Tämän viikon suuri uutinen on, että Stony Hill Vineyard, yksi Napa Valleyn rakastetuimmista historiallisista viinitiloista, on myyty. Mutta toisin kuin muissa viimeaikaisissa viinitilojen yrityskaupoissa, joissa ostajat ovat olleet pääomasijoitusyhtiöitä tai suuryrityksiä, Stony Hillin uusi omistaja on toinenkin perheomisteinen Napa-viinitila: Long Meadow Ranch.
Tämä on tärkeä ero. Koostaan huolimatta – Long Meadow Ranch tuottaa noin 75 000 laatikkoa viiniä vuodessa, kun taas Stony Hillin tuotanto on enintään 5 000 laatikkoa – näillä kahdella viinitilalla on itse asiassa paljon yhteistä. Molemmat perustivat menestyneet San Franciscon liikemiehet, jotka tulivat viinialalle toisena uranaan, mutta antoivat sille sydämensä ja sielunsa. Molemmat ovat pysyneet jokseenkin koskemattomina viinin muotivirtauksiin: Stony Hill, jonka Chardonnay on tunnetusti ankaraa, ja Long Meadow Ranch, jonka Cabernet Sauvignon on hillitty ja rauhallinen. (Long Meadow Ranchin alkuperäinen viinintekijä Cathy Corison ohjasi sen tälle tielle.) Molemmat viinitilat tarjoavat vaikuttavaa arvoa, sillä ne myyvät lippulaivaviinejään noin 50 dollarilla – huolimatta siitä, että niiden Napa Valleyn naapurit myyvät vastaavia viinejä kolme-, neli- tai viisinkertaisella hinnalla.
Stony Hill on aina ollut yksi suosikkiviinitiloistani Napassa. Se on ensimmäinen paikka, jota suosittelen ulkopaikkakuntalaisille vierailijoille, jotka etsivät epätyypillistä maistelukokemusta laaksosta. Sen viinit – paitsi kuuluisa Chardonnay, myös Riesling ja Gewurztraminer – ovat ainutlaatuisia, sielukkaita ja pitkäikäisiä. Ennen kaikkea pidän McCrean perhettä hurmaavana, ja kunnioitan suunnattomasti tapaa, jolla he ovat johtaneet yritystään kolmen sukupolven ajan.
Aika näyttää, mitä Stony Hillille tapahtuu sen elämän seuraavassa vaiheessa, mutta minulla on aavistus, että se on hyvissä käsissä. Mitä mieltä sinä olet?
Missä minä juon
Haluatko juoda vanhoja Stony Hill -viinejä? Paras paikka siihen on epäilemättä: Lehdistö. St. Helenan pihviravintolassa, joka myy vain Napa Valleyn viinejä, on aarreaitta vanhempia vuosikertoja, kuten Rieslingiä vuoteen 1975 (270 dollaria), Gewurztramineria vuoteen 1978 (180 dollaria) ja Chardonnayta vuoteen 1978 (345 dollaria). Kysyin sommelier Scott Brenneriltä, miksi viinit puhuttelevat häntä. ”Ikääntyneiden valkoviinien löytäminen ja tarjoilu on vaikeaa useimmilla viinialueilla, mutta Napassa se on erityisen harvinaista”, hän sanoi. ”Viinien pelkistetty tyyli tekee niistä loistavia ruoan kanssa yhdistettäviä.”
Mitä juon
Olen ollut ällikällä lyöty vastausten määrästä viime viikon megajuttuun Renaissance-viinitilasta, jonka kalifornialainen kultti rakensi ja sitten tuhosi. Seuraavassa on kysymys, jonka useimmat teistä ovat esittäneet: Miten voin maistaa näitä viinejä?
Kysymykseen on useita vastauksia, koska artikkelissa käsitellään useita eri viinejä. Vaikka Renaissance Winery ei enää tuotakaan viiniä, se myy edelleen vanhempia pulloja suoraan asiakkaille. Jos tarvitset apua sen määrittämisessä, mitkä vuosikerrat kannattaa ostaa, en voi suositella tarpeeksi, että luet kollegani viinikirjoittajan (ja ystävän) Alder Yarrow’n massiivisen vertikaalisen maistelun vuodelta 2015 – kenties kattavimman koskaan tehdyn Renaissance-viinejä koskevan maistelun. Hän antaa yksityiskohtaiset muistiinpanot viineistä aina 1980-luvun alkupuolelle saakka. Varoitetaan: Kaikki niistä eivät ole voittajia.
Mutta! On toinenkin tapa saada käsiinsä vanhempia renessanssiviinejä, jotka ovat taatusti hyviä. Aaron ja Cara Mockrishilla (Frenchtown Farmsista) sekä Gideon Beinstockilla ja Saron Ricella (Clos Saronista) on hanke nimeltä Taken from Granite, jossa he ostavat takaisin joitakin Renaissance-viinien parhaita viinejä ja merkitsevät ne uudelleen. Kukaan ei tunne viinitilan kulta-aikaa paremmin kuin Beinstock, joka oli viinintekijä tuona aikana, joten pidä Taken from Granite -pulloja käsin valittuna valikoimana parhaista parhaista. Ottamalla suoraan yhteyttä Mockrishiin on paras tapa saada käsiinsä nämä poikkeukselliset viinit 1990-luvulta.
Mitä luen
Betsy Andrews juhlii Complinea, joka on hieno lisä Napan keskustaan. (Vastuuvapauslauseke: hän siteeraa minua artikkelissa.) Nimesin viinibaarin ja -myymälän yhdeksi vuoden 2017 parhaista avauksistani.
Sille meistä, jotka eivät olleet BevConissa Los Angelesissa viime viikolla, Jen Laskey tiivistää The Chronicle -lehdessä edeltäjäni Jon Bonnen johtaman seminaarin kalifornialaisen viinin muuttuvasta luonteesta – ja siitä, miksi joidenkin kohutuimpien kalifornialaisten tuottajien voi olla vaikea myydä viinejään ympäri maata.
Unohda juustoparit. Kuumin uusi viinikokemus on … tähtien katselu, jota on nyt tarjolla Bouchaine Vineyardsilla Carnerosissa. Tämä on sama Bouchaine, joka on isännöinyt haukkakursseja vieraille. Chris Macias kertoo yksityiskohdat The Press -lehdessä.
Ja siltä varalta, että missasit sen: kollegani Sarah Fritschen kiehtova katsaus lihaksi muokattujen hedelmien maailmaan. Kyseessä on esimerkiksi savustettu vesimeloni ”kinkku.”
Tilaa uutiskirje
Haluatko saada viinimaailman postilaatikkoosi joka viikko? Tilaa Drinking with Esther.
P.S. Viime sunnuntaina lähetimme vuotuisen erikoisviinilehtemme Chroniclen tilaajille. Se on minun suositukseni siitä, minne mennä viininmaistajaisiin Mendocinossa, Sonomassa, Napassa, Montereyssä ja Santa Cruz Mountainsissa – pohjimmiltaan The Press kauniissa, kiiltävässä, painetussa muodossa. Jos et ole saanut kopiota ja haluaisit sellaisen, voimme korjata asian!
Drinking with Esther on The Chroniclen viinikriitikon viikoittainen uutiskirje. Seuraa mukana Twitterissä: @Esther_Mobley ja Instagramissa: @esthermob