Buenos Aires heeft een aantal bekende buurten. Palermo Hollywood en Palermo Soho komen ’s nachts tot leven met hun bars, restaurants en nachtclubs. Recoleta is een welvarende voorstad met lommerrijke straten, waar 19de-eeuwse herenhuizen staan die ontworpen zijn door Franse architecten. La Boca, dat in de jaren 1830 door Italiaanse immigranten werd bewoond, trekt bezoekers met zijn fel beschilderde golfplaten gebouwen.
Dan is er San Telmo, de oudste voorstad van de hoofdstad van Argentinië. Historici geloven dat de eerste nederzetting hier werd gesticht door de Spanjaarden in 1536. Vóór het midden van de 18e eeuw woonden hier havenarbeiders, waarna de rijken er hun intrek namen en herenhuizen bouwden. Toen de gele koorts het gebied teisterde, vluchtten ze. Deze herenhuizen werden woningen voor immigranten die aan het eind van de 19e eeuw arriveerden. Maak een wandeling door de ietwat armoedige, geplaveide, smalle straatjes van San Telmo en ontdek een van de meest historische buurten van Buenos Aires.
Leer over de arbeidersgeschiedenis van San Telmo.
Foto: sunsinger/
Eenmaal in de buurt, die vanuit het stadscentrum met bus 33A in ongeveer 20 minuten te bereiken is, moet uw eerste stop het El Zanjón Museum zijn. Dit herenhuis uit 1830, gelegen aan de Calle Defensa 755, werd verlaten tijdens de gele koorts epidemie en later omgebouwd tot appartementen, met minimale normen van sanitaire voorzieningen, voor arbeidersgezinnen. In 1985 werd het gebouw verboden toegang verklaard – de regering verklaarde dat het te gevaarlijk was om het te bewonen – en daarna werd het gekocht om er een restaurant van te maken.
El Zanjón, wat “ravijn” betekent, had ooit een beekje dat eronderdoor stroomde. Nadat de begane grond van het gebouw was ontdaan van vuil en puin, vonden graafmachines daaronder tunnels van iets meer dan een mijl lang, die het water hebben omgeleid. Het verhaal gaat dat toen de beek vervolgens opdroogde, de tunnels werden gebruikt om in andere delen van de stad te komen. Oude foto’s, porselein, kammen, tandenborstels, sleutels en andere voorwerpen die bij de opgravingen zijn gevonden, zijn te zien in het museum. U kunt ook onder de grond wandelen en de originele bakstenen muren van de tunnels, een waterput en een wateropslagplaats die op een baksteenoven lijkt, bekijken. Het is een geweldig inzicht in het oude Buenos Aires en toegankelijk als onderdeel van een rondleiding, in het Engels, op vaste tijden gedurende de dag.
Ook in San Telmo is het Museo Histórico Nacional, dat zich voornamelijk richt op de Argentijnse revolutie van 1810, de Onafhankelijkheidsoorlog, en de rest van de 19e eeuw, maar ook informatie bevat over de pre-koloniale geschiedenis van het land. Het zwaard van de Onafhankelijkheidsheld José de San Martín is tentoongesteld, bewaakt door een soldaat. U zult veel meer uit het museum halen als u de Engelse rondleiding neemt, aangezien de meeste beschrijvingen van de tentoonstellingen in het Spaans zijn geschreven. Gelegen in Parque Lezama, kunt u een pauze nemen van het wandelen en ontspannen in de tuinen en nippen aan een mate, een cafeïne-rijk kruidendrankje dat wordt gedronken door de gallons in heel Argentinië.
Als u door de straten loopt, lees dan de verschillende informatieborden in het gebied, er is er een in Plaza Dorrego en een andere aan de zijkant van Bar Plaza Dorrego. Het gebied heeft twee kunstmusea, Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires en Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, waar duizenden moderne en hedendaagse Argentijnse werken samen met het werk van internationale kunstenaars worden tentoongesteld. Beide bevinden zich in Avenida San Juan.
Zwerf over de straatmarkten.
Foto: gvictoria/
Op weekdagen zijn de straten van San Telmo vrij rustig en gebeurt er weinig, ideaal om te flaneren en de architectuur en de sfeer van de buurt in u op te nemen, en om de vele antiekwinkels te bekijken. De vervallen gebouwen staan tussen de goed bewaarde koloniale structuren, wat de buurt een unieke sfeer geeft die zich onderscheidt van de rest van deze enorme stad. Op zondag is San Telmo echter bruisend met honderden mensen die de kraampjes van de Feria de San Telmo langs de geplaveide Calle Defensa afstruinen. De markt zelf is enorm – ongeveer 10 blokken met verkopers en mensen – en bestaat al sinds 1970.
U kunt het beste aan het einde beginnen en door de markt lopen tot u bij het Plaza de Mayo komt, waar het roze paleis van de president staat, Casa Rosada, waar Eva en Juan Peron toespraken hielden vanaf het balkon in de jaren ’40 en ’50 van de vorige eeuw. De markt begint rond 10 uur ’s ochtends en duurt tot ongeveer 5 uur ’s middags, maar het is drukker in de middag – soms verlies-je-vrienden-in-de-drommel druk. U kunt enkele uren doorbrengen met het bekijken van handwerk, sieraden, antiek, schilderijen en kleding, naast andere items. Als u even wilt ontsnappen aan de drukte, kunt u een kijkje nemen in het El Zanjón Museum.
Foto: Goran Bogicevic/
Street food is de forma preferida de comer op de markt. Op binnenplaatsen die lijken op parkeerterreinen zonder auto’s ruikt u vlees en chorizo boven open grills, bereid door mannen in hun blootje achter witte rookslierten. Probeer eens een hamburguesa (hamburger), choripan (worst in brood), of bondiola (reepjes vlees in brood). Live muziek volgt u door de straten, en u zult zeker tangodansers zien, buiten of in cafés en restaurants. Dit is een geweldige plek om te stoppen voor een biertje of een maaltijd en vermaakt te worden. Terug op straat moet u niet vergeten omhoog te kijken. De koloniale gebouwen met smeedijzeren balkons en smalle ramen met luiken doen denken aan Parijs. De markt eindigt op Plaza Dorrego, dat vol staat met antiekkraampjes.
Als u de zondagsmarkt mist, struin dan de San Telmo Markt af – een vaste waarde in een gebouw dat in 1897 door een Italiaanse architect is ontworpen. Deze grote overdekte markt, die werd geopend voor de Europese immigranten, verkoopt nu fruit en groenten en is de thuisbasis van een groot aantal antiekwinkels. Het is alsof u terug in de tijd stapt – bekijk zeker de smeedijzeren en glazen centrale ruimte. De markt gaat dagelijks om 10 uur open, maar door de week is het er rustig en een paar kraampjes handelen alleen in het weekend. U kunt hier ook eten in de kleine cafés/restaurants.
Breng uw dansschoenen mee.
Foto: elbud/
Zondag is echt de tijd om San Telmo te bezoeken. s Avonds zijn de antiekkraampjes van Plaza Dorrego verdwenen en vervangen door tafels en stoelen om aan te dineren en, aan een kant, houten vloerplanken. Onder gekleurde gloeilampen die tussen de bomen zijn geregen, dansen goed geklede locals de tango tussen een paar schuifelende toeristen op krasse opgenomen accordeonmuziek. Het klinkt als radio uit de jaren ’30 of ’40, maar je bent er voor het dansfeest, niet voor de muziek.
Het is als een scène uit een oude filmset, met het plein intiem verlicht door straatlantaarns in oude stijl en overzien door 19de-eeuwse balkons. De tafels worden bediend door het omliggende restaurant, dus iedereen in uw groep kan eten wat hij wil en toch samen dineren. De drank vloeit rijkelijk, en het feest duurt vaak tot diep in de nacht – vaak tot de volgende ochtend. Om een meer professionele vertoning van tango dansen te zien, bezoek een van de tango muziekzalen in de wijk die dineren en een show aanbieden. U kunt zich ook opgeven voor individuele of groepslessen bij een aantal plaatselijke scholen.
Eten als een inwoner.
Photo: Gran Parrilla Del Plata/Facebook
Tijdens alle wandelingen die je in Buenos Aires maakt, zul je ook moeten eten. Ga naar een van de traditionele Argentijnse steakhouses die overal in de stad te vinden zijn. Argentijnen eten meer dan 100 pond rundvlees per hoofd per jaar. San Telmo heeft een groot aantal steakhouses, vooral langs de Calle Defensa, dus er een vinden is geen probleem.
Argentijnen hebben de neiging laat te eten, veel restaurants gaan pas om 20.00 uur open. Het vlees gaart langzaam boven een parrilla, een grill verwarmd door hout of houtskool. Begin met provolone, een gegrilde cirkel van kaas die, naast dat het heerlijk is, het zal doen lijken alsof je dit eerder hebt gedaan. Een dunne, knapperige buitenkant verbergt een rokerige, zoute, zachte binnenkant. Gran Parilla del Plata, waar Michelle Obama dineerde toen ze in de stad was, is een druk hoekrestaurant in een gebied met verder vervallen, met graffiti bekladde gebouwen en willekeurige afvalhopen. Het schijnt als een vuurtoren in het donker. Reserveren is het beste, anders kun je lang moeten wachten. De biefstuk zal waarschijnlijk de malsste zijn die je ooit hebt gehad, maar er staat nog veel meer op het menu, waaronder bloedworst, chinchulines (dunne darm), chorizo, niertjes en spareribs. Er is kip, vis, pizza en een aantal groentegerechten.
Een andere goede optie voor nieuwkomers in de buurt is het schemerige, sfeervolle interieur van Bar Plaza Dorrego op Plaza Dorrego. Dit café/de bar bestaat al meer dan 100 jaar. Bekijk de mensen van San Telmo door de grote ramen die uitkijken op het plein terwijl u de lokale drank, Fernet Branca, uitprobeert. 