Os leitores perguntam-me frequentemente: qual é o seu vinho favorito? Essa é uma pergunta difícil, porque eu amo tantos, desde os Barolos encorpados até os elegantes tintos quase etéreos do Mt. Etna, desde os Soaves, de origem mineral, até os complexos e saborosos Verdicchios. Mas uma coisa que muitas das minhas melhores colheitas têm em comum é a idade da videira, com vinhos feitos de vinhas velhas à frente.
Vocês sem dúvida viram o termo “vinhas velhas” em muitos rótulos de vinho (pensem em Zinfandel Velha), mas na Itália, o termo assume todo um significado.
Primeiro fundo: não há nenhuma regulamentação na Itália ou em qualquer lugar do mundo sobre a idade da videira para merecer o moniker das vinhas velhas. Na Califórnia, alguns produtores consideram orgulhosamente as suas plantas de 25 anos como veteranos. Mas no sul da Itália, estamos falando de videiras realmente velhas, algumas com mais de um século, incluindo um número surpreendente de videiras centenárias Aglianico no Taurasi da Campania, assim como videiras antigas Nerello Mascalese que se agarram às encostas íngremes e escalonadas do Mt. Etna da Sicília. Devo também salientar que enquanto alguns produtores italianos que fazem vinhos de vinhas velhas usam o termo Vecchie Viti (“vinhas velhas”) nos seus rótulos, muitos mais não usam.
Mas, pode perguntar, para além do visual marcante de vinhas espessas e enrugadas torcidas em contorções semelhantes a Medusa, a idade da vinha é importante?
Sim, especialmente quando se trata de castas nativas italianas. Embora nem todas as castas se dêem bem na velhice, o consenso geral é que, quando bem tratadas, as vinhas velhas e sãs emprestam um nível de concentração e carácter nunca alcançado pelas vinhas mais jovens. Para além da riqueza das vinhas autóctones do sul de Itália, é possível encontrar propriedades que cultivam vinhas velhas e nativas – plantadas entre os anos 30 e 60 – em todo o país. Muitos produzem vinhos deslumbrantes.
Por um lado, as vinhas velhas são geralmente mais resistentes ao calor intenso. À medida que a videira envelhece, as suas raízes vão-se aprofundando na terra, encontrando nutrientes e reservas de água subterrâneas que não são acessíveis às vinhas mais jovens, cujas raízes se mantêm mais próximas da superfície. Graças às suas raízes profundas, as plantas mais velhas sobrevivem melhor à seca extrema e às temperaturas sufocantes que se estão a tornar rapidamente a norma em Itália. As vinhas maduras e saudáveis – digamos que as com mais de 50 anos – também produzem menos cachos. A maioria dos produtores diz que as suas vinhas velhas são auto-reguladas, ou seja, requerem pouca intervenção.
“As vinhas velhas têm um equilíbrio muito mais forte ao longo do ciclo vegetativo quando comparadas com as vinhas mais jovens, por isso não é preciso intervir tanto. É como se tivessem mais experiência: têm a quantidade certa de folhas para proteger as uvas e produzem a quantidade certa de uvas que podem cultivar. Como resultado, podamos menos as nossas vinhas velhas e não temos de fazer uma vindima verde”, explica Antonio Capaldo, presidente da empresa Campania Feudi di San Gregorio, cujas videiras Aglianico mais velhas têm 130 e 150 anos. Ele acrescenta que as videiras mais velhas, “também dão suco mais rico com maior profundidade e complexidade que requerem menos envelhecimento do carvalho para fazer um grande vinho com longevidade e corpo”
Além de sobreviverem a várias doenças, calor, seca e até mesmo guerras mundiais, algumas das videiras mais velhas da Itália também sobreviveram à infame invasão da filoxera que quase destruiu todos os vinhedos da Europa entre o final do século XIX e o início do século XX. Após anos de tentativas e erros, os pesquisadores descobriram que o enxerto de viníferas vitis vinifera em porta-enxertos americanos parou o pulgão comedor de raízes que foi inadvertidamente importado da América em estacas de videira. Hoje, a maioria das vinhas do mundo são enxertadas em porta-enxertos americanos, e há sempre a questão se esta prática mudou o carácter fundamental de muitos dos vinhos da Europa. Deixando de lado os avanços da moderna tecnologia de adega e gestão de vinhas, alguns dos vinhos do sul de Itália feitos com vinhas velhas (nomeadamente um pequeno número de engarrafamentos de Taurasi e Etna) estão entre os poucos exemplos que oferecem um vislumbre do que eram os vinhos do Velho Mundo antes da filoxera.
Aqui estão alguns dos meus vinhos de vinha velhos favoritos da Itália:
Roagna 2008 Pira Vecchie Viti (Barolo); $162, 98 pontos, múltiplos U.S. importadores
Guastaferro 2006 Taurasi Primum Riserva; $N/A, 97 pontos, Vinifera
Passopisciaro 2012 Contrada P (Terre Siciliane); $80, 95 pontos, T. Edward Wines
Contrade di Taurasi Lonardo 2010 Taurasi; $50, 95 pontos, Oliver McCrum
Feudi di San Gregorio 2010 Serpico (Irpinia); $75, 93 pontos, Palm Bay International
Gini 2012 Soave Classico La Froscà; $29, 94 pontos, de Grazia Imports
Bucci 2009 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Villa Bucci Riserva; $55, 94 pontos, Empson
Publicado em 21 de janeiro de 2016