Tratamiento térmico 1095
Datos de referencia: Libro ASM: Practical Heat Treating by Boyer
Escrito por Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
El 1095 es un acero de alto contenido en carbono con un 0,95% de carbono (el 95 en el 1095) y es un acero para cuchillos probado y de buena calidad con buena retención del filo. El 1095 se considera un poco más exigente con el tratamiento térmico que el 1080 o el 5160. Esto no es un problema en absoluto y realmente puede ser ignorado. Siga la receta siguiente y no debería tener ningún problema.
Normalización: Normalizar por llevar a 1575F, remojar durante 5 minutos y dejar enfriar en el aire quieto. Normalizar el acero permite restablecer la estructura cristalina y restablece la uniformidad de los carburos. Al acero no le gusta la estructura desigual. Si los carburos se han amontonado y sobredimensionado desde la forja, el acero no mantendrá el filo como podría hacerlo. El material de barra del molino probablemente no debería ser normalizado, especialmente si ha sido recocido. El material que ha sido forjado podría beneficiarse. Básicamente, caliéntelo en su forja u horno y déjelo enfriar al aire. Hecho.
Recocer: Recuece calentando a 1475F y enfriando a un ritmo no superior a 50F por hora. Generalmente, la mayoría de los chicos calientan a la temperatura en su fragua como el último calor del día, apagan la fragua y dejan que el acero se enfríe en la fragua durante la noche. Si tienes otro trabajo que quieres hacer, yo uso un cubo de basura de medio tamaño lleno de vermiculita. Caliento un par de barras grandes de acero de desecho para añadir masa/calor. Caliento el acero a temperatura y lo pongo todo en la vermiculita para que se enfríe lentamente usando la vermiculita como aislante. Enfriar más lentamente en la fragua funciona mejor, pero la cocción en la vermiculita también funciona bastante bien. Algunos tipos usan cal en vez de vermiculita.
Calentamiento: Caliente a 1475F o pasado no magnético que es alrededor de 1425F. Generalmente, en una forja, esto significa calentar hasta que un imán no se pegue y luego «sólo un poco más» para conseguir el calor extra en el acero más allá de no magnético. Unos minutos a esta temperatura no harán crecer el grano, pero sí permitirán que el carbono se «disuelva». Sobrecalentar el acero en el rango de 1550F 1600F y más allá y remojarlo hará crecer el grano. Es sencillo, caliéntelo hasta que no sea magnético, déle otro minuto o así para que se caliente un poco más y enfríelo. Usted verá en alguna parte, muchos lugares de hecho, que el acero realmente necesita ser enfriado a un ritmo alto, como 1 a 2 segundos y eso es absolutamente cierto. Eso no significa que sólo tengas 1 segundo para ir desde la fuente de calor hasta el enfriamiento. El traslado de una pieza de acero ardiente del calor al aceite es donde se inician muchos incendios. Si un hombre tira el aceite, deja caer el acero al rojo vivo en el aceite y ¡fuego instantáneo! El acero retendrá el calor y sobrevivirá unos segundos en el aire al pasar del calor al enfriamiento. Hazlo con seguridad y prepárate para una llamarada de fuego y una gran cantidad de humo. Esté siempre preparado para un incendio.
Temperatura: Si usted hizo todo bien el temple, su acero es alrededor de 66RC y frágil como el vidrio. Si lo dejas caer ahora, se romperá. Usted quiere templar tan pronto como llegue a la temperatura ambiente. He dejado un trozo de acero sin templar durante toda la noche y al día siguiente se rompió por el endurecimiento del acero. Es raro, pero ocurre. Templar dos veces a 2 horas cada una permitiendo que el acero se enfríe a temperatura ambiente entre ciclos.
- 450F rinde aproximadamente 62RC
- 500F rinde aproximadamente 59-60RC que es donde la mayoría querrá este acero.
- 600F rinde aproximadamente 58RC
Tratamiento de crio: El criotratamiento consiste en sumergir el acero después del endurecimiento pero antes del revenido a temperaturas de al menos -90F (rango de hielo seco) a -290F (rango de nitrógeno líquido) durante ocho horas. La mayoría de los aceros con alto contenido en carbono no suelen someterse a un tratamiento criogénico, ya que el beneficio para los aceros con alto contenido en carbono no suele ser tan significativo como en el caso de los nuevos aceros súper inoxidables. Mucha gente dirá que un acero correctamente tratado térmicamente no debería necesitar ningún tratamiento criogénico, ya que sólo «compensa un tratamiento térmico deficiente». El criotratamiento es una práctica reconocida en la industria del tratamiento térmico y simplemente no existiría como un gasto innecesario si no fuera una extensión legítima del proceso de tratamiento térmico, templado y revenido. Las grandes empresas no desperdician dinero en pasos de tratamiento térmico que no necesitan hacer. Dicho esto, la mayoría de los aceros al carbono no se someten a criotratamiento, pero se puede hacer si se quiere. Sumérjalo en nitrógeno líquido durante la noche o incluso en una nevera llena de hielo seco. Usted leerá acerca de los chicos que utilizan acetona en el hielo seco. La acetona es muy inflamable. Evítala, por favor. Utiliza queroseno o incluso gasoil si crees que necesitas un medio líquido, pero basta con poner la cuchilla bajo un bloque de hielo seco. Algunos chicos hacen un calor de templado bajo a 300F a 350F a veces llamado «templado rápido» para eliminar parte de la tensión de una cuchilla endurecida antes de la crioterapia. Esto reduce la posibilidad de que la hoja se rompa. Nunca se me ha agrietado una cuchilla por el criotratamiento después del templado, pero eso significa que he tenido suerte. Eventualmente lo haré, es solo cuestión de tiempo.
Austemplado: Se trata de un proceso de endurecimiento del acero en Bainita, algo que los cuchilleros generalmente no utilizamos. Buscamos el acero Martinsite.
Tratamiento térmico 1080 o 1084
Datos de referencia: Libro ASM: Practical Heat Treating by Boyer
Escrito por Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 o 1084 es un acero de alto contenido en carbono con un 0,80% de carbono (el 80 en 1080) y es un acero para cuchillos probado y de buena calidad con buena retención del filo. El 1080/1084 está tan cerca que las especificaciones de la industria se solapan hasta el punto de que el 1084 podría estar más cerca del 1080 y viceversa cuando se prueba. Se oye hablar del 1084fg que tiene un poco de vanadio añadido para reducir el tamaño del grano. Nunca he oído que nadie haya comprobado la diferencia de rendimiento entre el 1080 y el 1084, y en general se asume que su rendimiento es tan similar que son prácticamente el mismo acero a pesar de tener especificaciones ligeramente diferentes. Lo llamaremos simplemente 1080 para mantenerlo simple.
Normalización: Normalizar llevando a 1600F, remojar durante 4 minutos y dejar enfriar al aire libre. Normalizar el acero permite restablecer la estructura cristalina y redistribuye los carburos de vuelta a la uniformidad en la estructura del metal. Al acero no le gusta la estructura desigual. Si los carburos se han amontonado y sobredimensionado desde la forja, el acero no mantendrá el filo como podría hacerlo. La barra de acero de la fábrica probablemente no debería ser normalizada, especialmente si ha sido recocida. El material que ha sido forjado podría beneficiarse. Básicamente, caliéntelo en su forja u horno y déjelo enfriar al aire. Hecho.
Recocer: Recocer calentando a 1500F y enfriar a un ritmo no superior a 50F por hora. Generalmente, la mayoría de los chicos calientan a la temperatura en su fragua como el último calor del día, apagan la fragua y dejan que el acero se enfríe en la fragua durante la noche. Si tienes otro trabajo que quieres hacer, yo uso un cubo de basura de medio tamaño lleno de vermiculita. Caliento un par de barras grandes de acero de desecho para añadir masa/calor. Caliento el acero a temperatura y lo pongo todo en la vermiculita para que se enfríe lentamente usando la vermiculita como aislante. Enfriar más lentamente en la fragua funciona mejor, pero la cocción en la vermiculita también funciona bastante bien. Algunos tipos usan cal en lugar de vermiculita.
Endurecimiento: Caliente a 1500F o pasado no magnético que es alrededor de 1425F. Generalmente, en una forja, esto significa calentar hasta que un imán no se pegue y luego «sólo un poco más» para conseguir el calor extra en el acero más allá de no magnético. Unos minutos a esta temperatura no harán crecer el grano, pero sí permitirán que el carbono se «disuelva». Sobrecalentar el acero en el rango de 1550F 1600F y más allá y remojarlo hará crecer el grano. Es sencillo, caliéntelo hasta que no sea magnético, déle un minuto más para que se caliente un poco más y enfríelo. Usted verá en alguna parte, muchos lugares de hecho, que el acero realmente necesita ser enfriado a un ritmo alto, como 1 a 2 segundos y eso es absolutamente cierto. Eso no significa que sólo tengas 1 segundo para ir desde la fuente de calor hasta el enfriamiento. El traslado de una pieza de acero ardiente del calor al aceite es donde se inician muchos incendios. Si un hombre tira el aceite, deja caer el acero al rojo vivo en el aceite y ¡fuego instantáneo! El acero retendrá el calor y sobrevivirá unos segundos en el aire al pasar del calor al enfriamiento. Hazlo con seguridad y prepárate para una llamarada de fuego y una gran cantidad de humo. Esté siempre preparado para un incendio.
Temperatura: Si usted hizo todo bien el temple, su acero es alrededor de 65RC y frágil como el vidrio. Si lo dejas caer ahora, se hará añicos. Usted quiere templar tan pronto como llegue a la temperatura ambiente. He dejado un trozo de acero sin templar durante toda la noche y al día siguiente se rompió por el endurecimiento del acero. Es raro, pero ocurre. Templar dos veces a 2 horas cada una permitiendo que el acero se enfríe a temperatura ambiente entre ciclos.
- 400F rinde aproximadamente 62RC
- 500F rinde aproximadamente 59-60RC que es donde la mayoría querrá este acero.
- 600F rinde aproximadamente 57RC
Tratamiento Cryo: El criotratamiento consiste en sumergir el acero después del endurecimiento pero antes del revenido a temperaturas de al menos -90F (rango de hielo seco) a -290F (rango de nitrógeno líquido) durante ocho horas. La mayoría de los aceros con alto contenido en carbono no suelen someterse a un tratamiento criogénico, ya que el beneficio para los aceros con alto contenido en carbono no suele ser tan significativo como en el caso de los nuevos aceros súper inoxidables. Mucha gente dirá que un acero correctamente tratado térmicamente no debería necesitar ningún tratamiento criogénico, ya que sólo «compensa un tratamiento térmico deficiente». El criotratamiento es una práctica reconocida en la industria del tratamiento térmico y simplemente no existiría como un gasto innecesario si no fuera una extensión legítima del proceso de tratamiento térmico, templado y revenido. Las grandes empresas no desperdician dinero en pasos de tratamiento térmico que no necesitan hacer. Dicho esto, la mayoría de los aceros al carbono no se someten a criotratamiento, pero se puede hacer si se quiere. Sumérjalo en nitrógeno líquido durante la noche o incluso en una nevera llena de hielo seco. Usted leerá acerca de los chicos que utilizan acetona en el hielo seco. La acetona es muy inflamable. Evítala, por favor. Utiliza queroseno o incluso gasoil si crees que necesitas un medio líquido, pero basta con poner la cuchilla bajo un bloque de hielo seco. Algunos chicos hacen un calor de templado bajo a 300F a 350F a veces llamado un «templado rápido» para quitar algo de la tensión de una hoja endurecida antes de la crioterapia. Esto reduce la posibilidad de que la hoja se rompa. Nunca se me ha agrietado una cuchilla por el criotratamiento después del templado, pero eso significa que he tenido suerte. Eventualmente lo haré, es solo cuestión de tiempo.
Austemplado: Se trata de un proceso de endurecimiento del acero en Bainita, algo que los cuchilleros generalmente no utilizamos. Buscamos el acero Martinsite.
Tratamiento térmico del hombre pobre de 1095 – 1080 – 1084
Escrito por Tracy Mickley, propietario de:
Midwest Knifemakers Supply, LLC en www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum en www.KnifeDogs.com
Esto es notablemente fácil y se puede hacer una docena de maneras diferentes. Un simple soplete de propano, un imán y un cubo de aceite o incluso de agua harán el trabajo. Cuanto más preciso sea el tratamiento térmico del acero, mejor resultado obtendrá. Utilice Internet para investigar las diferentes formas de tratamiento térmico. Visite cualquiera de los foros de fabricación de cuchillos y busque el tratamiento térmico para 1095 1084 o 1080. Todos son tan parecidos que la única diferencia será una temperatura ligeramente diferente y la dureza resultante.
Normalizar:
Normalizar el acero restablece la estructura cristalina del acero y redistribuye los carburos a un tamaño uniforme a través de la estructura del metal. La estructura cristalina desigual crea tensión y debilidad. El tamaño y la distribución desiguales de los carburos reducen el rendimiento de corte. Normalizar es un paso tan fácil que vale la pena hacerlo. Caliente a 1550F a 1600F dependiendo del acero. Deje que se enfríe lentamente al aire libre. Hecho. Por lo general, el acero que viene en forma de barra de un molino es a menudo recocido y probablemente no necesita ser normalizado. Aun así, no estaría de más hacerlo. Siga leyendo para saber cómo hacer este estilo de hombre pobre si no tiene un horno de forja o de tratamiento térmico (horno).
Recocer:
Para recocer, calentar a 1475F a 1500F, enfriar muy lentamente dejando en un horno (horno de tratamiento térmico) para volver a la temperatura ambiente. Su ritmo de cocción debe ser de 50F por hora como máximo. Yo caliento la mía hasta la temperatura y luego la dejo en un cubo de vermiculita para que se enfríe lentamente. Algunos utilizan un cubo de cal. Pongo un poco de chatarra de acero que he calentado para ayudar a añadir masa de calor y ralentizar la velocidad de enfriamiento.
Dureza:
Caliente a 1475F a 1500F (tipo de acero dependiendo) hasta que el metal es justo más allá de no magnético. No magnético es alrededor de 1425F. Un soplete de propano (o gas MAPP) tocado uniformemente a lo largo de la hoja hará el trabajo. Intente que el color del calor sea uniforme a lo largo de la hoja. No es necesario endurecer toda la hoja del cuchillo. Sólo la hoja es suficiente. No se preocupe por endurecer el mango. Nunca cortará nada y será más que suficiente para usarlo como mango. Sin embargo, usted puede si usted quiere.
Alternativamente, usted puede hacer una fragua del hombre pobre en la parrilla de barbacoa de carbón utilizando un secador de pelo para ventilar los carbones lo suficientemente caliente. Esto es increíblemente fácil. Amontona algo de carbón en tu barbacoa y ponlo a calentar. Apunta tu secador de pelo al carbón y enciéndelo. Observa cómo se calientan las brasas con el soplador del secador de pelo. Algunos toman un tubo y ponen uno enterrado en el carbón y pegan con cinta adhesiva el otro extremo a su secador de pelo. Esto hace que el aire suba a través del carbón y es bastante parecido a una auténtica fragua de herrero.
Ponga su cuchillo en la pila de carbón y caliéntelo. No tomará mucho tiempo en absoluto. Estos aceros no necesitan un largo tiempo de remojo. Un par de minutos es suficiente. En la práctica, se calienta la hoja y se va tocando con un imán la hoja. Cuando el imán ya no se pegue, dale un minuto más de calor y luego sumerge rápidamente la hoja en el aceite de temple. El fuego surgirá donde la hoja caliente se encuentra con la superficie del aceite. Esté preparado para ello. Debe agitar lentamente la hoja hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado a lo largo del borde fino. Esto ayuda a eliminar cualquier burbuja de aire o gas aislante. No agite de lado a lado, ya que el metal blando puede deformarse porque el fluido está más frío en un lado que en el otro. Agite para que el fluido se mueva uniformemente por ambos lados de la hoja. La cuchilla es muy frágil en este punto. Si la deja caer sobre una superficie dura, se agrietará o se hará añicos como el cristal. Cuando alcance los 100F o menos, comience los ciclos de templado para reducir la tensión. Maneje su hoja con cuidado en esta etapa o puede terminar con una hoja agrietada o rota. Ayudará si usted precalienta el aceite a alrededor de 100F. Esto se puede hacer calentando un poco de acero basura y metiéndolo en el aceite un par de veces.
Temperatura:
Caliente la hoja durante dos ciclos de dos horas cada uno. Muchos utilizan el horno de su cocina para esto. Ponga la cuchilla en el centro del horno lejos de los elementos. Asegúrese de limpiar todo el aceite de la hoja o su casa olerá a humo aceitoso y su carrera como fabricante de cuchillos puede ser interrumpida por el jefe de la cocina. Considere la posibilidad de adquirir un horno de mesa barato en la tienda de segunda mano si va a hacer más cuchillos. Las temperaturas de los hornos domésticos o de mesa pequeños suelen ser tremendamente inexactas. Utilice un termómetro de horno para acercarse a la temperatura objetivo del horno. Deje que la hoja vuelva a la temperatura ambiente entre los ciclos de templado. Hay suficiente diferencia en las temperaturas de templado aquí que usted quiere comprobar el acero específico para la temperatura adecuada para lograr una dureza deseada. La mayoría de los cuchillos personalizados tienden a endurecerse a 59RC para lograr un buen compromiso entre la retención del filo, la dureza y la facilidad de afilado. Una hoja más dura, por ejemplo de 61 a 62RC, generalmente cortará más tiempo entre sesiones de afilado. También se astillará más fácilmente a lo largo del filo. También tardará más en afilarse. Una hoja más blanda, por ejemplo de 57RC, se astillará menos, será más fácil de afilar y se doblará un poco más antes de romperse. El filo no se mantendrá afilado tanto tiempo.
Más sobre el enfriamiento:
El aceite de enfriamiento es muy sofisticado en su diseño y aplicación. Si se lo puede permitir, compre un poco y úselo. En su lugar, utilice aceite de motor de baja viscosidad o incluso aceite de canola, vegetal o de cacahuete. Funcionará. No será perfecto y los fabricantes de cuchillos veteranos le dirán que utilice un aceite de temple específico para obtener mejores resultados. Yo también lo recomiendo. También sé que la mayoría de los aceites funcionarán «lo suficientemente bien» para nuestros propósitos aquí. Incluso se puede usar agua y algo llamado «temple interrumpido» pero dejemos eso para otra ocasión.
¡Cuidado con el fuego que se produce durante el temple! Habrá fuego y humo maloliente y pesado. Prepárense y pónganse a salvo. No respiren los humos. Use protección para los ojos. Use guantes de cuero grueso y delantal. Tenga un extintor cerca. Muchos talleres se han incendiado porque alguien ha derribado el aceite de temple en llamas. Un incendio superficial en el aceite de temple no es el fin del mundo. Basta con poner una tapa en el recipiente de aceite de temple para sofocarlo y apagar el fuego. La dureza debería ser de unos 65RC. Visite Youtube.com y busque «quench knife» para ver docenas de videos cortos sobre qué esperar. Esto no es tan difícil pero hay que respetar los peligros.
Doblado de la hoja:
Es probable que tu hoja esté perfectamente recta desde el temple. De vez en cuando, se deforman un poco. Compruébelo durante el enfriamiento antes de que se enfríe a menos de 200F mirando por el lomo. Si usted ve un alabeo, ahora es el momento de doblar ligeramente de nuevo a ser recta y debe tomar.
Diviértete. Esté seguro…
Tratamiento térmico de los aceros de las hojas inoxidables en Ranger Original Handcrafted Knives
Gracias especiales a Rob Ridley de Ranger Original por esta información
Hemos tenido un número de personas que nos piden nuestros secretos sobre el tratamiento térmico de las hojas de los cuchillos. Aunque apreciamos el cumplido, realmente no hay secretos y lo que funciona para nosotros puede no ser sus soluciones favoritas. Aquí están nuestras recetas. Puede copiarlas, publicarlas o utilizarlas como desee. Las hemos extraído de varias fuentes, incluidas las hojas de datos de Crucible, otros proveedores de acero y publicaciones en los foros de cuchillas, así como una buena dosis de experiencia personal.
Todas nuestras cuchillas inoxidables se envuelven dos veces en sobres de lámina 309SS de alta temperatura con costuras de doble pliegue presionadas firmemente. Siempre se ponen en el sobre de la misma manera para que pueda ponerlos en la columna vertebral hacia abajo y tirar de ellos por el mango, en lugar de la punta. Usamos papel marrón (ni idea de por qué marrón sólo lo que usamos) en trozos de unos 2 x 2 pulgadas. 2 trozos para un cazador medio y cuatro para un bowie grande. El truco es usar suficiente papel para comer el Oxígeno en el sobre sin inflar el sobre como un globo.
154CM, CPM154, ATS34
Todos estos, tratan el calor igual. Después de una rampa de velocidad completa hasta la temperatura, se empapan de 45 minutos a una hora en el horno Evenheat a 1950F grados. Luego se colocan todavía en el lomo de papel de aluminio hacia abajo y luego plana – en una placa de aluminio 1. La segunda placa de aluminio se coloca encima y se aplica presión. Solíamos usar pesos para la presión, pero ahora usamos pinzas. Lo que se busca es un buen contacto firme. Si usted está pensando en la hidráulica que está pensando mucho la presión. Después de 2 minutos (o menos) se enfriarán a mano, y estarán listos para ser retirados de la lámina para la criogenización. No tienen que ir directamente a la criogenia, pero el objetivo es algo menos de una hora desde el enfriamiento de la placa. Nosotros utilizamos nitrógeno líquido para la criogenia, pero el hielo seco en acetona también sirve. El congelador doméstico no sirve para nada. Probablemente solo necesiten un par de horas en crio, pero los dejamos toda la noche.
A la mañana siguiente, estarán en el rango de RHC63+. Después de calentarlos a temperatura ambiente, se templan. Templamos dos veces a 500F grados durante dos horas cada vez para obtener alrededor de RHC61. Usted puede experimentar para otras durezas pero 61 es un objetivo muy bueno para estos aceros.
CPMS30V
La misma envoltura la misma temperatura (1950F) – el mismo tiempo de remojo el mismo enfriamiento de placa el mismo crio como 154CM arriba. Este acero es doblemente templado a 400F grados por cerca de RHC60
440C
Misma envoltura Endurecer a 1900F grados y sólo unos 15 minutos en la temperatura entonces placa quench y cryo como arriba. La dureza al salir de la crioterapia será de aproximadamente 61. Temple (dos veces durante 2 horas) a 275F para RHC60 325F para RHC59 y 375F para un excelente RHC57-58.
Preguntas y respuestas proporcionadas por Rob Ridley de Ranger Original
P1: ¿El crio realmente hace la diferencia.
A1: ¡Sí! Aumenta la dureza inicial entre 1,5 y 2 puntos y aunque puede volver a templar a niveles más blandos, el acero se ha transformado más completamente a un estado duro y deseable.
P2: ¿Por qué dejáis las cuchillas en la lámina para templarlas en placa.
A2: Las cuchillas realmente calientes nunca ven el oxígeno de esta manera. Eso significa que no hay sarro y muy poco óxido. El enfriamiento al aire de la manera antigua significaba volver a la amoladora para limpiar el desastre. Las cuchillas hechas a nuestra manera pueden limpiarse con un simple pulidor.
P3: ¿Por qué sacan las cuchillas del sobre antes de la crioterapia?
A3: ¡Por experiencia! Nos gusta colgar las palas de una percha en el tanque de crio. Los agujeros de los pasadores del mango lo hacen más fácil. También descubrimos que cuando una bolsa de papel de aluminio apretado lleno de nitrógeno líquido, golpea el aire caliente del verano, las cosas malas pueden suceder. Las bajas temperaturas de templado no le causarán ningún problema de sarro u óxido de todos modos.
P4: ¿Puedo usar mi congelador para la crioterapia?
A4: No. No es lo suficientemente frío como para hacer algo bueno. El hielo seco o el nitrógeno líquido funcionan igualmente bien. El hielo seco es más fácil de manejar, pero sólo dura un día más o menos. El nitrógeno líquido en un buen dewar durará un mes o más dependiendo del uso.
Q5: He oído que el ATS34, etc., puede templarse en un rango alto o bajo. ¿Es esto cierto?
A5: Más o menos, pero el rango alto le da una dureza y una resistencia a la corrosión reducidas. Debería evitarse.
P6: ¿Hay otras formas de tratar térmicamente estos aceros?
A6: ¡Claro que sí! Enfriamiento al aire, enfriamiento al aceite, baños de sal, hornos de vacío. Pero tendrá que preguntar a alguien más sobre ellos. No he visto nada que dé resultados más satisfactorios que lo que usamos ahora.
Q7: ¡El aluminio es caro! Puedo templar la placa entre placas de acero gruesas.
A7: Sí, es menos deseable porque absorbe el calor más lentamente, pero se puede trabajar.
Q8: ¿Cómo puedo saber si se endureció y templó correctamente.
A8: La respuesta correcta es utilizar un probador de escala Rockwell C y luego hacer pruebas de rendimiento en sus cuchillas. Algunos afirman que pueden decir la dureza bastante cerca por la forma en que una lima patina sobre el acero. Yo no puedo. Probamos todas las cuchillas aquí y escribimos la dureza en la cuchilla antes de enviarla. Habiendo dicho eso, raramente estamos fuera por más de 1 punto Rockwell de donde apuntamos.
Q9: La hoja 321SS es mucho más barata. ¿Puedo usarla en lugar de la 309SS?
A9: Dependiendo de con quién hable, la 321 está clasificada para algo entre 1800 – 2000 grados. El riesgo es que el 321 falle, permitiendo la entrada de aire, o que se pegue a la hoja por dentro. En la práctica, lo hemos utilizado con éxito con nuestras propias cuchillas sin problemas. Hemos visto 321SS pegado a una cuchilla tratada térmicamente en otro lugar. Debido a que tratamos las cuchillas de otros fabricantes, optamos por utilizar sólo lámina de 309SS. Experimente bajo su propio riesgo.
Q10: ¿Importa en qué lugar del horno coloco la hoja?
A10: Sí. La temperatura dentro de un horno puede variar y, por lo general, sólo se mide en un punto donde se encuentra el termopar. Para obtener resultados consistentes, debe mantener las cuchillas en un lugar más o menos consistente en la cámara. Sugerencia; Evite acercarse a las bobinas de calentamiento más de lo necesario.
P11: ¿Cómo puedo saber si mi horno es preciso para la temperatura?
A11: Algunos le dirán que puede probar la temperatura con conos de cocción de cerámica. No estamos de acuerdo. Los conos no miden la temperatura. Miden el trabajo de calor una combinación de tiempo y temperatura. Orton fabrica un producto llamado TempChek que es mejor, pero sigue requiriendo un ciclo bastante complejo para obtener un buen resultado. Una sonda electrónica y un termopar es la mejor manera de comprobarlo, aunque puede ser cara. Por supuesto, a menos que usted pueda calibrar la sonda, usted todavía no sabe realmente, ¿verdad?
Nota: Rob realmente clavó la cuestión de utilizar un cono pirométrico para la medición de la temperatura. Son manzanas y naranjas. Guarde los conos pirométricos para los alfareros.
P12: ¿Hasta dónde se puede terminar una hoja antes del tratamiento térmico?
A12: Muchos de nuestros clientes terminan hasta el grano 800 antes del tratamiento térmico. Pedimos a los fabricantes que nos dejen 20 milésimas de pulgada en el filo y la punta esencialmente una hoja terminada que no ha sido afilada. Aunque no hemos tenido ninguna fractura por tensión, también es una buena idea evitar las esquinas afiladas siempre que sea posible y desbarbar los agujeros de los alfileres y otras irregularidades.
Seguridad
El tratamiento térmico tiene peligros obvios. Por favor, use gafas de seguridad o protector facial y guantes decentes. Llegará el día en que se le caiga una cuchilla caliente. Asegúrese de que el suelo alrededor de su horno está libre de combustibles y, por favor, resista el impulso de coger la cuchilla que cae.
Envíe un correo electrónico a [email protected] con preguntas.