I lettori mi chiedono spesso: qual è il tuo vino preferito? E’ una domanda difficile, perché ne amo tanti, dai corposi Barolo agli eleganti, quasi eterei rossi dell’Etna, dai Soave minerali ai complessi e saporiti Verdicchi. Ma una cosa che molte delle mie migliori scelte hanno in comune è l’età della vite, con i vini fatti da vecchie viti in testa.
Hai senza dubbio visto il termine “vecchie viti” su molte etichette di vino (pensa all’Old Vine Zinfandel) ma in Italia, il termine assume tutto un significato.
Prima un po’ di background: non ci sono regolamenti in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo su quanto devono essere vecchie le viti per meritare il moniker di vecchie viti. In California, alcuni produttori considerano orgogliosamente le loro piante di 25 anni come veterani. Ma nell’Italia meridionale, stiamo parlando di viti molto vecchie, alcune di più di un secolo, compreso un sorprendente numero di viti centenarie di Aglianico nel Taurasi in Campania, così come antiche viti di Nerello Mascalese che si aggrappano ai ripidi pendii terrazzati del Monte Etna in Sicilia. Dovrei anche sottolineare che mentre alcuni produttori italiani che producono vini da vecchie viti usano il termine Vecchie Viti sulle loro etichette, molti altri non lo fanno.
Ma, vi chiederete, a parte le immagini impressionanti di viti spesse e nodose contorte come Medusa, l’età delle viti è importante?
Sì, specialmente quando si tratta di varietà italiane autoctone. Anche se non tutte le varietà d’uva si comportano bene in età avanzata, il consenso generale è che, se trattate bene, le viti vecchie e sane conferiscono un livello di concentrazione e carattere mai raggiunto dalle viti più giovani. Oltre alla ricchezza dell’Italia meridionale di antichi vitigni autoctoni, si possono trovare aziende che curano vecchi vitigni autoctoni – quelli piantati tra gli anni ’30 e ’60 – in tutto il paese. Molti producono vini straordinari.
Per prima cosa, le vecchie viti sono generalmente più resistenti al calore intenso. Quando una vite invecchia, le sue radici vanno più in profondità nella terra, trovando nutrienti e riserve d’acqua sotterranee che non sono accessibili alle viti più giovani le cui radici rimangono più vicine alla superficie. Grazie alle loro radici profonde, le piante più vecchie sopravvivono meglio alla siccità estrema e alle temperature soffocanti che stanno rapidamente diventando la norma in Italia. Le viti mature e sane – diciamo quelle con più di 50 anni – producono anche meno grappoli. La maggior parte dei produttori dice che le loro vecchie viti si autoregolano, o in altre parole, richiedono pochi interventi.
“Le vecchie viti hanno un equilibrio molto più forte durante il ciclo vegetativo rispetto alle viti più giovani, quindi non è necessario intervenire così tanto. È come se avessero più esperienza: hanno la giusta quantità di foglie per proteggere l’uva e producono la giusta quantità di uva che possono nutrire. Di conseguenza, potiamo meno le nostre vecchie viti e non dobbiamo fare la vendemmia verde”, spiega Antonio Capaldo, presidente dell’azienda campana Feudi di San Gregorio, le cui più vecchie viti di Aglianico hanno ben 130 e 150 anni. Aggiunge che le viti più vecchie “danno anche un succo più ricco con maggiore profondità e complessità che richiede meno invecchiamento in rovere per fare un grande vino con longevità e corpo.”
Oltre a sopravvivere a varie malattie, calore, siccità e persino alle guerre mondiali, alcune delle viti più vecchie d’Italia sono anche sopravvissute alla famigerata invasione della fillossera che ha quasi distrutto tutti i vigneti europei tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Dopo anni di tentativi ed errori, i ricercatori hanno scoperto che l’innesto di viti di vitis vinifera su portainnesti americani ha fermato l’afide mangia-radici che è stato inavvertitamente importato dall’America sulle talee di vite. Oggi, la maggior parte delle viti del mondo sono innestate su portainnesti americani, e c’è sempre la domanda se questa pratica ha cambiato il carattere fondamentale di molti vini europei. Mettendo da parte i progressi della moderna tecnologia di cantina e della gestione dei vigneti, alcuni dei vini dell’Italia meridionale fatti con vecchie viti (in particolare un piccolo numero di imbottigliamenti del Taurasi e dell’Etna) sono tra i pochissimi esempi che offrono uno sguardo su come erano i vini del Vecchio Mondo prima della fillossera.
Qui ci sono alcuni dei miei vini preferiti da vecchie vigne in giro per l’Italia:
Roagna 2008 Pira Vecchie Viti (Barolo); $162, 98 punti, diversi importatori statunitensi importatori
Guastaferro 2006 Taurasi Primum Riserva; $N/A, 97 punti, Vinifera
Passopisciaro 2012 Contrada P (Terre Siciliane); $80, 95 punti, T. Edward Wines
Contrade di Taurasi Lonardo 2010 Taurasi; $50, 95 punti, Oliver McCrum
Feudi di San Gregorio 2010 Serpico (Irpinia); $75, 93 punti, Palm Bay International
Gini 2012 Soave Classico La Froscà; $29, 94 punti, de Grazia Imports
Bucci 2009 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Villa Bucci Riserva; $55, 94 punti, Empson