1820年代初頭のアメリカやヨーロッパの流行女性のスケッチを描けと言われたら、ほとんどの人は最近のジェーン・オースティン映画を思い浮かべて、薄いモスリンのハイウエストで袖が短く膨らんだシンプルなドレスをまとった感嘆符にも似たしなやかな姿の女性を描くのではないでしょうか。 1840年代後半の女性のシルエットを描けと言われれば、ディナーベルのようなスケッチになるだろう。 1825年から1840年という過渡期のファッションは、頭の中で非常に曖昧になりがちである。 この15年間は、過去300年の西洋女性の服飾の中で最も研究が進んでいない時代といえるだろう。 しかし、ほとんど見落とされているが、その間に重要なスタイルが生まれ、また変化が起こり、何十年にもわたってファッションに影響を与えた。
GENTILITY:
1810年代は、女性にとって言動や動作が非常に自由な時代であった。 社会全体としては、1820年代前半は、その後100年間続くであろう制限の少ない時代であった。 おそらく、この自由な時代に対する自然な反応として、振り子が反対方向に振れたのだろう。 1820年代半ばになると、「女性像の理想」が始まった。 女性の仕事は家庭内にとどまり、家庭内の男性に穏やかで道徳的に純粋な影響を与えることによってのみ、世界を形成することだと、あらゆる方面から言われるようになったのである。 556>
女性が新たな役割を担うための教育の一端は、ファッションの流行を通じて行われた。 イギリスのファッション史家であるC.ウィレット・カニントンは1950年代に、1820年代は衣装が階級の区別を表現するようになった時期で、ジェントルの時代が本格的に始まったと書いている…この時代の初めからほぼ1世紀にわたって、ペチコートと慎重さが巨大な力として結合していたのである。
THE RETURN OF THE NATURAL WAIST:
この時代の初めにファッションで最も顕著な変化は、女性の服のウエストラインが女性の自然なウエストの位置にまで下がったことであった。 1820年代前半のハイウエストのドレスはお腹が隠れていましたが、自然なウエストラインになったことで、コルセットの使用が本格的に始まりました。 この15年の間に女性たちはますますきつくひもを締め、きついひもに対する批判が聞かれるようになるのは、1840年以降である。 実際、1830年代には、レースは女性に道徳的な自制心や真面目さを教える具体的な方法と考えられていたため、レースが当時の道徳観念と結びついたこともあった。
ジャケットのボディスは、スカートと別衣だったものもあるが、ほとんどのボディスはスカートをギャザーで取り付けていた。 ボディス自体は表層にギャザーを見せることが多いが、下層は身体に密着した構造が一般的であった。 ボディスのギャザーや装飾はV字を強調し、時代が進むにつれてV字の底辺はウエストのやや下まで下がり、マリー・スチュアート風と呼ばれた。 時代物のファッション雑誌は1820年代後半をリバイバル期と称し、このような名称が流行した。 556>
FABRICS:
1810年代に好まれた薄手のモスリンは、この15年間の初期にも残っていたが、1825年以降にモスリンを使う場合は、1着あたりにより多くの量を使うようになった。 1825年以前は、モスリンの薄いドレスを着たヨーロッパ社交界の女性たちは、大量の水を浴びて、まとわりつく衣服がほとんど存在しないように見えるという噂があった。 556>
モスリンは新しいカットに採用されただけでなく、トリミングやアクセサリーもそれ以前とはまったく異なるものになった。 ノースカロライナの裕福な家庭の女性の結婚式について書かれた1828年の手紙には、このような服装の記述があります。 花嫁と花嫁付添人は白いサテンで縁取られたスイスモスリンの服を着て、頭にはハンサムなターバンをかぶっていた。
この15年間の過渡期の初期にはモスリンが広く使われていたにもかかわらず、より重い素材への傾向があった。 1826年8月、英国のおしゃれな美女ジェーン・ホッグとジェーン
ミルナーは、インディアンモスリンのドレスがもう使えないので、アメリカのいとこに送りました。
さらに興味深いことに、彼女たちは50年ほど前の絹のガウンも送り、それをリメイクするよう従姉妹たちに勧めています。 1780年代以来、重厚なフィギュアのシルクが人気を博し、1825年から1840年頃の衣服には、以前のガウンからリメイクされたことを証明する生地が多く使われています。 1825年のイヴニング・ドレスの色は白が主流で、1830年にはクリームと黄色が人気を博した。 この時期、色彩や縞模様の素材が人気を集めた。 白のドレスが最も多く残っているのは、染料を使わないために生地が保存され、また白の素材が世紀後半に再利用される可能性が低かったためである。
モスリン、サテンの上にガーゼ、リッチな絹織物は常に夜間に好まれ、経済的に可能な限り使用されたが、裕福なアメリカ人の間でもホームスパンは昼間の着物として人気があった。 1828年7月、ノースカロライナ州の裕福な家庭の女性ミラ・レノアから姪のジュリア・ピケンズにホームスパンのドレスが贈られました。 ルイザのドレスがどうだったか、他のストライプが良かったか、チェックが良かったか、などなど、教えてください。
1825年から1840年にかけて残されたデイ・ドレスの大半は、かなり厚手のコットンで作られたものである。 中厚手のコットンは、薄手のコットンやシルクに比べ、時の試練に耐えてきたのです。 フィギュアド・キャリコは非常に人気があり、現存する生地見本や当時の手紙の記述から、そのデザインが革新的であったことがわかる。 1832年4月にバージニアで書かれた手紙には、「鳩の胸に黒い花をあしらった美しいキャラコが手に入りました、今まで見た中で最も美しいキャラコの一つです」とあります。
最高品質の生地のドレスの多くは、数年後に生地が再利用される際に破壊された。 奇跡的に蛾が残してくれたウールのドレスは、1820年代後半に初めて婦人服に使われ始め、この時代の最も長続きする技術革新のひとつとなった。
THE SKIRT:
April 1827…Anna Cはここにいる、彼女はドレスがスカート全体に満ちていると言う… Annaは、唯一のトリミングは大きなタックと広い裾を着用し、2は絹、1は下部にサテンのルーロー、これは便利なファッションであると言う…… 1825年から1840年にかけて、スカートの幅はどんどん広がっていった。 1835年までスカートの裾は床につかず、その前の10年間はスカートの裾に大きな注意が払われていた。 前出のパッド付きルーロのような装飾やトリミングは、広がり続けるスカートを支えるためにしばしば補強された。 スカートの外側には、装飾的なシルクの詰め物をした紐がフープのように取り付けられている。 1830年代半ばには、スカートの上部を支えるために、テープで縛った小さなバッスルパッドも使われるようになった。 1830年代半ばに裾が床に落ち、裾の装飾が少なくなると、スカートを支えるために多くのペチコートが着用された。 ペティコートは硬く仕上げられ、3枚履くのが一般的であった。 一度に6枚のペチコートを履くことも珍しくはなかった。 肌に触れる部分はフランネルが好まれ、その後にペチコートを重ねていく。 硬い馬毛のアンダースカートは1840年に初めて販売された。 1856年の鯨骨の輪っかが、布の重さから女性を解放する改良品として歓迎されたのも不思議はない。
SLEEVES AND COLLARS:
おそらくこの時代の最も明白な特徴は、袖であろう。 このセクションのタイトルは「パフの配置」がよいだろう。 1825年から1840年までのさまざまな時期に、袖は上部が膨らんで下袖が先細りになっているもの、肩から肘まで大きく膨らんでいるもの、肘の部分だけが膨らんでいるもの、肩から手首まで先細りに膨らんでいるもの、ドロップショルダーから吊るして膨らんでいるものなどがある。 このドロップショルダーは、1839年頃にフルエポレットカラーやジョッキーズに変わり、この膨らみがパフスリーブの代わりとなり、1890年代までこのようなプロポーションで再び見られることはなかった。
推測されるように、新しい用語は、各袖の革新のために造語された。 (そう、当時の批評家たちは本当にイマジックスリーブという言葉を使い、紳士雑誌にはドアを通るために横を向いた女性の絵が掲載されていた)。 肩幅が広く、手首に向かって徐々に細くなる袖はジゴスリーブと呼ばれ、専用の下着が必要であった。 襞のある艶出し綿に鯨骨をつけたものが一般的だが、詰め物や腕に輪をつけることもあった。 556>
ヴィクトリア袖は、実はヴィクトリア女王にはあまり好まれず、彼女の体格は袖の真ん中の部分にボリュームがあるタイトな肩と手首のフィッティングでは引き立たないことを知っていた。 パフがどこにあってもアームホールは小さく高いため、素材にボリュームがあるにもかかわらず、腕の動きが制限された。
大きなパフスリーブとのバランスとして、襟も1825年から1840年までの各時期に巨大化した。 ペレリーヌ・アン・エイルズ・ドワゾーの襟は、鳥の羽を広げたように袖を覆っている。 襟は両袖の上部で分かれていることもあり、襟が二重になることもしばしばあった。 名前も見た目もよく知られたベルタが流行したのは、この時代の終わり頃である。
ACCESSORIES：
1825年から1840年の女性のアクセサリーは、ボンネット、手袋、日傘はもちろん定番だが、サッシュ、リボン、リボンも人気絶頂であった。 ご想像のとおり、巨大な袖の上に羽織るコートはなかなか見つからず、ショールやマントル、ストールなどが昼夜を問わず人気を博した。 靴は一般的な形状で、壊れやすい構造だった。 フラットヒールでつま先が四角く広いものが多い。
ロマン主義時代？
衣装史家の中には、1825年から1840年までの移行期をロマン主義時代と呼ぶ人もいる。 彼らは、ロマンティックな小説やロマンティックな詩人の時代と年代がクロスオーバーしていることから、この用語を正当化しています。 また、リボンやリボンの過剰な使用は、非常に女性的であるとみなされる。 1825年頃から始まったファッションの変化は、西洋の女性にとって近代的な暗黒時代の始まりであったとする歴史家もいる。 コルセットは内臓の発達と機能を制限し、深い呼吸を禁じた。 袖の配置や構造によって、多くの腕の動きが妨げられた。 ペチコートの重さは運動の妨げになる。 首と胸の上部に布がないため、女性は寒さにさらされた。 複雑で頻繁に変わるスタイルは、多くの女性が衣服の準備に膨大な時間を費やしたことを意味する。 20世紀初頭の小説家エリザベス・フォン・アルニムは、このような縫製の時間について、「針仕事や洋裁はすべて、女性を勉強から遠ざけるために作られた悪魔の仕事だと思う」と書いている。 しかし、1825年から1840年にかけて生きていた多くの女性にとって、衣服のスタイルの変化は喜びであり、当時の日記や手紙によると、ほとんどの女性は季節ごとの革新的なものに挑戦することを楽しんでいたようだ。 私たちの祖先がその時代のスタイルの奴隷であったとしても、少なくとも彼らはその奴隷であることを幸福にも知らないでいたのである。
NOTES:
掲載のドレスは、米国オハイオ州ケント市のケント州立大学博物館に展示されています。
1. Laura Leah Lenoir to Julia Pickens from Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, published by the author in 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3.ハピ-・ヴァ-レ-・エスコ-ス, op.cit.
4.マーサ・ワシントンの孫娘エレノア・パーク・カスティス・ルイスからルイジアナ州下部の孤立地帯に住む既婚の娘に宛てた手紙。 National Trust for Historic Preservation所蔵のWoodlawn Plantation所蔵の書簡。
5. Woodlawn collection, op.cit.
ABOUT THE AUTHOR: Heather Palmer, 3つの歴史的邸宅博物館でキュレーターを務め、大統領迎賓館ブレア・ハウスの歴史家でもあった。 18～19世紀の女性の生活、衣服、針仕事、物質文化の分野で、大学で講義をしたり、記事を出版したりしている。 フリーランスで編集や執筆活動も行っている
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