A grande notícia desta semana é que Stony Hill Vineyard, uma das mais amadas adegas históricas de Napa Valley, já vendeu. Mas ao contrário de outras recentes aquisições de vinícolas, nas quais os compradores têm sido empresas de private equity ou grandes corporações, o novo proprietário de Stony Hill é outra vinícola familiar de Napa: Long Meadow Ranch.
É uma distinção importante. Apesar do tamanho – Long Meadow Ranch produz cerca de 75.000 caixas de vinho por ano, enquanto que Stony Hill tem um limite máximo de 5.000 – as duas adegas têm realmente muito em comum. Ambas foram fundadas por empresários bem sucedidos de São Francisco que vieram para a indústria do vinho como segundas carreiras, mas derramaram seus corações e almas nela. Ambas permaneceram um pouco impermeáveis às tendências da moda do vinho: Stony Hill, com seu famoso e austero Chardonnay; Long Meadow Ranch, com seu moderado e silencioso Cabernet Sauvignon. (A enóloga original do Long Meadow Ranch, Cathy Corison, colocou-o nessa pista). Ambas as adegas oferecem um valor impressionante, vendendo os seus principais vinhos por cerca de 50 dólares – apesar de os seus vizinhos de Napa Valley venderem vinhos equivalentes por três, quatro, cinco vezes isso.
Stony Hill sempre foi uma das minhas adegas favoritas em Napa. É o primeiro lugar que recomendo aos visitantes de fora da cidade que procuram uma experiência de degustação atípica no vale. Os seus vinhos – não só o famoso Chardonnay, mas também o Riesling e o Gewurztraminer – são únicos, com alma e de longa duração. Mais do que tudo, eu acho a família McCrea encantadora, e tenho um imenso respeito pela forma como têm conduzido os seus negócios ao longo de três gerações.
Time vai contar o que acontece a Stony Hill neste próximo capítulo da sua vida, mas tenho um palpite que está em boas mãos. O que você acha?
Onde estou bebendo
Queres beber alguns vinhos envelhecidos de Stony Hill? O melhor lugar para fazer isso, sem dúvida: Prensa. A churrascaria St. Helena, que vende apenas vinhos de Napa Valley, tem um tesouro de colheitas mais antigas, incluindo Riesling até 1975 ($270), Gewurztraminer até 1978 ($180) e Chardonnay até 1978 ($345). Eu perguntei ao sommelier Scott Brenner porque os vinhos falam com ele. “Encontrar e servir brancos idosos é difícil na maioria das regiões vinícolas, mas em Napa é especialmente raro”, disse ele. “O estilo despojado dos vinhos torna-os óptimos para emparelhar com a comida”
O que estou a beber
Fui destroçado pelo volume das suas respostas à mega-contagem da semana passada sobre o Renascimento, uma adega construída e depois destruída por um culto da Califórnia. Aqui está a pergunta que a maioria de vocês fez: Como posso provar estes vinhos?
Existem várias respostas a esta pergunta, porque o artigo trata de vários vinhos diferentes. Renaissance Winery, apesar de já não produzir vinho, continua a vender garrafas mais velhas directamente aos clientes. Se precisar de ajuda para determinar que vinhos comprar, não posso recomendar o suficiente para ler a enorme prova vertical do meu colega escritor (e amigo) Alder Yarrow a partir de 2015 – possivelmente a prova mais abrangente de sempre dos vinhos da Renascença. Ele fornece notas detalhadas sobre os vinhos que remontam ao início dos anos 80. Esteja avisado: Nem todos eles são vencedores.
Mas! Há outra forma de pôr as mãos em vinhos mais antigos da Renascença que são garantidamente bons. Aaron e Cara Mockrish (de Frenchtown Farms) e Gideon Beinstock e Saron Rice (de Clos Saron) têm um projeto chamado Taken from Granite, que envolve a compra de alguns dos melhores vinhos da Renascença e a re-rotulagem dos mesmos. Ninguém conhece melhor a idade de ouro da vinícola do que Beinstock, seu enólogo durante essa época, então considere o Taken from Granite uma seleção dos melhores dos melhores vinhos colhidos à mão. Contactar directamente os Mockrishes é a melhor forma de deitar as mãos a estes vinhos extraordinários dos anos 90.
O que estou a ler
Betsy Andrews celebra Compline, uma grande adição ao centro de Napa. (Aviso: Ela me cita na peça.) Nomeei o wine bar e comprei uma das minhas melhores aberturas de 2017.
Para aqueles de nós que não estavam na BevCon em Los Angeles na semana passada, Jen Laskey recapitula um seminário liderado por Jon Bonne, meu antecessor no The Chronicle, sobre a face mutável do vinho da Califórnia – e por que pode ser difícil para alguns dos produtores mais agitados da Califórnia vender seus vinhos pelo país.
Esqueça os pares de queijos. A experiência mais quente do novo vinho é … stargazing, disponível agora na Bouchaine Vineyards em Carneros. Este é o mesmo Bouchaine que acolheu aulas de falcoaria para convidados. Chris Macias tem os detalhes em The Press.
E no caso de ter perdido: o olhar fascinante da minha colega Sarah Fritsche sobre o mundo da fruta feita de carne. Tipo, estamos a falar de melancia fumada “presunto”.
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