Einweichen es Korn wachsen. Ganz einfach: Erhitzen Sie ihn bis zum unmagnetischen Zustand, erhitzen Sie ihn noch eine Minute oder so, und schrecken Sie ihn ab. Sie werden irgendwo sehen, eine Menge Orte in der Tat, dass der Stahl wirklich braucht, um mit einer hohen Rate abgekühlt werden, wie 1 bis 2 Sekunden und das ist absolut richtig. Das heißt aber nicht, dass Sie nur 1 Sekunde Zeit haben, um von der Wärmequelle zum Abschrecken zu gelangen. Viele Brände entstehen, wenn man ein glühend heißes Stück Stahl von der Hitze ins Öl bringt. Jemand stößt das Öl um, lässt den glühenden Stahl ins Öl fallen und schon brennt es! Der Stahl speichert die Hitze und überlebt einige Sekunden in der Luft, wenn Sie ihn von der Hitze zum Löschen bringen. Tun Sie dies auf sichere Weise und seien Sie auf ein Aufflackern des Feuers und eine große Menge Rauch vorbereitet. Sei immer auf ein Feuer vorbereitet.

Abschrecken: Wenn du beim Abschrecken alles richtig gemacht hast, ist dein Stahl etwa 66RC und zerbrechlich wie Glas. Wenn du ihn jetzt fallen lässt, wird er zerbrechen. Sie sollten ihn anlassen, sobald er Raumtemperatur erreicht hat. Ich habe ein Stück Stahl über Nacht ungehärtet gelassen und festgestellt, dass es am nächsten Tag durch die Spannungshärtung im Stahl gerissen ist. Das ist selten, aber es kommt vor. Temperieren Sie zweimal je 2 Stunden und lassen Sie den Stahl zwischen den Zyklen wieder auf Raumtemperatur abkühlen.

  • 450F ergibt ca. 62RC
  • 500F ergibt ca. 59-60RC, wo die meisten diesen Stahl haben wollen.
  • 600F ergibt ca. 58RC

Kryobehandlung: Kryobehandlung, bei der der Stahl nach dem Härten, aber vor dem Anlassen bei Temperaturen von mindestens minus -90F (Trockeneisbereich) bis minus -290F (Flüssigstickstoffbereich) acht Stunden lang getränkt wird. Die meisten kohlenstoffreichen Stähle werden im Allgemeinen nicht kryobehandelt, da der Nutzen für Kohlenstoffstähle in der Regel nicht so groß ist wie bei den neueren nichtrostenden Stählen. Viele Leute sagen, dass ein ordnungsgemäß wärmebehandelter Stahl keine Kryobehandlung benötigt, da sie nur eine schlechte Wärmebehandlung ausgleicht“. Die Kryobehandlung ist eine in der Industrie anerkannte Praxis der Wärmebehandlung und wäre keine unnötige Ausgabe, wenn sie nicht eine legitime Erweiterung des Wärmebehandlungs-, Abschreck- und Anlassprozesses wäre. Große Unternehmen verschwenden kein Geld für Wärmebehandlungsschritte, die nicht notwendig sind. Abgesehen davon werden die meisten Kohlenstoffstähle nicht kryobehandelt, aber Sie können es, wenn Sie wollen. Legen Sie ihn über Nacht in flüssigen Stickstoff oder sogar in eine Kühlbox voller Trockeneis. Sie werden von Leuten lesen, die Aceton in Trockeneis verwenden. Aceton ist hochentzündlich. Vermeiden Sie es bitte. Verwenden Sie Kerosin oder sogar Dieselkraftstoff, wenn Sie ein flüssiges Medium benötigen, aber es reicht, wenn Sie die Klinge unter einen Block aus Trockeneis legen. Einige Leute machen eine niedrige Temperierung Hitze bei 300F bis 350F manchmal als „Snap Temper“, um einige der Stress aus einer gehärteten Klinge vor Kryo zu nehmen. Dies senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Klinge bricht. Ich hatte noch nie einen Riss durch die Kryobehandlung einer Klinge nach dem Abschrecken, aber das bedeutet nur, dass ich Glück hatte. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Austemperieren: Dies ist ein Prozess, bei dem Stahl zu Bainit gehärtet wird, etwas, das wir Messerhersteller im Allgemeinen nicht verwenden. Wir wollen Martinsit-Stahl.

Wärmebehandlung 1080 oder 1084

Referenzdaten: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer

Aufgeschrieben von Tracy Mickley

www.USAknifemaker.com

1080 oder 1084 ist ein kohlenstoffreicher Stahl mit 0,80 % Kohlenstoff (die 80 in 1080) und ist ein bewährter, hochwertiger Messerstahl mit guter Schnitthaltigkeit. 1080/1084 liegt so nah beieinander, dass sich die Spezifikationen der Industrie so weit überschneiden, dass 1084 bei Tests näher am 1080 liegen könnte und umgekehrt. Sie werden von 1084fg hören, dem etwas Vanadium zugesetzt wurde, um die Korngröße zu verringern. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der einen Leistungsunterschied zwischen 1080 und 1084 getestet hat, und es wird allgemein davon ausgegangen, dass sie so ähnlich funktionieren, dass sie trotz leicht unterschiedlicher Spezifikationen praktisch der gleiche Stahl sind. Der Einfachheit halber werden wir ihn einfach 1080 nennen.

Normalisieren: Normalisieren durch Erhitzen auf 1600F, 4 Minuten lang einweichen und an der Luft abkühlen lassen. Normalisieren Stahl ermöglicht die kristalline Struktur zurückgesetzt werden und verteilt die Karbide zurück zur Einheitlichkeit in der Struktur des Metalls. Stahl mag keine ungleichmäßige Struktur. Wenn die Karbide durch das Schmieden verklumpt und überdimensioniert sind, hält der Stahl die Schneide nicht so gut, wie er könnte. Stangenmaterial aus dem Walzwerk sollte wahrscheinlich nicht normalisiert werden müssen, vor allem, wenn es geglüht worden ist. Material, das geschmiedet wurde, könnte wahrscheinlich davon profitieren. Erhitzen Sie es in Ihrer Schmiede oder Ihrem Ofen und lassen Sie es an der Luft abkühlen. Erledigt.

Glühen: Glühen durch Erhitzen auf 1500F und kühlen mit einer Rate nicht schneller als 50F pro Stunde. Im Allgemeinen erhitzen die meisten Leute ihre Schmiede als letzte Hitze des Tages auf diese Temperatur, schalten die Schmiede aus und lassen den Stahl über Nacht in der Schmiede abkühlen. Wenn Sie andere Arbeiten zu erledigen haben, verwende ich eine halbe Mülltonne voll Vermiculit. Ich erhitze ein paar große Stäbe aus Stahlschrott, um Masse/Wärme hinzuzufügen. Ich erhitze den Stahl auf Temperatur und lege alles in das Vermiculit, um es langsam abkühlen zu lassen, wobei das Vermiculit als Isolator dient. Langsameres Abkühlen in der Schmiede funktioniert besser, aber das Kochen im Vermiculit funktioniert auch ganz gut. Einige Jungs verwenden Kalk anstelle von Vermiculite.

Härten: Erhitzen auf 1500F oder über nicht-magnetische, die etwa 1425F ist. In der Regel in einer Schmiede, bedeutet dies, Erhitzen, bis ein Magnet nicht haften und dann „nur ein wenig mehr“, um die zusätzliche Wärme in den Stahl über nicht-magnetischen zu bekommen. Ein paar Minuten bei dieser Temperatur lassen das Korn nicht wachsen, aber sie ermöglichen es dem Kohlenstoff, in Lösung zu gehen“. Überhitzung Stahl in die 1550F 1600F Bereich und darüber hinaus und Einweichen es Korn wachsen. Ganz einfach: Erhitzen Sie ihn bis zum unmagnetischen Zustand, erhitzen Sie ihn noch eine Minute oder so, und schrecken Sie ihn ab. Sie werden irgendwo sehen, eine Menge Orte in der Tat, dass der Stahl wirklich braucht, um mit einer hohen Rate abgekühlt werden, wie 1 bis 2 Sekunden und das ist absolut richtig. Das heißt aber nicht, dass Sie nur 1 Sekunde Zeit haben, um von der Wärmequelle zum Abschrecken zu gelangen. Viele Brände entstehen, wenn man ein glühend heißes Stück Stahl von der Hitze ins Öl bringt. Jemand stößt das Öl um, lässt den glühenden Stahl ins Öl fallen und schon brennt es! Der Stahl speichert die Hitze und überlebt einige Sekunden in der Luft, wenn Sie ihn von der Hitze zum Löschen bringen. Tun Sie dies auf sichere Weise und seien Sie auf ein Aufflackern des Feuers und eine große Menge Rauch vorbereitet. Sei immer auf ein Feuer vorbereitet.

Abschrecken: Wenn du beim Abschrecken alles richtig gemacht hast, hat dein Stahl etwa 65RC und ist zerbrechlich wie Glas. Wenn du ihn jetzt fallen lässt, wird er zerbrechen. Sie sollten ihn anlassen, sobald er Raumtemperatur erreicht hat. Ich habe ein Stück Stahl über Nacht ungehärtet gelassen und festgestellt, dass es am nächsten Tag durch die Spannungshärtung im Stahl gerissen ist. Das ist selten, aber es kommt vor. Temperieren Sie zweimal je 2 Stunden und lassen Sie den Stahl zwischen den Zyklen wieder auf Raumtemperatur abkühlen.

  • 400F ergibt ca. 62RC
  • 500F ergibt ca. 59-60RC, wo die meisten diesen Stahl haben wollen.
  • 600F ergibt ca. 57RC

Kryobehandlung: Kryobehandlung, bei der der Stahl nach dem Härten, aber vor dem Anlassen bei Temperaturen von mindestens minus -90F (Trockeneisbereich) bis minus -290F (Flüssigstickstoffbereich) acht Stunden lang getränkt wird. Die meisten kohlenstoffreichen Stähle werden im Allgemeinen nicht kryobehandelt, da der Nutzen für Kohlenstoffstähle in der Regel nicht so groß ist wie bei den neueren nichtrostenden Stählen. Viele Leute sagen, dass ein ordnungsgemäß wärmebehandelter Stahl keine Kryobehandlung benötigt, da sie nur eine schlechte Wärmebehandlung ausgleicht“. Die Kryobehandlung ist eine in der Industrie anerkannte Praxis der Wärmebehandlung und wäre keine unnötige Ausgabe, wenn sie nicht eine legitime Erweiterung des Wärmebehandlungs-, Abschreck- und Anlassprozesses wäre. Große Unternehmen verschwenden kein Geld für Wärmebehandlungsschritte, die nicht notwendig sind. Abgesehen davon werden die meisten Kohlenstoffstähle nicht kryobehandelt, aber Sie können es, wenn Sie wollen. Legen Sie ihn über Nacht in flüssigen Stickstoff oder sogar in eine Kühlbox voller Trockeneis. Sie werden von Leuten lesen, die Aceton in Trockeneis verwenden. Aceton ist hochentzündlich. Vermeiden Sie es bitte. Verwenden Sie Kerosin oder sogar Dieselkraftstoff, wenn Sie ein flüssiges Medium benötigen, aber es genügt, die Klinge unter einen Block aus Trockeneis zu legen. Einige Leute machen eine niedrige Temperierung Hitze bei 300F bis 350F manchmal eine „Snap Temper“ genannt, um einige der Stress aus einer gehärteten Klinge vor Kryo zu nehmen. Dies senkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Klinge bricht. Ich hatte noch nie einen Riss durch die Kryobehandlung einer Klinge nach dem Abschrecken, aber das bedeutet nur, dass ich Glück hatte. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Austemperieren: Dies ist ein Prozess, bei dem Stahl zu Bainit gehärtet wird, etwas, das wir Messerhersteller im Allgemeinen nicht verwenden. Wir wollen Martinsite-Stahl.

Poor Man’s heat treating of 1095 – 1080 – 1084

Aufgeschrieben von Tracy Mickley, Besitzer von:

Midwest Knifemakers Supply, LLC unter www.USAKnifemaker.com

Knife Dogs Knife Forum unter www.KnifeDogs.com

Dies ist bemerkenswert einfach und kann auf ein Dutzend verschiedene Arten durchgeführt werden. Ein einfacher Propangasbrenner, ein Magnet und ein Eimer Öl oder sogar Wasser genügen, um die Arbeit zu erledigen. Je genauer Sie bei der Wärmebehandlung Ihres Stahls vorgehen, desto besser wird das Ergebnis. Recherchieren Sie im Internet über verschiedene Möglichkeiten der Wärmebehandlung. Besuchen Sie die meisten Foren zur Messerherstellung und suchen Sie nach Wärmebehandlung für 1095 1084 oder 1080. Sie liegen alle so nah beieinander, dass der einzige Unterschied in den leicht unterschiedlichen Temperaturen und der daraus resultierenden Härte besteht.

Normalisieren:

Das Normalisieren von Stahl setzt die kristalline Struktur des Stahls zurück und verteilt die Karbide auf eine einheitliche Größe in der Metallstruktur. Eine ungleichmäßige kristalline Struktur erzeugt Spannungen und Schwächen. Eine ungleichmäßige Karbidgröße und -verteilung verringert die Schneidleistung. Das Normalisieren ist ein so einfacher Schritt, dass es sich lohnt. Erhitzen auf 1550F bis 1600F, je nach Stahl. Langsam an ruhender Luft abkühlen lassen. Erledigt. Im Allgemeinen ist Stahl, der in Stangenform aus einem Walzwerk kommt, oft geglüht und muss wahrscheinlich nicht normalisiert werden. Trotzdem kann es nicht schaden, es zu tun. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie diese Art des Glühens durchführen können, wenn Sie keinen Schmiede- oder Wärmebehandlungsofen haben.

Glühen:

Um zu glühen, erhitzen Sie auf 1475F bis 1500F, kühlen Sie sehr langsam ab, indem Sie es in einem Ofen (Wärmebehandlungsofen) auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Ihre Rate des Kochens sollte 50F pro Stunde höchstens sein. Ich erhitze meine auf Temperatur und lege sie dann in einen Eimer mit Vermiculit, um langsam abzukühlen. Manche Leute verwenden eine Wanne mit Kalk. Ich lege etwas Stahlschrott hinein, den ich erhitzt habe, um die Wärmemasse zu erhöhen und die Abkühlung zu verlangsamen.

Härten:

Erhitzen auf 1475F bis 1500F (je nach Stahlsorte), bis das Metall gerade noch nicht magnetisch ist. Nichtmagnetisch ist es bei etwa 1425F. Ein Propan- (oder MAPP-Gas-) Brenner, der gleichmäßig entlang der Klinge geführt wird, erledigt diese Aufgabe. Versuchen Sie, die Farbe der Hitze gleichmäßig über die Klinge zu verteilen. Sie brauchen nicht den gesamten Messerrohling zu härten. Nur die Klinge ist ausreichend. Kümmern Sie sich nicht um das Härten des Griffs. Er wird nie etwas schneiden und ist für die Verwendung als Griff mehr als hart genug. Trotzdem können Sie es tun, wenn Sie wollen.

Alternativ können Sie die Schmiede eines armen Mannes in einem Holzkohlegrill herstellen, indem Sie einen Haartrockner verwenden, um die Holzkohle heiß genug zu machen. Das ist verblüffend einfach. Schaufeln Sie etwas Holzkohle in Ihren Grill und heizen Sie ihn gut an. Richten Sie den Haartrockner auf die Holzkohle und schalten Sie ihn ein. Beobachte, wie heiß die Kohlen durch das Gebläse des Haartrockners werden. Manche Leute stecken ein Rohr in die Holzkohle und befestigen das andere Ende mit Klebeband am Fön. Das treibt die Luft durch die Holzkohle und kommt einer echten Schmiede ziemlich nahe.

Setzen Sie Ihr Messer in den Holzkohlehaufen und erhitzen Sie es. Das dauert nicht sehr lange. Diese Stähle brauchen keine lange Einweichzeit. Ein paar Minuten reichen aus. In der Praxis erwärmst du die Klinge und hältst einen Magneten an die Klinge. Wenn der Magnet nicht mehr haftet, erhitzen Sie die Klinge noch eine Minute und tauchen sie dann schnell in Ihr Abschrecköl. An der Stelle, an der die heiße Klinge auf die Oberfläche des Öls trifft, wird Feuer auflodern. Seien Sie darauf gefasst. Bewegen Sie die Klinge langsam auf und ab oder von Seite zu Seite entlang der dünnen Kante. Dies hilft, isolierende Luft- oder Gasblasen zu entfernen. Rühren Sie nicht von einer Seite zur anderen, da sich das weiche Metall verziehen kann, wenn die Flüssigkeit auf einer Seite kühler ist als auf der anderen. Rühren Sie so, dass sich die Flüssigkeit gleichmäßig über beide Seiten der Klinge bewegt. Die Klinge ist zu diesem Zeitpunkt sehr spröde. Wenn Sie es auf eine harte Oberfläche fallen lassen, wird es brechen oder wie Glas zerspringen. Wenn die Klinge eine Temperatur von 100 F oder weniger erreicht hat, beginnen Sie mit den Temperierungszyklen, um die Belastung zu verringern. Behandeln Sie die Klinge in diesem Stadium vorsichtig, sonst kann es passieren, dass sie rissig oder gebrochen wird. Es wird helfen, wenn Sie das Öl auf etwa 100F vorheizen. Dies kann durch Erhitzen einige Schrott Stahl und kleben Sie es in das Öl ein paar Mal.

Temper:

Erwärmen Sie die Klinge für zwei Zyklen von zwei Stunden jeweils. Viele benutzen dafür ihren Küchenofen. Legen Sie die Klinge in die Mitte des Ofens, weg von den Elementen. Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Öl von der Klinge entfernt ist, sonst riecht Ihr Haus nach öligem Rauch, und Ihre Messerkarriere könnte vom Küchenchef abgebrochen werden. Wenn Sie mehr Messer herstellen wollen, sollten Sie sich einen billigen Tischbackofen aus dem Secondhandladen besorgen. Die Temperaturangaben für Haushalts- oder kleine Tischbacköfen sind oft sehr ungenau. Verwenden Sie ein Backofenthermometer, um sich der gewünschten Temperatur anzunähern. Lassen Sie die Klinge zwischen den Temperierzyklen wieder auf Raumtemperatur kommen. Es gibt genügend Unterschiede bei den Anlasstemperaturen, so dass Sie sich über die richtige Temperatur für die gewünschte Härte des Stahls informieren sollten. Die meisten Custom Knives werden auf 59RC gehärtet, um einen guten Kompromiss zwischen Schnitthaltigkeit, Zähigkeit und Schärfbarkeit zu erreichen. Eine härtere Klinge, z. B. 61 bis 62RC, schneidet im Allgemeinen länger zwischen den Schärfvorgängen. Außerdem lässt sie sich im Allgemeinen leichter entlang der Schneide schärfen. Außerdem dauert das Schärfen länger. Eine weichere Klinge, z. B. 57RC, splittert weniger, ist leichter zu schärfen und biegt sich stärker, bevor sie bricht. Die Schneide bleibt nicht so lange scharf.

Mehr zum Thema Abschrecken:

Abschrecköl ist sehr anspruchsvoll in Design und Anwendung. Wenn Sie es sich leisten können, kaufen Sie es und verwenden Sie es. Verwenden Sie stattdessen Motoröl mit niedriger Viskosität oder sogar Raps-, Pflanzen- oder Erdnussöl. Es wird funktionieren. Es wird nicht perfekt sein, und erfahrene Messermacher werden Ihnen sagen, dass Sie spezielles Härteöl verwenden sollten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich empfehle das auch. Ich weiß aber auch, dass fast jedes Öl für unsere Zwecke „gut genug“ ist. Sie können sogar Wasser und etwas verwenden, das „unterbrochenes Abschrecken“ genannt wird, aber lassen wir das für ein anderes Mal stehen.

Achten Sie darauf, dass beim Abschrecken kein Feuer auflodert! Es wird Feuer geben und stinkenden, starken Rauch. Sei bereit und sei sicher. Atme die Dämpfe nicht ein. Tragen Sie eine Schutzbrille. Tragen Sie schwere Lederhandschuhe und eine Schürze. Halten Sie einen Feuerlöscher bereit. Viele Geschäfte sind durch Brände verloren gegangen, weil jemand brennendes Quenchöl umgestoßen hat. Ein Oberflächenbrand des Abschrecköls ist nicht das Ende der Welt. Legen Sie einfach einen Deckel auf Ihren Quenchölbehälter, um das Feuer zu ersticken und zu löschen. Sie sollten eine Härte von etwa 65RC erreichen. Besuchen Sie Youtube.com und suchen Sie nach „quench knife“, um Dutzende von kurzen Videos darüber zu sehen, was Sie erwartet. Das ist gar nicht so schwer, aber Sie müssen die Gefahren beachten.

Klingenbiegen:

Die Chancen stehen gut, dass Ihre Klinge vom Härten vollkommen gerade ist. Hin und wieder verziehen sie sich ein wenig. Prüfen Sie sie während des Abschreckens, bevor sie auf weniger als 200 F abkühlt, indem Sie den Rücken hinunterschauen. Wenn du eine Verformung siehst, ist es jetzt an der Zeit, sie leicht zu biegen, damit sie wieder gerade wird, und es sollte funktionieren.

Viel Spaß. Seien Sie sicher…

Wärmebehandlung von rostfreiem Klingenstahl bei Ranger Original Handcrafted Knives
Spezieller Dank an Rob Ridley von Ranger Original für diese Informationen

Wir wurden von einer Reihe von Leuten nach unseren Geheimnissen der Wärmebehandlung von Messerklingen gefragt. Wir freuen uns zwar über das Kompliment, aber es gibt keine Geheimnisse, und was bei uns funktioniert, ist vielleicht nicht die Lösung, die Sie bevorzugen. Hier sind unsere Rezepte. Sie können sie kopieren, veröffentlichen oder verwenden, wie Sie wollen. Wir haben aus verschiedenen Quellen geschöpft, u.a. aus Datenblättern von Schmelztiegeln, anderen Stahllieferanten und Beiträgen in Klingenforen sowie einer guten Portion persönlicher Erfahrung.

Alle unsere rostfreien Klingen werden doppelt in Hochtemperatur-Folienumschläge aus 309SS eingewickelt, deren doppelt gefaltete Nähte fest angedrückt sind. Legen Sie sie immer auf die gleiche Weise in den Umschlag, damit Sie sie mit dem Rücken nach unten einlegen und am Griff statt an der Spitze herausziehen können. Wir verwenden braunes Papier (keine Ahnung, warum braun, wir verwenden es einfach) in Stücken von etwa 2 x 2 Zoll. 2 Stücke für einen Durchschnittsjäger und vier für ein großes Bowie. Der Trick ist, genug Papier zu verwenden, um den Sauerstoff im Umschlag aufzufressen, ohne den Umschlag wie einen Ballon aufzublasen.

154CM, CPM154, ATS34

Alle drei werden gleich wärmebehandelt. Nach einer vollen Geschwindigkeit Rampe bis zu Temperatur, sie einweichen 45 Minuten bis eine Stunde in der Evenheat Ofen bei 1950F Grad. Dann werden sie noch in der Folie mit dem Rücken nach unten flach auf eine Aluminiumplatte gelegt. Die zweite Aluminiumplatte wird darauf gelegt und Druck ausgeübt. Früher haben wir Gewichte für den Druck verwendet, aber jetzt benutzen wir Klammern. Sie brauchen einen guten, festen Kontakt. Wenn Sie an Hydraulik denken, denken Sie an VIEL zu viel Druck. Nach 2 Minuten (oder weniger) sind sie handgekühlt und können für die Kryogenisierung aus der Folie genommen werden. Sie müssen nicht sofort in die Kryoanlage, aber es sollte weniger als eine Stunde nach dem Abschrecken der Platten vergehen. Wir verwenden flüssigen Stickstoff für die Kryoanlage, aber Trockeneis in Aceton ist auch geeignet. Die Gefriertruhe im Haushalt ist überhaupt nicht geeignet. Wahrscheinlich brauchen sie nur ein paar Stunden in der Kryoanlage, aber wir lassen sie über Nacht liegen.

Am nächsten Morgen sind sie im Bereich von RHC63+. Nach dem Aufwärmen auf Raumtemperatur werden sie getempert. Wir härten sie zweimal bei 500 Grad Celsius für jeweils zwei Stunden, um etwa RHC61 zu erreichen. Sie können mit anderen Härtegraden experimentieren, aber 61 ist ein sehr gutes Ziel für diese Stähle.

CPMS30V

Gleiche Umhüllung, gleiche Temperatur (1950F) – gleiche Eintauchzeit, gleiche Plattenabschreckung, gleiche Kryohärtung wie 154CM oben. Dieser Stahl wird doppelt angelassen bei 400F Grad für etwa RHC60

440C

Same wrap Harden bei 1900F Grad und nur etwa 15 Minuten bei der Temperatur dann Platte abschrecken und cryo wie oben. Die Härte nach dem Kryo wird etwa 61 betragen. Temperieren (zweimal für 2 Stunden) bei 275F für RHC60 325F für RHC59 und 375F für eine ausgezeichnete RHC57-58.

Fragen und Antworten von Rob Ridley von Ranger Original

Q1: Macht Cryo wirklich einen Unterschied.
A1: Ja! Es erhöht die anfängliche Härte um 1,5 bis 2 Punkte, und auch wenn Sie den Stahl wieder weicher anlassen können, wurde er vollständig in einen zähen und wünschenswerten Zustand umgewandelt.

Q2: Warum lassen Sie die Klingen in der Folie, um sie abzuschrecken.

A2: Die wirklich heißen Klingen kommen auf diese Weise nie mit Sauerstoff in Berührung. Das bedeutet, dass kein Zunder und sehr wenig Oxid entsteht. Das Luftabschrecken auf die alte Art bedeutete, dass man zurück zur Schleifmaschine musste, um das Chaos zu beseitigen. Klingen, die auf unsere Weise bearbeitet werden, können mit einem Puffer gereinigt werden.

Q3: Warum nehmen Sie die Klingen vor dem Kryo aus der Hülle?

A3: Erfahrung! Wir hängen die Klingen gerne an einem Kleiderbügel in den Kryotank. Die Löcher in den Griffen machen das einfacher. Wir haben auch festgestellt, dass, wenn ein dichter Folienbeutel mit flüssigem Stickstoff auf die warme Sommerluft trifft, schlimme Dinge passieren können. Die niedrigen Temperiertemperaturen werden Ihnen sowieso keine Probleme mit Zunder oder Oxid verursachen.

Q4: Kann ich meinen Gefrierschrank für Kryo verwenden?

A4: Nein. Er ist nicht annähernd kalt genug, um überhaupt etwas zu bewirken. Trockeneis oder Flüssigstickstoff funktionieren genauso gut. Trockeneis ist einfacher zu handhaben, hält aber nur einen Tag oder so. Flüssiger Stickstoff in einem guten Dewar hält einen Monat oder länger, je nach Verwendung.

Q5: Ich habe gehört, dass ATS34 usw. in einem hohen oder niedrigen Bereich temperiert werden kann. Stimmt das?

A5: In gewisser Weise, aber der hohe Bereich führt zu einer geringeren Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Dies sollte vermieden werden.

Q6: Gibt es noch andere Möglichkeiten, diese Stähle wärmezubehandeln?

A6: Aber ja! Luftabschrecken, Ölabschrecken, Salzbäder, Vakuumöfen . Aber dazu müssen Sie jemand anderen fragen. Ich habe noch nichts gesehen, was zufriedenstellendere Ergebnisse liefert als die Art und Weise, die wir jetzt verwenden.

Q7: Aluminium ist teuer! Kann ich zwischen dicken Stahlplatten abschrecken.

A7: Ja, weniger wünschenswert, weil es Wärme langsamer absorbiert, aber bearbeitbar.

Q8: Woher weiß ich, ob es richtig gehärtet und angelassen wurde.

A8: Die richtige Antwort ist, ein Rockwell C-Skalenprüfgerät zu verwenden und dann Leistungstests an Ihren Klingen durchzuführen. Einige behaupten, dass sie die Härte ziemlich genau erkennen können, wenn eine Feile über den Stahl gleitet. Ich kann das nicht. Wir testen jede Klinge hier und schreiben die Härte auf die Klinge, bevor wir sie verschicken. Allerdings weichen wir selten um mehr als 1 Rockwell-Punkt von unserem Zielwert ab.

Q9: 321SS-Folie ist viel billiger. Kann ich sie anstelle der 309SS verwenden?

A9: Je nachdem, mit wem Sie sprechen, ist die 321 für eine Temperatur zwischen 1800 und 2000 Grad ausgelegt. Das Risiko besteht darin, dass der 321er entweder versagt und Luft eindringen lässt oder an der Klinge im Inneren festklebt. In der Praxis haben wir es erfolgreich mit unseren eigenen Klingen ohne Probleme verwendet. Wir haben schon erlebt, dass 321SS an einer Klinge klebte, die anderswo wärmebehandelt wurde. Da wir auch Klingen anderer Hersteller behandeln, verwenden wir nur 309SS-Folie. Experimentieren Sie auf Ihr eigenes Risiko.

Q10: Spielt es eine Rolle, wo im Ofen ich die Klinge platziere?

A10: Ja. Die Temperatur in einem Backofen kann schwanken und wird im Allgemeinen nur an einem Punkt gemessen, an dem sich das Thermoelement befindet. Um gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Klingen an einer mehr oder weniger gleichmäßigen Stelle in der Kammer halten. Tipp: Vermeiden Sie es, näher als nötig an die Heizspiralen heranzugehen.

Q11: Woher weiß ich, ob mein Ofen die Temperatur genau misst?

A11: Einige werden Ihnen sagen, dass Sie die Temperatur mit Keramikbrennkegeln testen können. Wir sind anderer Meinung. Kegel messen nicht die Temperatur. Sie messen die Wärmearbeit, eine Kombination aus Zeit und Temperatur. Orton stellt ein Produkt namens TempChek her, das besser ist, aber immer noch einen ziemlich komplexen Zyklus für ein gutes Ergebnis erfordert. Eine elektronische Sonde und ein Thermoelement sind die beste Möglichkeit zur Überprüfung, können aber auch teuer sein. Solange man die Sonde nicht kalibrieren kann, weiß man es natürlich nicht wirklich, oder?

Anmerkung: Rob hat die Frage der Verwendung eines pyrometrischen Kegels zur Temperaturmessung wirklich auf den Punkt gebracht. Das ist wie Äpfel und Birnen. Heben Sie sich die pyrometrischen Kegel für die Töpfer auf.

Q12: Wie weit kann eine Klinge vor der Wärmebehandlung geschliffen werden?

A12: Viele unserer Kunden schleifen vor der Wärmebehandlung auf 800er Korn. Wir bitten die Hersteller, uns 20 Tausendstel an der Kante und an der Spitze einer fertigen Klinge, die nicht geschärft wurde, zu lassen. Obwohl wir keine Spannungsbrüche hatten, ist es auch eine gute Idee, scharfe Ecken zu vermeiden und Nadellöcher und andere Unregelmäßigkeiten zu entgraten.

Sicherheit

Wärmebehandlung birgt offensichtliche Gefahren. Bitte tragen Sie eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz und anständige Handschuhe. Es wird der Tag kommen, an dem Sie eine heiße Klinge fallen lassen. Vergewissern Sie sich, dass der Boden um Ihren Ofen frei von brennbaren Gegenständen ist, und widerstehen Sie dem Drang, die herunterfallende Klinge aufzufangen.

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an [email protected].

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