Trattamento termico 1095
Dati di riferimento: Libro ASM: Practical Heat Treating by Boyer
Scritto da Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1095 è un acciaio ad alto tenore di carbonio con 0,95% di carbonio (il 95 in 1095) ed è provato, un acciaio per coltelli di buona qualità con buona ritenzione del filo. Il 1095 è considerato leggermente più “esigente” riguardo al trattamento termico rispetto al 1080 o al 5160. Questo non è affatto un problema e può davvero essere ignorato. Seguire la ricetta qui sotto e non si dovrebbe avere alcun problema.
Normalizzare: Normalizzare portando a 1575F, immergere per 5 minuti e lasciare raffreddare all’aria ferma. La normalizzazione dell’acciaio permette di resettare la struttura cristallina e di riportare i carburi all’uniformità. L’acciaio non ama le strutture non uniformi. Se i carburi sono diventati tutti raggruppati e sovradimensionati dalla forgiatura, l’acciaio non terrà un bordo come potrebbe potenzialmente fare. Le barre provenienti dal laminatoio probabilmente non dovrebbero essere normalizzate, specialmente se sono state ricotte. Il materiale che è stato forgiato potrebbe probabilmente beneficiarne. Fondamentalmente, riscaldarlo nella vostra forgia o forno e lasciarlo raffreddare all’aria. Fatto.
Ricottura: Ricottura riscaldando a 1475F e raffreddando ad un tasso non più veloce di 50F all’ora. Generalmente, la maggior parte dei ragazzi riscalda alla temperatura nella loro forgia come ultimo calore del giorno, spegne la forgia e lascia l’acciaio raffreddare nella forgia durante la notte. Se hai altri lavori che vuoi fare, io uso un mezzo bidone della spazzatura pieno di vermiculite. Riscaldo un paio di grandi barre di rottami d’acciaio per aggiungere massa/calore. Riscaldo l’acciaio a temperatura e metto tutto nella vermiculite per raffreddare lentamente usando la vermiculite come isolante. Il raffreddamento lento nella forgia funziona meglio, ma anche la cottura nella vermiculite funziona abbastanza bene. Alcuni ragazzi usano la calce invece della vermiculite.
Indurimento: Riscaldare a 1475F o passato non magnetico che è circa 1425F. Generalmente, in una forgia, questo significa riscaldare fino a quando un magnete non si attacca e poi “solo un po’ di più” per ottenere il calore extra nell’acciaio oltre il non magnetico. Qualche minuto a questa temperatura non farà crescere il grano, ma permetterà al carbonio di andare “in soluzione”. Il surriscaldamento dell’acciaio nella gamma 1550F 1600F e oltre e l’ammollo farà crescere il grano. Semplice, riscaldare fino a non-magnetico, dare un altro minuto o giù di lì per riscaldare un po ‘di più, quench. Vedrete da qualche parte, in molti posti infatti, che l’acciaio ha davvero bisogno di essere raffreddato ad alta velocità, come 1 o 2 secondi e questo è assolutamente vero. Questo non significa che hai solo 1 secondo per andare dalla tua fonte di calore al tuo raffreddamento. Spostare un pezzo di acciaio incandescente dal calore all’olio è dove molti incendi iniziano. Un tizio rovescia l’olio, fa cadere l’acciaio rovente nell’olio e fuoco istantaneo! L’acciaio manterrà il calore e sopravviverà alcuni secondi nell’aria mentre si sposta dal calore all’estinzione. Fallo in modo sicuro e preparati a una fiammata di fuoco e a una grande quantità di fumo. Siate sempre pronti per un incendio.
Temperatura: Se hai fatto tutto bene con la tempra, il tuo acciaio è circa 66RC e fragile come il vetro. Se lo fate cadere ora, si frantumerà. Si vuole temperare non appena arriva a temperatura ambiente. Ho lasciato un pezzo di acciaio durante la notte non temperato e l’ho trovato incrinato il giorno dopo a causa dell’incrudimento dell’acciaio. È raro ma succede. Temperare due volte a 2 ore ciascuno permettendo all’acciaio di raffreddarsi a temperatura ambiente tra i cicli.
- 450F produce circa 62RC
- 500F produce circa 59-60RC che è dove la maggior parte vuole questo acciaio.
- 600F produce circa 58RC
Trattamento Cryo: Trattamento Cryo, immergendo l’acciaio dopo la tempra ma prima del rinvenimento a temperature da meno -90F (intervallo di ghiaccio secco) a meno -290F (intervallo di azoto liquido) per otto ore. La maggior parte degli acciai ad alto tenore di carbonio non sono generalmente trattati criogenicamente poiché il beneficio per gli acciai al carbonio non è solitamente così significativo come lo è per i nuovi acciai super inossidabili. Molte persone diranno che un acciaio trattato termicamente in modo appropriato non dovrebbe avere bisogno di alcun trattamento criogenico in quanto esso “compensa solo un trattamento termico scadente” Questo suona bene ma non è necessariamente vero. Il trattamento criogenico è una pratica riconosciuta dall’industria nel trattamento termico e semplicemente non esisterebbe come una spesa inutile se non fosse una legittima estensione del processo di trattamento termico, tempra e rinvenimento. Le grandi aziende non sprecano soldi in passaggi di trattamento termico che non hanno bisogno di fare. Detto tutto ciò, la maggior parte degli acciai al carbonio non vengono criotrattati, ma è possibile farlo se si vuole. Immergerlo in azoto liquido durante la notte o anche in un refrigeratore pieno di ghiaccio secco. Leggerete di ragazzi che usano acetone in ghiaccio secco. L’acetone è follemente infiammabile. Evitatelo per favore. Usare cherosene o anche gasolio se si sente che avete bisogno di un mezzo liquido, ma solo mettendo la lama sotto un blocco di ghiaccio secco è tutto quello che dovete fare. Alcuni ragazzi fanno un calore di tempra bassa a 300F a 350F a volte chiamato un “tempra a scatto” per prendere un po’ dello stress di una lama indurita prima di cryo. Questo abbassa la possibilità di incrinare la lama. Non ho mai avuto una crepa dal trattamento criogenico di una lama dopo la tempra, ma questo significa solo che sono stato fortunato. Alla fine lo farò, è solo una questione di tempo.
Austempering: Questo è un processo di indurimento dell’acciaio in Bainite, qualcosa che noi ragazzi del coltello generalmente non usiamo. Siamo dopo l’acciaio di Martinsite.
Trattamento termico 1080 o 1084
Dati di riferimento: Libro ASM: Practical Heat Treating by Boyer
Scritto da Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 o 1084 è un acciaio ad alto tenore di carbonio con .80% di carbonio (l’80 in 1080) ed è provato, acciaio di buona qualità del coltello con buona ritenzione del bordo. 1080/1084 è così vicino che le specifiche dell’industria si sovrappongono al punto che 1084 potrebbe essere più vicino al 1080 e viceversa quando testato. Sentirete parlare del 1084fg che ha un po’ di vanadio aggiunto per ridurre la dimensione del grano. Non ho mai sentito parlare di qualcuno che testasse una differenza di prestazioni tra 1080 e 1084 e generalmente si presume che abbiano prestazioni così simili che sono praticamente lo stesso acciaio nonostante le specifiche leggermente diverse. Lo chiameremo semplicemente 1080 per mantenerlo semplice.
Normalizzare: Normalizzare portando a 1600F, immergere per 4 minuti e lasciare raffreddare all’aria ferma. La normalizzazione dell’acciaio permette di resettare la struttura cristallina e ridistribuisce i carburi per uniformare la struttura del metallo. L’acciaio non ama le strutture non uniformi. Se i carburi sono diventati tutti raggruppati e sovradimensionati dalla forgiatura, l’acciaio non terrà un bordo come potrebbe potenzialmente fare. Le barre provenienti dal laminatoio probabilmente non dovrebbero essere normalizzate, specialmente se sono state ricotte. Il materiale che è stato forgiato potrebbe probabilmente beneficiarne. Fondamentalmente, riscaldarlo nella vostra forgia o forno e lasciarlo raffreddare all’aria. Fatto.
Ricottura: Ricottura riscaldando a 1500F e raffreddare ad un tasso non più veloce di 50F all’ora. Generalmente, la maggior parte dei ragazzi riscalda alla temperatura nella loro forgia come ultimo calore del giorno, spegne la forgia e lascia l’acciaio raffreddare nella forgia durante la notte. Se hai altri lavori che vuoi fare, io uso un mezzo bidone della spazzatura pieno di vermiculite. Riscaldo un paio di grandi barre di rottami d’acciaio per aggiungere massa/calore. Riscaldo l’acciaio a temperatura e metto tutto nella vermiculite per raffreddare lentamente usando la vermiculite come isolante. Raffreddare più lentamente nella forgia funziona meglio, ma anche la cottura nella vermiculite funziona abbastanza bene. Alcuni ragazzi usano la calce invece della vermiculite.
Indurimento: Riscaldare a 1500F o passato non magnetico che è circa 1425F. Generalmente, in una forgia, questo significa riscaldare fino a quando un magnete non si attacca e poi “solo un po’ di più” per ottenere il calore extra nell’acciaio oltre il non magnetico. Qualche minuto a questa temperatura non farà crescere il grano, ma permetterà al carbonio di andare “in soluzione”. Il surriscaldamento dell’acciaio nella gamma 1550F 1600F e oltre e l’ammollo farà crescere il grano. Semplice, riscaldare fino a non-magnetico, dare un altro minuto o giù di lì per riscaldare un po ‘di più, quench. Vedrete da qualche parte, in molti posti infatti, che l’acciaio ha davvero bisogno di essere raffreddato ad alta velocità, come 1 o 2 secondi e questo è assolutamente vero. Questo non significa che hai solo 1 secondo per andare dalla tua fonte di calore al tuo raffreddamento. Spostare un pezzo di acciaio incandescente dal calore all’olio è dove molti incendi iniziano. Un tizio rovescia l’olio, fa cadere l’acciaio rovente nell’olio e fuoco istantaneo! L’acciaio manterrà il calore e sopravviverà alcuni secondi nell’aria mentre si passa dal calore alla tempra. Fallo in modo sicuro e preparati a una fiammata di fuoco e a una grande quantità di fumo. Siate sempre pronti per un incendio.
Temperatura: Se hai fatto tutto bene con la tempra, il tuo acciaio è intorno ai 65RC e fragile come il vetro. Se lo fate cadere ora, si frantumerà. Volete temperarlo non appena arriva a temperatura ambiente. Ho lasciato un pezzo di acciaio durante la notte non temperato e l’ho trovato incrinato il giorno dopo a causa dell’incrudimento dell’acciaio. È raro ma succede. Temperare due volte a 2 ore ciascuno permettendo all’acciaio di raffreddarsi a temperatura ambiente tra i cicli.
- 400F produce circa 62RC
- 500F produce circa 59-60RC che è dove la maggior parte vuole questo acciaio.
- 600F produce circa 57RC
Trattamento Cryo: Trattamento Cryo, immergendo l’acciaio dopo la tempra ma prima del rinvenimento a temperature che vanno da meno -90F (intervallo di ghiaccio secco) a meno -290F (intervallo di azoto liquido) per otto ore. La maggior parte degli acciai ad alto tenore di carbonio non sono generalmente trattati criogenicamente poiché il beneficio per gli acciai al carbonio non è solitamente così significativo come lo è per i nuovi acciai super inossidabili. Molte persone diranno che un acciaio correttamente trattato termicamente non dovrebbe avere bisogno di alcun trattamento criogenico in quanto “compensa solo un cattivo trattamento termico” Questo suona bene ma non è necessariamente vero. Il trattamento criogenico è una pratica riconosciuta dall’industria nel trattamento termico e semplicemente non esisterebbe come una spesa inutile se non fosse una legittima estensione del processo di trattamento termico, tempra e rinvenimento. Le grandi aziende non sprecano soldi in passaggi di trattamento termico che non hanno bisogno di fare. Detto tutto ciò, la maggior parte degli acciai al carbonio non vengono criotrattati, ma è possibile farlo se si vuole. Immergerlo in azoto liquido durante la notte o anche in un refrigeratore pieno di ghiaccio secco. Leggerete di ragazzi che usano acetone in ghiaccio secco. L’acetone è follemente infiammabile. Evitatelo per favore. Usare cherosene o anche gasolio se si sente che avete bisogno di un mezzo liquido, ma solo mettendo la lama sotto un blocco di secco è tutto quello che dovete fare. Alcuni ragazzi fanno un calore di tempra bassa a 300F a 350F a volte chiamato un “tempra a scatto” per prendere alcune delle sollecitazioni di una lama indurita prima di cryo. Questo abbassa la possibilità di incrinare la lama. Non ho mai avuto una crepa dal trattamento criogenico di una lama dopo la tempra, ma questo significa solo che sono stato fortunato. Alla fine lo farò, è solo una questione di tempo.
Austempering: Questo è un processo di indurimento dell’acciaio in Bainite, qualcosa che noi ragazzi del coltello generalmente non usiamo. Siamo dopo l’acciaio di Martinsite.
Trattamento termico dell’uomo povero di 1095 – 1080 – 1084
Scritto da Tracy Mickley, proprietario di:
Midwest Knifemakers Supply, LLC a www.USAKnifemaker.com
Forum del coltello dei cani del coltello a www.KnifeDogs.com
Questo è notevolmente facile e può essere fatto una dozzina di modi differenti. Una semplice torcia propano, magnete e secchio di olio o anche acqua otterrà il lavoro fatto. Più preciso è il trattamento termico dell’acciaio, migliore sarà il risultato. Utilizzare Internet per la ricerca di modi diversi per il trattamento termico. Visita la maggior parte dei forum di fabbricazione di coltello e ricerca per il trattamento termico per 1095 1084 o 1080. Sono tutti così vicini l’unica differenza sarà temperature leggermente diverse e durezza risultante.
Normalizzare:
Normalizzare l’acciaio ripristina la struttura cristallina dell’acciaio e ridistribuirà i carburi a una dimensione uniforme attraverso la struttura metallica. Una struttura cristallina non uniforme crea stress e debolezza. Le dimensioni e la distribuzione non uniformi dei carburi riducono le prestazioni di taglio. La normalizzazione è un passo così facile che vale la pena farlo. Riscaldare a 1550F a 1600F a seconda dell’acciaio. Lasciare raffreddare lentamente in aria calma. Fatto. Generalmente, l’acciaio che arriva in forma di barra da un’acciaieria è spesso ricotto e probabilmente non ha bisogno di essere normalizzato. Non sarebbe comunque male farlo. Continuate a leggere per sapere come fare questo stile da poveri se non avete una forgia o un forno di trattamento termico.
Ricottura:
Per ricottare, riscaldare a 1475F a 1500F, raffreddare molto lentamente lasciando in una fornace (forno di trattamento termico) per ritornare alla temperatura ambiente. Il vostro ritmo di cottura dovrebbe essere di 50F all’ora al massimo. Io riscaldo il mio a temperatura e poi in un secchio di vermiculite per raffreddare lentamente. Alcuni ragazzi usano una vasca di calce. Ho messo in alcuni rottami d’acciaio che ho riscaldato per contribuire ad aggiungere la massa di calore e rallentare il tasso di raffreddamento.
Indurente:
Calda a 1475F a 1500F (tipo d’acciaio dipende) fino a quando il metallo è appena passato non magnetico. Non magnetico è intorno ai 1425F. Una torcia a propano (o gas MAPP) giocata uniformemente lungo la lama farà il lavoro. Cercare di ottenere il colore di calore uniformemente attraverso la lama. Non è necessario indurire l’intero coltello in bianco. Solo la lama è abbastanza buona. Non preoccupatevi di indurire la maniglia. Non taglierà mai nulla e sarà più che abbastanza duro per l’uso come manico. Ancora, potete se volete.
In alternativa, potete fare una forgia dell’uomo povero nella griglia del BBQ del carbone di legna usando un asciugacapelli per ventilare i carboni abbastanza caldi. Questo è incredibilmente facile. Ammucchiate un po’ di carbone di legna nel vostro barbecue e fatelo andare bene. Puntate il vostro asciugacapelli sulla carbonella e accendetelo. Vedete come le braci diventano calde dalla ventola dell’asciugacapelli. Alcuni ragazzi prenderanno un tubo e ne metteranno uno sepolto nella carbonella e legheranno l’altra estremità al loro asciugacapelli. Questo costringe l’aria attraverso il carbone ed è abbastanza vicino alla vera fucina del fabbro.
Mettete il vostro coltello nel mucchio di carbone e riscaldatelo. Non ci vorrà molto tempo. Questi acciai non hanno bisogno di un lungo tempo di ammollo. Un paio di minuti sono sufficienti. In pratica, si riscalda la lama e si continua a toccare un magnete sulla lama. Quando il magnete non si attacca più, dategli ancora un minuto di calore e poi immergete rapidamente la lama nel vostro olio di spegnimento. Il fuoco divamperà dove la lama calda incontra la superficie dell’olio. Sii pronto per questo. Si dovrebbe lentamente agitare la lama su e giù o da un lato all’altro lungo il bordo sottile. Questo aiuta a rimuovere qualsiasi aria isolante o bolle di gas. Non agitare da un lato all’altro perché il metallo morbido può effettivamente deformarsi perché il fluido è più freddo da un lato rispetto all’altro. Agitare in modo che il fluido si muova uniformemente su entrambi i lati della lama. La lama è molto fragile a questo punto. Se la fai cadere su una superficie dura, si incrinerà o potrebbe frantumarsi come il vetro. Quando raggiunge 100F o meno, iniziare i cicli di tempra per ridurre lo stress. Maneggia la tua lama con attenzione in questa fase o potresti ritrovarti con una lama incrinata o rotta. Aiuterà se preriscaldate l’olio a circa 100F. Questo può essere fatto riscaldando dell’acciaio spazzatura e infilandolo nell’olio un paio di volte.
Temper:
Riscaldate la lama per due cicli di due ore ciascuno. Molti usano il loro forno da cucina per questo. Mettere la lama al centro del forno lontano dagli elementi. Assicurati che tutto l’olio sia pulito dalla lama o la tua casa puzzerà di fumo oleoso e la tua carriera di coltellinaio potrebbe essere interrotta dal capo della cucina. Considera di prendere un forno da tavolo economico al negozio dell’usato se hai intenzione di fare più coltelli. Le temperature dei forni casalinghi o dei piccoli forni da tavolo sono spesso selvaggiamente imprecise. Utilizzare un termometro da forno per avvicinarsi alla temperatura del forno di destinazione. Consentire la lama per tornare a temperatura ambiente tra i cicli di tempera. C’è abbastanza differenza nelle temperature di tempra qui che si desidera controllare l’acciaio specifico per la temperatura corretta per ottenere una durezza desiderata. La maggior parte dei coltelli personalizzati tendono ad essere temprati a 59RC per un buon compromesso tra ritenzione del bordo, durezza e facilità di affilatura. Una lama più dura, diciamo da 61 a 62RC generalmente taglierà più a lungo tra le sessioni di affilatura. Sarà anche generalmente più facile da scheggiare lungo il bordo di taglio. Ci vorrà anche più tempo per affilare. Una lama più morbida, diciamo 57RC, si scheggerà meno, sarà più facile da affilare e si piegherà un po’ di più prima di spezzarsi. Il bordo non rimarrà affilato così a lungo.
Più su Quenching:
L’olio di quenching è molto sofisticato nella progettazione e nell’applicazione. Se potete permettervelo, compratene un po’ e usatelo. Al suo posto, usate olio per motori a bassa viscosità o anche olio di canola, vegetale o di arachidi. Funzionerà. Non sarà perfetto e i fabbricanti di coltelli veterani vi diranno di usare un olio da tempra dedicato per ottenere risultati migliori. Raccomando anche questo. So anche che la maggior parte di qualsiasi olio funzionerà “abbastanza bene” per i nostri scopi qui. Potete persino usare l’acqua e qualcosa chiamato “quench interrotto” ma lasciamo quello per un altro tempo.
Guardate fuori per il fuoco che si infiamma durante il quenching! Ci sarà fuoco e fumo pesante e puzzolente. Siate pronti e siate sicuri. Non respirate i fumi. Indossare una protezione per gli occhi. Indossare guanti di pelle pesanti e un grembiule. Avere un estintore nelle vicinanze. Molti negozi sono andati in fumo a causa di qualcuno che ha rovesciato l’olio di raffreddamento in fiamme. Un incendio superficiale sull’olio di raffreddamento non è la fine del mondo. Basta mettere un coperchio sul contenitore dell’olio di raffreddamento per soffocarlo e spegnere il fuoco. Si dovrebbe arrivare a circa 65RC di durezza. Visitate Youtube.com e cercate “quench knife” per vedere decine di brevi video su cosa aspettarsi. Non è così difficile ma è necessario rispettare i pericoli.
Curvatura della lama:
C’è la possibilità che la vostra lama sia perfettamente dritta dalla tempra. Una volta ogni tanto si deformano un po’. Controllate durante la tempra prima che si raffreddi a meno di 200F guardando lungo il dorso. Se vedete una deformazione, ora è il momento di piegarlo leggermente indietro per essere diritto e dovrebbe prendere.
Avere divertimento. Siate sicuri…
Trattare a caldo gli acciai delle lame in acciaio inossidabile a Ranger Original Handcrafted Knives
Ringraziamenti speciali a Rob Ridley di Ranger Original per questa informazione
Abbiamo avuto un certo numero di persone che ci hanno chiesto i nostri segreti sul trattamento a caldo delle lame di coltello. Mentre apprezziamo il complimento, non ci sono davvero segreti e ciò che funziona per noi potrebbe non essere la vostra soluzione preferita. Ecco le nostre ricette. Potete copiarle, pubblicarle o usarle come volete. Abbiamo attinto da varie fonti, comprese le schede tecniche di Crucible, altri fornitori di acciaio e post sui forum di lame, oltre a una buona dose di esperienza personale.
Tutte le nostre lame inossidabili vengono avvolte due volte in buste di pellicola 309SS ad alta temperatura, con cuciture doppie ripiegate e ben premute. Mettetele sempre nella busta nello stesso modo, in modo da poterle mettere nella spina dorsale verso il basso e tirarle fuori per il manico, invece che per la punta. Noi usiamo la carta marrone (non so perché marrone, solo quella che usiamo) in pezzi di circa 2 x 2 pollici. 2 pezzi per un cacciatore medio e quattro per un grande bowie. Il trucco è di usare abbastanza carta per mangiare l’ossigeno nella busta senza gonfiare la busta come un palloncino.
154CM, CPM154, ATS34
Tutti e tre questi, trattamento termico lo stesso. Dopo una rampa di velocità completa fino alla temperatura, si immergono 45 minuti a un’ora nel forno Evenheat a 1950F gradi. Poi vengono messi ancora nella pellicola con la spina dorsale verso il basso, quindi piatti, su una piastra di alluminio 1. La seconda piastra di alluminio viene messa sopra e viene applicata la pressione. Noi usavamo dei pesi per la pressione, ma ora usiamo dei morsetti. Si sta cercando un buon contatto solido. Se state pensando all’idraulica, state pensando a troppa pressione. Dopo 2 minuti (o meno) saranno raffreddati a mano e pronti per essere rimossi dalla pellicola per la criogenia. Non devono andare direttamente in crio, ma puntare a qualcosa di meno di un’ora dal quenching della piastra. Noi usiamo l’azoto liquido per la crio, ma anche il ghiaccio secco nell’acetone va bene. Il congelatore domestico non serve a nulla. Probabilmente hanno bisogno solo di un paio d’ore in crio, ma li lasciamo durante la notte.
La mattina dopo, saranno nell’intervallo di RHC63+. Dopo il riscaldamento a temperatura ambiente, vengono temperati. Noi temperiamo due volte a 500F gradi per due ore ogni volta per ottenere circa RHC61. Potete sperimentare per altre durezze ma 61 è un obiettivo molto buon per questi acciai.
CPMS30V
Stesso involucro stessa temperatura (1950F) – stesso tempo di ammollo stesso piatto estinguere stesso cryo come 154CM sopra. Questo acciaio ottiene il doppio temperato al grado 400F per circa RHC60
440C
Stesso involucro indurisce a 1900F gradi e solo circa 15 minuti alla temperatura poi piastra quench e cryo come sopra. La durezza fuori dal cryo sarà circa 61. Temperare (due volte per 2 ore) a 275F per RHC60 325F per RHC59 e 375F per un eccellente RHC57-58.
Domande e risposte fornite da Rob Ridley di Ranger Original
Q1: Cryo fa davvero la differenza.
A1: Sì! Aumenta la durezza iniziale tra 1,5 e 2 punti e anche se si può rinvenire a livelli più morbidi, l’acciaio è stato più completamente trasformato in uno stato duro e desiderabile.
Q2: Perché lasciate le lame nella lamina per temprarle a piastra.
A2: Le lame molto calde non vedono mai ossigeno in questo modo. Questo significa nessuna incrostazione e pochissimo ossido. La tempra ad aria nel vecchio modo significava tornare alla smerigliatrice per pulire il casino. Le lame fatte nel nostro modo possono essere pulite solo con un tampone.
Q3: Perché rimuovete le lame dalla busta prima del cryo?
A3: Esperienza! Ci piace appendere le lame a un appendiabiti nella vasca di criogenia. I fori del perno della maniglia lo rendono più facile. Abbiamo anche scoperto che quando una busta stretta piena di azoto liquido, colpisce l’aria calda dell’estate, possono accadere brutte cose. Le basse temperature di tempra non vi causeranno comunque problemi di calcare o ossido.
Q4: Posso usare il mio congelatore per il cryo?
A4: No. Non è quasi abbastanza freddo per fare alcun bene. Ghiaccio secco o azoto liquido funzionano ugualmente bene. Il ghiaccio secco è più facile da maneggiare, ma dura solo un giorno o giù di lì. L’azoto liquido in un buon dewar durerà un mese o più a seconda dell’uso.
Q5: Ho sentito che ATS34 ecc può essere temperato a una gamma alta o bassa. È vero?
A5: Più o meno ma la gamma alta vi dà la durezza ridotta e la resistenza alla corrosione. Dovrebbe essere evitato.
Q6: Ci sono altri modi per trattare termicamente questi acciai?
A6: Diavolo sì! Tempra ad aria, tempra ad olio, bagni di sale, forni a vuoto. Ma dovrete chiedere a qualcun altro su di loro. Non ho visto niente che dia risultati più soddisfacenti del modo che usiamo ora.
Q7: L’alluminio è costoso! Posso placcare tra piastre di acciaio spesse.
A7: Sì meno desiderabile perché assorbe il calore più lento ma lavorabile.
Q8: Come faccio a sapere se ha indurito e temperato correttamente.
A8: La risposta corretta è quella di utilizzare un tester di scala Rockwell C e poi di fare test di prestazioni sulle vostre lame. Alcuni sostengono che possono dire la durezza abbastanza vicino dal modo in cui una lima pattina sopra l’acciaio. Io non posso. Testiamo ogni lama qui e scriviamo la durezza sulla lama prima di spedirla. Detto questo, raramente siamo fuori di più di 1 punto Rockwell da dove abbiamo puntato.
Q9: La lamina 321SS è molto più economica. Posso usarla al posto della 309SS?
A9: A seconda di chi parla, la 321 è classificata a qualcosa tra 1800 e 2000 gradi. Il rischio è che il 321 si guasti, facendo entrare l’aria, o si attacchi alla lama all’interno. In pratica, lo abbiamo usato con successo con le nostre lame senza problemi. Abbiamo visto 321SS attaccato ad una lama trattata termicamente altrove. Poiché trattiamo lame di altri produttori, scegliamo di usare solo lamine in 309SS. Esperimento a proprio rischio.
Q10: Ha importanza in quale punto del forno posiziono la lama?
A10: Sì. La temperatura all’interno di un forno può variare e generalmente viene misurata solo in un punto dove si trova la termocoppia. Per risultati coerenti, si dovrebbe tenere le lame in un posto più o meno costante nella camera. Suggerimento: Evitare di avvicinarsi alle bobine di riscaldamento più del necessario.
Q11: Come faccio a sapere se il mio forno è preciso per la temperatura?
A11: Alcuni vi diranno che è possibile testare la temperatura con coni di cottura in ceramica. Non siamo d’accordo. I coni non misurano la temperatura. Misurano il calore lavorando una combinazione di tempo e temperatura. Orton fa un prodotto chiamato TempChek che è migliore ma richiede ancora un ciclo piuttosto complesso per un buon risultato. Una sonda elettronica e una termocoppia sono il modo migliore per controllare, anche se possono essere costose. Naturalmente, a meno che non si possa calibrare la sonda, non si sa ancora bene, vero?
Nota: Rob ha davvero centrato la questione dell’uso di un cono pirometrico per la misurazione della temperatura. Sono mele e arance. Salva i coni pirometrici per i vasai.
Q12: Fino a che punto una lama può essere finita prima del trattamento termico?
A12: Molti dei nostri clienti finiscono a 800 grit prima del trattamento termico. Chiediamo ai fabbricanti di lasciarci 20 thou al bordo e alla punta essenzialmente una lama finita che non è stata affilata. Anche se non abbiamo avuto nessuna frattura da stress, è anche una buona idea evitare angoli taglienti dove possibile e sbavare fori di spillo e altre irregolarità.
Sicurezza
Il trattamento termico ha rischi evidenti. Si prega di indossare occhiali di sicurezza o schermo facciale e guanti decenti. Verrà il giorno in cui vi cadrà una lama calda. Assicuratevi che il pavimento intorno al vostro forno sia libero da combustibili e resistete all’impulso di prendere la lama che cade.
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