Il était déjà tard – une heure avant le coucher du soleil, le 25 janvier 2018 – et ils n’avaient pas encore atteint le sommet. Les ombres des hauts sommets de l’Himalaya s’allongeaient chaque seconde, recouvrant les vallées environnantes d’un voile sombre et rendant l’air si froid que chaque respiration devenait douloureuse. Elisabeth Revol, une alpiniste française de 38 ans, mince, avec quatre sommets de 8 000 mètres sur son CV, filme le paysage alors qu’ils entament leur poussée finale. Sa caméra a balayé à gauche, puis à droite, capturant le terrain escarpé, la neige et la glace entremêlées de rochers chauves.
Pendant une seconde, le cadre s’est arrêté sur son partenaire, Tomasz Mackiewicz, un alpiniste polonais qui, depuis une décennie, est obsédé par l’ascension du Nanga Parbat en hiver. C’était sa septième tentative sur la montagne, et il n’avait jamais essayé de gravir un autre sommet de 8 000 mètres. Ce jour-là, Tomasz était plus lent qu’Elisabeth. Sur la vidéo, il était à peu près 300 pieds derrière elle, à peine visible, un petit point noir se déplaçant sur une pente blanche et brillante.
Elisabeth éteint la caméra, sort son GPS et enregistre leur position. Elle n’était qu’à 300 pieds verticaux de devenir la première femme à escalader le Nanga Parbat en hiver. Le temps est relativement calme. Il n’y a presque pas de vent, la température oscille autour de moins 22 Fahrenheit. Mais cela allait changer une fois le soleil couché. Les vents se lèveraient, et la température tomberait à moins 60 degrés. Ils devaient bouger.
Elle a attendu Tomasz, et ils ont continué. Elisabeth a déclaré plus tard à la chaîne de télévision polonaise TVN qu’ils avaient atteint le sommet – 26 660 pieds – au crépuscule, ensemble. (Elisabeth a refusé de parler à Outside par l’intermédiaire d’un représentant.) Elle a ensuite demandé à Tomasz comment il se sentait. « Je ne peux pas te voir », lui a-t-il répondu. « Je ne vois rien. »
Elisabeth savait ce que cela signifiait. La cécité est un symptôme du mal aigu des montagnes, une condition qui peut finalement conduire à la mort. Elle devait le faire descendre assez bas pour qu’il puisse recevoir plus d’oxygène dans son système (ils grimpaient sans bouteilles supplémentaires). Mais à mesure qu’ils laissaient le sommet derrière eux, Tomasz devenait plus lent. Bientôt, il pouvait à peine bouger. Elisabeth a mis son bras sur son épaule, et ensemble ils ont descendu, chaque pas améliorant ses chances, même si elles étaient minimes, de survie.
Au moment où ils sont descendus à 25 900 pieds – juste en dessous de la zone dite de la mort – Tomasz avait du mal à respirer. Quand son masque facial s’est détaché, Elisabeth a pu voir du sang couler de sa bouche, son nez était blanc de gelures.
À 23h10, elle a sorti son appareil satellite InReach et a envoyé un message à trois personnes : son mari, Jean-Cristoph, la femme de Tomasz, Anna, et l’ami d’Elisabeth, Ludovic Giambiasi. Elle leur a demandé d’envoyer des hélicoptères pour les aider à descendre. Tandis que les amis et la famille tentent d’en localiser un au Pakistan – un exploit difficile, car la plupart des hélicoptères ne peuvent voler qu’à 20 000 pieds – Elisabeth aide Tomasz à descendre aussi bas que possible. À un peu moins de 24 000 pieds, elle a construit un abri temporaire et envoyé un autre message : « Tomasz est dans un état terrible. Il ne peut pas bouger. Nous ne sommes pas en mesure de monter une tente. Il doit être évacué. »
Tomasz Mackiewicz est né en 1975 à Działoszyn, une ville située dans une région plate et basse de Pologne, près de la rivière Warta. Pendant les dix premières années de sa vie, lui et sa sœur ont vécu avec leur grand-mère dans une petite ville. C’est là qu’il a développé son amour profond de la nature sauvage, en parcourant les zones humides au bord de la rivière, libre d’aller et de faire ce qu’il voulait.
À l’âge de dix ans, Tomasz a déménagé avec ses parents dans une plus grande ville, Częstochowa. « Pour Tomasz, le déménagement en ville a été un désastre. Il la détestait. La vie sauvage, les promenades au bord de la rivière, les forêts lui manquaient », raconte Małgorzata Sulikowska, sa belle-sœur.
Jeune adolescent, il a commencé à inhaler de la colle à caoutchouc contenant un solvant hallucinogène, une habitude qui l’a finalement conduit à consommer de l’héroïne. Tomasz a quitté la maison et a commencé à vivre dans la rue. Sa sœur Agnieszka l’a trouvé un jour et l’a emmené en cure de désintoxication, mais trois mois plus tard, il était de nouveau dans la rue et consommait à nouveau. « Tomasz sentait qu’il était en train de mourir de l’intérieur. Il n’avait aucune illusion sur le fait que s’il n’arrêtait pas, il mourrait très bientôt », raconte Małgorzata.
Lorsque Tomasz a eu 18 ans, il s’est inscrit dans un centre de désintoxication géré par une organisation qui embauche d’anciens toxicomanes pour aider les actuels dans leur combat. Pendant deux ans, Tomasz a creusé des fossés, nettoyé la maison, fait des travaux de construction et, finalement, il est resté clean. Lorsqu’il s’est installé à Varsovie, Tomasz a rencontré la sœur de Małgorzata, Joanna, qu’il a finalement épousée. Mais il ne pouvait pas se débarrasser d’un sentiment de vide, d’un manque de but. Il s’inscrit à l’université de Varsovie pour étudier la philosophie, mais abandonne au bout de quelques mois, préférant faire de l’auto-stop jusqu’en Inde, où il passe une année entière. C’est là que Tomasz a vu pour la première fois l’Himalaya et a décidé qu’il voulait l’escalader.
Mais d’abord, il avait une vie à gérer. Tomasz s’est marié avec Joanna, et tous deux ont déménagé en Irlande. Elle a trouvé un emploi de psychologue pour enfants ; Tomasz a travaillé comme mécanicien à Cork. Une nuit en 2008, il a rencontré Marek Klonowski, un collègue polonais et un alpiniste.
« Nous nous sommes rencontrés en Irlande lors d’une fête dans son jardin », dit Marek. « Je parlais de la façon dont j’ai essayé d’escalader en solo le mont Logan au Canada. Et Tomasz m’a dit à l’improviste qu’il m’accompagnerait la prochaine fois. »
Tomasz s’est lancé avec abandon dans l’escalade des falaises locales en Irlande. « Il grimpait mieux que moi. Tomasz était capable d’apercevoir des voies là-bas qui tournaient autour de 5,12b », raconte Marek. « Il a tout appris par lui-même, sans suivre aucun cours, aucune école d’escalade, rien. Juste en essayant et en découvrant. »
En mai 2008, les deux hommes sont arrivés au Canada pour tenter de rejoindre la montagne à pied depuis le bateau, de monter jusqu’à son sommet, puis de redescendre en rafting jusqu’à l’océan. L’expédition de 40 jours leur a valu un prix Colossus à Kolosy, le plus grand rassemblement d’aventuriers et d’explorateurs de Pologne. En 2009, après avoir escaladé en solitaire le Khan Tengri (22 999 pieds), à la frontière de la Chine, du Kirghizstan et du Kazakhstan, Tomasz a jeté son dévolu sur le Nanga Parbat, la neuvième plus haute montagne de la planète. Avec ses spectaculaires parois verticales qui gardent chaque chemin vers le sommet, c’est l’une des montagnes les plus marquantes du monde et l’un des sommets de 8 000 mètres les plus difficiles à escalader. Tomasz a demandé à Marek de le rejoindre pour une ambitieuse ascension hivernale.
Les alpinistes occidentaux sont fascinés par le Nanga Parbat depuis les années 1930. En 1953, l’Autrichien Herman Buhl a fait une poussée spectaculaire de 41 heures pour faire la première ascension. Mais beaucoup d’autres ont échoué : Plus de 70 alpinistes sont morts sur le sommet, ce qui lui a valu le surnom de « montagne tueuse ».
Tomasz et Marek ont été attirés par le Nanga Parbat pour plusieurs raisons, au-delà de sa notoriété. Tout d’abord, il est relativement facile d’y accéder. « Pour la face Diamir, il suffit d’une approche de deux jours », dit Marek. Tout aussi important, le permis d’escalade était relativement bon marché – un peu plus de 300 dollars en hiver. Enfin, au moment où ils élaboraient leurs plans, le Nanga Parbat était, avec le K2, l’un des seuls sommets de 8 000 mètres qui n’avaient pas encore été escaladés en hiver.
Le couple avait des ressources limitées, il a donc dû improviser. « Pour économiser l’argent des porteurs, la plupart des affaires dont nous avions besoin sur la montagne, nous les avons apportées au camp de base sur notre propre dos », dit Marek. Ils ne disposaient pas d’un bon équipement – leurs vestes, leurs tentes et leurs réchauds étaient du type utilisé par les randonneurs, pas par les expéditions hivernales. « Nous étions si différents des autres expéditions que même les villageois pakistanais locaux vivant près du camp de base ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient. »
Cette première année, ils ne sont pas arrivés très haut. L’année suivante, ils sont revenus – avec un équipement légèrement meilleur, un peu plus d’expérience – et ont réussi à monter juste au-delà de 18 000 pieds. L’année suivante, Tomasz a atteint 24 000 pieds sur l’arête Mazeno du Nanga. (Marek a connu un dysfonctionnement de son équipement et a dû faire demi-tour plus tôt.) Leur argent dépensé, ils ont dû vendre leur équipement au Pakistan pour pouvoir se permettre le voyage de retour.
De retour chez lui, Tomasz a commencé à voyager entre la Pologne et l’Irlande. Son mariage avec Joanna s’était effondré après la mort de son fils. (Il a porté les cendres du fils à Khan Tengri.) En Irlande, Tomasz a rencontré sa deuxième femme, Anna, et ils ont rapidement eu un enfant, qu’ils ont élevé avec un fils issu d’une relation précédente d’Anna.
En 2015, Marek avait décidé qu’il en avait fini avec la montagne. Mais Tomasz ne voulait pas abandonner. Sans Marek, il a décidé qu’il se contenterait de grimper en solo et en style alpin – rapidement et légèrement, sans établir de multiples camps remplis de fournitures. C’est alors qu’il a rencontré Elisabeth Revol, une étoile montante de l’équipe nationale française d’escalade. Elisabeth avait cinq ans de moins que Tomasz et était tout le contraire de lui. Il était un anarchiste excentrique et bavard ; elle était une tranquille professeur d’éducation physique de la petite ville de Saou. Il était un ancien héroïnomane ; elle évitait l’alcool et le gluten.
En grandissant, Elisabeth était une gymnaste. Quand elle a eu 19 ans, ses parents lui ont suggéré d’essayer l’escalade. En 2006, elle avait rejoint une expédition française dans les Andes boliviennes. Elle en est revenue avec neuf sommets, cinq premières ascensions et un appétit pour ouvrir de nouvelles voies dans de plus grandes montagnes.
En 2008, un an après avoir fait sa première expédition himalayenne, Elisabeth est partie au Pakistan. Elle y a gravi trois sommets de 8 000 mètres – Broad Peak, Gasherbrum I et Gasherbrum II – sans oxygène supplémentaire en l’espace de 16 jours.
En avril 2009, Elisabeth est allée à l’Annapurna avec Martin Minarik, son partenaire d’escalade tchèque. Les deux hommes ont atteint le sommet est (26 040 pieds) mais ont été refoulés du sommet principal par des vents de la force d’un ouragan. Sur le chemin de la descente, Minarik a disparu ; son corps n’a jamais été retrouvé. Elisabeth a trébuché au camp de base, gelée et épuisée, et a été évacuée à l’hôpital de Katmandou.
La mort de Minarik a dévasté Elisabeth. Elle a arrêté l’escalade pendant quatre ans et a plutôt concentré ses talents sur la course d’aventure. Mais en 2013, elle a décidé de retourner dans l’Himalaya, choisissant le Nanga Parbat. Bien qu’Elisabeth n’ait pas réussi à atteindre le sommet, elle est revenue deux ans plus tard et a fait équipe avec Tomasz pour une tentative hivernale.
« J’ai beaucoup aimé notre escalade ensemble. Nous avons beaucoup parlé, nous avons grimpé, nous avons passé de très bons moments », a déclaré Tomasz dans une interview à la radio polonaise. « Et nous avons atteint une altitude de 25 600 pieds. »
Les deux ont fait équipe pour une autre tentative de sommet hivernal en 2016, mais le mauvais temps les a fait rebrousser chemin à 24 600 pieds. C’était la sixième tentative hivernale de Tomasz. Avant son départ, Tomasz a dit au journaliste polonais Dominik Szczepański qu’il était fini. « Avant les adieux, Tomasz m’a dit que cette fois, c’est la fin de sa lutte. Qu’il ne retournerait pas à Nanga Parbat. Plus jamais », dit Szczepański.
Mais il y avait une autre équipe au camp de base cette année-là : Simone Moro, Alex Txikon, et Muhammad Sadpara Ali. Les trois alpinistes ont attendu plus longtemps que les autres équipes une fenêtre météo. Le 26 février 2016, leur patience a porté ses fruits : Ils ont atteint le sommet du Nanga Parbat en hiver – la première équipe à le faire.
Au moment où ils ont atteint 25 900 pieds, encore bien dans la zone dite de la mort, Tomasz avait du mal à respirer. Lorsque son masque facial s’est détaché, Elisabeth a pu voir du sang couler de sa bouche, son nez blanc d’engelures.
Lorsque Tomasz a appris la nouvelle, il était furieux. Il a publiquement remis en question les données GPS de Moro et ses photos du sommet. Moro n’a pas répondu à la demande de Tomasz pour plus de preuves, et bien que le reste de la communauté des alpinistes ait accepté l’exploit de son équipe, Tomasz ne l’a jamais fait. Au lieu de cela, il a contacté Elisabeth et lui a dit qu’il voulait essayer encore une fois. « Il était lié à cette montagne », a déclaré Elisabeth dans l’interview télévisée. « Tomasz m’a dit qu’il voulait mettre fin à cette affaire avec Nanga Parbat. Il veut la terminer cette fois-ci. »
Ils sont arrivés au camp de base le 23 décembre 2017. Pour Tomasz, il s’agissait de sa septième tentative. Pour Elisabeth, il s’agissait de sa quatrième. Quatre semaines après leur arrivée, ils ont commencé leur poussée vers le sommet. Le 21 janvier, ils ont levé le camp avant le lever du soleil à 23 000 pieds et sont partis, leurs lampes frontales pointant vers le sommet.
Alors qu’Elisabeth poussait Tomasz à descendre la montagne, une autre expédition hivernale était en cours à environ 115 miles au nord-est. Une expédition polonaise se trouvait à 20 700 pieds du K2, tentant de réaliser la première ascension hivernale de cette montagne. Les nouvelles des problèmes du Nanga Parbat leur sont parvenues par internet satellite.
« J’ai réalisé que la seule option pour Elisabeth et Tomasz était de faire voler l’équipe de secours de chez nous jusqu’au Nanga Parbat et de grimper pour les aider », dit Krzysztof Wielicki, le chef de l’expédition du K2, lorsque je l’ai joint par téléphone satellite au milieu de la tentative de son équipe. Wielicki, 68 ans, est l’un des alpinistes les plus expérimentés de l’Himalaya, dont il a gravi les 14 sommets de 8 000 mètres. Il a complété son exploit en réalisant en solo le Nanga Parbat en 1996.
Lorsqu’il a appris que Tomasz devait être évacué, Wielicki a demandé aux 13 alpinistes du camp de base du K2 si l’un d’entre eux était prêt à interrompre sa tentative de sommet pour secourir les deux alpinistes bloqués. « Tous ont dit oui », raconte-t-il. Wielicki a choisi Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala et Jarosław Botor. « Je suis venu prendre mon petit-déjeuner le lendemain matin à 7 heures, vêtu de ma combinaison en duvet, avec mon harnais et mon casque. J’étais prêt à voler », raconte Bielecki.
Mais les hélicoptères ont été retardés. Certains ont dit que le retard était dû au marchandage sur le coût entre les ambassades polonaise et française, l’armée pakistanaise et la compagnie d’assurance des alpinistes. L’un des amis d’Elisabeth a rapidement organisé une campagne de crowdfunding. (Elle a depuis récolté plus de 225 000 dollars.) Deux hélicoptères sont finalement arrivés au camp de base du K2 à 13 heures le 27 janvier, ont récupéré les quatre sauveteurs et se sont dirigés vers Nanga Parbat.
Trouver la montagne – et encore moins un endroit où atterrir – n’a pas été facile. « Les pilotes ne sont jamais allés là-bas, alors quand nous nous sommes approchés, je leur ai montré où se trouve le village, où se trouve le camp de base, et où atterrir », raconte Urubko. « Je leur ai dit qu’ils avaient l’air courageux, alors peut-être qu’ils pourraient essayer de nous amener très haut dans la montagne. »
Les deux machines ont déposé les alpinistes à 17h10 sur une minuscule plate-forme rocheuse juste en dessous du camp 1, à une altitude d’environ 15 750 pieds – aussi haut que les hélicoptères pouvaient aller. L’équipe a décidé que Tomala et Botor resteraient sur le site d’atterrissage tandis que Bielecki et Urubko feraient l’ascension. Ils ont commencé l’ascension à 17h30.
Les deux hommes font partie des plus audacieux et des meilleurs grimpeurs du monde. Adam Bielecki, 34 ans, a escaladé le Khan Tengri quand il avait 17 ans. Depuis, il a gravi quatre sommets de 8 000 mètres, dont deux en hiver. Denis Urubko, 45 ans, compte 19 ascensions de sommets de 8 000 mètres à son actif. Plus important encore, tous deux connaissaient la voie du Nanga Parbat sur laquelle Tomasz et Elisabeth étaient bloqués. Ils l’avaient chacun essayé séparément – Urubko au cours de l’été 2003 et Bielecki au cours de l’hiver 2015/2016.
Pour atteindre le duo, les sauveteurs ont commencé à escalader le couloir de Kinshofer – un ravin raide rempli de glace qui mène à une paroi rocheuse de plus de 300 pieds. Sur les premiers mètres, ils couraient pratiquement dans la neige. Quand ils ont atteint le mur de glace, ils ont sorti leurs piolets et ont continué à grimper. Ils ont eu la chance de rencontrer des champs de sapins – un stade intermédiaire entre la neige et la glace glaciaire, plus facile à escalader.
« Les conditions étaient bonnes. Il faisait moins 31 degrés, et la lune brillait entre les nuages, ce qui nous permettait de voir une partie de l’itinéraire », dit Urubko.
Les deux faisaient de l’escalade simulée – ils se déplaçaient tous les deux en même temps, souvent sans ancrage. Ils n’ont pas placé une seule vis à glace pendant l’ascension. Sur environ 4 200 pieds d’escalade, ils n’ont utilisé que dix placements – grimpant effectivement sans protection pour l’une des ascensions les plus difficiles au monde en altitude et en hiver. Lorsqu’ils ont rencontré de vieilles cordes provenant d’expéditions précédentes, ils les ont utilisées. « C’est très risqué », dit Bielecki. « Vous ne savez jamais à quel point la corde est vieille et usée. »
La récompense de ce risque : la vitesse. Les deux sauveteurs ont fait une moyenne d’environ 500 pieds par heure. Ils avaient passé une nuit à 20 700 pieds sur le K2, ils étaient donc déjà acclimatés. Mais l’heure tournait encore : Elisabeth et Tomasz étaient bloqués dans l’abri de fortune d’Elisabeth depuis deux jours.
De plus, Bielecki et Urubko ne savaient pas où se trouvaient exactement Tomasz et Elisabeth. Avaient-ils séjourné dans l’abri temporaire qu’elle avait construit pour eux ? Sont-ils descendus ensemble ? S’étaient-ils séparés ? « Nous étions prêts à aller jusqu’au bout pour eux », dit Bielecki.
À minuit – plus de six heures après le début de leur ascension – Urubko menait à travers la partie la plus difficile et la plus technique du mur. En arrivant au sommet, ils ont trouvé un petit plateau : Le camp 2, à 19 500 pieds.
« J’ai commencé à crier dans l’espoir que peut-être un miracle se produise et qu’ils soient ici », dit Urubko. « J’ai crié et crié à travers le vent. Et finalement, j’ai entendu une voix calme. » C’était Elisabeth.
« Liz ! C’est bon de te voir ! » Urubko a dit.
Mais elle était seule.
Il était 1h50 du matin. Elisabeth était déshydratée et gelée. Elle avait passé la nuit précédente dans une crevasse avec seulement son harnais – pas de dispositif de rappel, pas de mousqueton, pas même de lampe frontale. Sans équipement, Elisabeth n’était pas en mesure de descendre la paroi de Kinshofer en toute sécurité. Elle est donc restée sur place. La nuit avant que les deux alpinistes polonais ne la trouvent, elle avait eu des hallucinations, un symptôme du mal de l’altitude. Elisabeth croyait que quelqu’un lui avait apporté du thé et que la femme lui avait demandé sa botte en échange. « À ce moment-là, je me suis levée automatiquement, j’ai enlevé ma chaussure et je la lui ai donnée », a raconté Elisabeth aux deux alpinistes. « Le matin, quand je me suis réveillée, je ne portais que ma chaussette. »
Bielecki et Urubko ont entrepris de l’aider à se rétablir. « La première chose que j’ai faite, c’est de lui donner mes gants pour lui réchauffer les mains », raconte Urubko.
« Ensuite, nous avons construit un camp temporaire », raconte Bielecki. « Nous nous sommes cachés dans le sac de bivouac, nous avons fait cuire du thé, et nous l’avons mise entre nous pour la réchauffer. »
« Les pilotes ne sont jamais allés là-bas, alors quand nous nous sommes approchés, je leur ai montré où est le village, où est le camp de base, et où atterrir », dit Denis Urubko. « Je leur ai dit qu’ils avaient l’air courageux, alors peut-être qu’ils pourraient essayer de nous amener très haut dans la montagne. »
Ils lui ont demandé des nouvelles de Tomasz. Elisabeth a répondu qu’il était incapable de se déplacer et qu’elle l’avait donc laissé dans une crevasse de leur camp de fortune. Urubko et Bielecki ont été confrontés à une décision : essayer de le rejoindre ou faire redescendre Elisabeth de la montagne.
« Nous avons compris que si nous laissions Elisabeth et montions pour Tomasz, elle mourrait », dit Bielecki. « Et si nous atteignons même Tomasz – et qu’il était encore en vie – nous ne pourrions pas descendre le terrain de Nanga Parbat avec quelqu’un qui ne peut pas marcher. »
Ils ont décidé de ne pas aller chercher Tomasz.
À l’aube, Bielecki, Urubko et Elisabeth ont commencé à descendre, même si Elisabeth ne pouvait pas bouger ses mains. Les deux hommes ont construit un système dans lequel Urubko la descendait sur une corde et Bielecki rappelait à côté d’elle sur une deuxième corde, reliée à Elisabeth par une élingue. Ensuite, Bielecki construisait un poste d’assurage avec des broches à glace, sécurisait Elisabeth et laissait Urubku descendre en rappel pour le rejoindre. Ils ont fait cela tous les 120 pieds tout au long de la descente, en changeant de guide toutes les quelques heures.
À 11h30, soit environ 18 heures après leur arrivée, Bielecki et Urubku ont rejoint les hélicoptères avec Elisabeth.
Dans les semaines qui ont suivi, Elisabeth a été transférée d’Islamabad à un hôpital en France, où elle a été traitée pour des engelures. Les alpinistes polonais sont retournés au K2, où ils ont attendu un mois et demi de beau temps, mais ont finalement rebroussé chemin.
Tout l’argent de la campagne de crowdfunding non dépensé pour les frais de sauvetage ira aux enfants de Tomasz. « Tomasz était un homme très bon avec un grand cœur. Plus grand que le mien. C’était une personne vraiment incroyable », a déclaré Elisabeth à une équipe de télévision.
« Son débit me manque », déclare Marek Klonowski, son partenaire d’escalade de longue date. « Son esprit élevé et son énergie sans fin me manquent. Tout cela me manque. »
Inévitablement, les critiques ont commencé à remettre en question Tomasz. Avait-il l’expérience nécessaire ? Etait-il aveuglé par sa propre ambition ?
« Il était l’objet de railleries et de moqueries. Il était condamné par de nombreux alpinistes pour avoir fait de l’escalade sans formation formelle, avec des cordes de fermier, sans suffisamment de précautions de sécurité », explique Wojciech « Voytek » Kurtyka, qui a reçu le très convoité Piolet d’Or 2016 pour l’ensemble de sa carrière, dans une interview accordée à un journal polonais. « Mais je vois un art dans son comportement. Il pensait en dehors des sentiers battus. Sa perte est une chose très triste. »
« C’était un pro. Il a escaladé Nanga Parbat en hiver ! C’est un exploit incroyable », dit Bielecki. « Tomasz avait le droit de jouer ce jeu selon ses propres règles. Sa stratégie était complètement différente de la mienne, mais je la respecte. »
Un homme politique français a demandé au président Emmanuel Macron de décerner à l’équipe de secours la Légion d’honneur, la plus haute distinction civile du pays, mais les sauveteurs ont rechigné à ce genre de reconnaissance. « Je pense que nous n’avons rien fait d’extraordinaire », dit Bielecki. « Tout le monde l’aurait fait. C’est le devoir de tout alpiniste d’aider les autres. C’est le devoir de chaque homme. »
Photo principale : Ahmed Sajjad Zaidi/Creative Commons