Sentimentul de magie și extaz care i-a afectat pe cei care au călătorit mai târziu de-a lungul Magdalena, cum ar fi germanul Alexander von Humboldt, va fi reluat în timpurile moderne în scrierile lui Gabriel García Márquez, a cărui obsesie de-o viață cu râul datează din 1943, când s-a îmbarcat, pe când avea 15 ani, pe un vapor de lux, David Arango.
Mai presus de toate, entuziasmul contagios al scriitorului și al lui Humboldt pentru râu a fost cel care mi-a inspirat dorința de a călători de-a lungul acestuia. La început nu aveam prea multe idei despre cum voi face o astfel de călătorie sau la ce mă puteam aștepta astăzi de la râu. Arderea în 1961 a vasului David Arango a reprezentat un sfârșit simbolic al erei transportului de pasageri de-a lungul Magdalena și a coincis cu o perioadă de violență crescândă care a transformat pentru scurt timp râul în ceea ce a fost considerat „cea mai periculoasă parte a lumii”.
În același timp, declinul ecologic al râului a continuat nestingherit, datorită defrișărilor, poluării provenite de la orașele învecinate și eșecului de a controla inundațiile regulate care devastează estuarul.
Unii oameni mi-au spus că Magdalena era acum puțin mai mult decât o canalizare deschisă și că singurul mijloc practic de a naviga pe el ar fi cu una dintre acele bărci publice cu aspect șubred cunoscute sub numele de chalupa. Cu toate acestea, dorința mea de a întreprinde această călătorie a rămas la fel de puternică ca întotdeauna, împins de amintirile minunate ale unei vizite recente la fostul port fluvial Mompox, un oraș colonial dărăpănat situat în mijlocul mlaștinilor presărate cu arbori de mango și colibe izolate din lemn pe picioroange.
În cele din urmă, am fost suficient de norocos pentru a-mi asigura la Barranquilla un pasaj pe un remorcher care transporta șiruri lungi de barje. Această ambarcațiune, Catalina, transporta la rafinăriile de petrol din Barrancabermeja cea mai mare încărcătură care a navigat vreodată pe Magdalena – două canistre uriașe pe care era scris în mod îngrijorător „azot lichid”. Împreună cu un tânăr prieten din Bogota, am fost singurul pasager.
Magdalena a fost considerată cândva „cea mai periculoasă parte a lumii
Deși lipsită de viața socială plină de farmec pe care García Márquez, Christopher Isherwood și alții au experimentat-o la bordul lui David Arango, în scurt timp am fost complet absorbit de personalitatea și conversația căpitanului de pe Catalina, un bărbat afro-caribbean mai mare decât viața, care a ținut un comentariu non-stop în timp ce vasul trecea cu o lentoare hipnotizantă pe lângă comunități cu nume ciudate precum Așa e viața și The Last Resort. Poveștile sale macabre și înspăimântătoare despre marinari căzuți peste bord și despre atacuri ale gherilelor (coroborate cu găurile de glonț din pereții întăriți ai Catalina) alternează cu afirmații care par fantastice, cum ar fi faptul că a văzut într-o noapte „nava fantomă” a Magdalenei.
Dragostea căpitanului pentru exagerare a exacerbat sentimentul de a se îndrepta spre un tărâm în care spiritul magicei O sută de ani de singurătate a lui García Márquez se amesteca cu cel al romanului Inima Întunericului a lui Conrad. Misteriozitatea crescândă a călătoriei a fost subliniată de peisaj, care, departe de a fi goliciunea poluată pe care ajunsesem să mi-o imaginez, părea din ce în ce mai seducător.
Râul, drept și enorm de lat la început, a devenit din ce în ce mai îngust și mai sinuos, Catalina navigând direct de-a lungul malurilor unde cătunele ocazionale se aflau pe jumătate ascunse în spatele vegetației tropicale dense, mai târziu umbrite de profilul îndepărtat al Anzilor.
Orașul San Agustín, bogat din punct de vedere arheologic
În Columbia stabilă din punct de vedere politic de astăzi, principala incertitudine a călătoriei în amonte provenea din faptul că nu știam cât de departe voi putea continua cu barca. În ciuda inundațiilor atroce cu doar câteva săptămâni mai devreme, nivelul apei din Magdalena scăzuse deja brusc, provocând îndoieli serioase cu privire la faptul că Catalina va ajunge vreodată la Barrancabermeja.
În mod miraculos, încărcătura noastră masivă a reușit să treacă printr-o porțiune notorie de curbe dificile, doar pentru a se opri complet puțin mai departe. Decât să rămânem blocați acolo pentru o perioadă posibil de până la o lună, eu și prietenul meu am decis să părăsim nava și să salutăm o chalupa în trecere. Am reușit să călătorim în acest fel încă 200 km, dar din orașul Puerto Berrío (chiar la sud de Barrancabermeja), nu am avut altă alternativă decât să urmăm râul pe șosea și pe potecă.
Magdalena a fost cândva navigabil până la actualul oraș Honda, de unde călătorii au părăsit râul pentru a urca spre Bogota. Dar în acest stadiu al călătoriei devenisem atât de captivat de Magdalena, încât am devenit hotărât să ajung la izvorul său mlăștinos, deasupra orașului San Agustín, bogat din punct de vedere arheologic.
Conchistadorii aveau să-mi vină din nou în minte în timp ce perseveream călare pe o potecă îngustă, alunecoasă, aproape verticală, care își croia drum printr-o junglă aparent plină de prezențe ascunse. Momentul propriu-zis în care am ajuns la izvor, în Pământul de las Papas, sinistru și dezolant, a fost unul cathartic și aproape mistic, în timp ce mă gândeam la călătoria mea lungă și dificilă pentru a ajunge acolo, la tragedia istoriei Magdalena și la frumusețea de neuitat a râului.
- Lovitorul de amintiri: O călătorie pe râu prin Columbia, de Michael Jacobs, este publicat de Granta la prețul de 16,99 lire sterline.
- Acesta poate fi comandat prin Telegraph Books (0844 871 1515; books.telegraph.co.uk) la prețul de 15,99 lire sterline plus 1,35 lire sterline p & p
.