Se nos pedissem para desenhar um esboço da mulher americana ou europeia da moda no início dos anos 1820, a maioria de nós pensaria nos recentes filmes de Jane Austen e desenharia uma mulher cuja figura mais clara se assemelhava a um ponto de exclamação revestida com um simples vestido de cintura alta de musselina fina com mangas curtas sopradas. Se pedissem para desenhar a silhueta de uma mulher da segunda metade da década de 1840, o esboço assemelhar-se-ia a um sino de jantar. As modas do período transitório de 1825 a 1840 são muitas vezes muito vagas nos olhos da mente. Esse período de quinze anos é talvez a era menos estudada das roupas das mulheres ocidentais dos últimos trezentos anos. Embora largamente negligenciados, porém, estilos importantes vieram e foram dentro desse período e ocorreram mudanças que afetaram a moda por décadas.
GENTILIDADE:
Os 18teens foi uma época de grande liberdade para a liberdade das mulheres na fala e nas maneiras e no movimento. A sociedade como um todo era menos restritiva no início da década de 1820 do que era para ser por mais cem anos. Talvez a reação natural a esses anos de liberdade tenha sido um balanço de pêndulo na direção oposta. Em meados de 1820, o Ideal da Mulher tinha começado. Dizia-se às mulheres de todos os quadrantes que o seu trabalho era ficar perto de casa e moldar o mundo apenas através das suas influências calmas e moralmente puras sobre os homens do seu círculo doméstico. Os homens deviam proteger as mulheres de um mundo que se julgava mais duro com os avanços da tecnologia.
Uma parte da escolaridade das mulheres para o seu novo papel veio através das tendências da moda. O historiador de moda britânico C. Willett Cunnington escreveu nos anos 50 que a década de 1820 foi quando o traje começou a desenvolver a expressão das distinções de classe e a idade do gentio tinha começado de uma forma muito séria… Desde o início deste período, durante quase um século, os anáguas e a prudência se combinaram como uma força gigantesca.
O RETORNO DA VIA NATURAL:
A mudança mais notória na moda no início deste período foi a queda da cintura da roupa feminina para a posição da cintura natural de uma mulher. Os vestidos de cintura alta do início da década de 1820 tinham estômagos escondidos, mas com a cintura natural, o uso do espartilho começou a sério. As mulheres se amarravam cada vez mais apertadas à medida que este período de quinze anos avançava e as críticas sobre o amarrotamento apertado só foram ouvidas muito depois de 1840. Na verdade, na década de 1830, o cordame foi por vezes ligado a ideias morais da época, pois pensava-se que o cordame era uma forma tangível de ensinar a uma mulher contenção moral e seriedade.
Alguns corpetes de casaco eram roupas separadas das saias, mas a maioria dos corpetes tinha a saia presa em conjuntos. Os próprios corpetes muitas vezes se mostravam como a camada superior, mas a sob construção era geralmente bem ajustada ao corpo. Os corpetes e decorações enfatizavam um visual em V e à medida que o período avançava a base do V mergulhada até ligeiramente abaixo da cintura, de uma forma que era chamada de ala Marie Stuart. As revistas de moda da época saudavam os finais de 1820 como um período de reavivamento e tais nomes eram populares. Outro exemplo de reavivamento é que uma vieiras na base do corpete, ou vieiras na borda da gola ou no fundo da saia eram chamadas ala Van Dyke.
FABRICS:
A musselina fina favorecida nos 18teens permaneceu no início deste período de quinze anos, mas quando a musselina foi usada depois de 1825 foi usada em maiores quantidades por vestido. Antes de 1825 havia boatos de que as mulheres da sociedade europeia com vestidos finos de musselina se ensopavam com tanta água que as roupas que se agarravam a elas pareciam quase inexistentes. Mesmo que uma mulher com um vestido de musselina de 1825 tivesse pensado em se abrigar com água para fazer a roupa se agarrar, as dobras volumosas ainda teriam modestamente escondido seus encantos corporais.
Não só foi musselina adotada para os novos cortes, mas também foi aparada e acessorizada de forma bem diferente do que tinha sido antes. Uma carta de 1828 descrevendo o casamento de uma mulher de uma família rica da Carolina do Norte inclui esta descrição do traje: A noiva e a dama de honra estavam vestidas de musselina suíça aparada com cetim branco, e turbantes bonitos na cabeça.
Apesar do amplo uso do musselina no início deste período transitório ao longo deste período de quinze anos, havia uma tendência para o material mais pesado. Em Agosto de 1826, as beldades britânicas da moda Jane Hogg e Jane 
Milner mandaram um vestido indiano de musselina para seus primos na América, pois eles não tinham mais uso para ele.
Aven mais interessante, as belas também enviaram um vestido de seda com cerca de cinquenta anos e aconselharam as suas primas a refazê-lo. Pela primeira vez desde a década de 1780, as sedas de figura grosseira eram populares e muitas peças de c. 1825-1840 são feitas de tecidos anteriores que testemunham ter sido refeitas a partir de um vestido anterior. Em 1825 o branco era a cor favorita para vestidos de noite com creme e amarelo, ganhando popularidade até 1830. As cores e os materiais figurativos se tornaram mais populares neste período. Os vestidos brancos sobrevivem em maior número, tanto porque a falta de corante ajudou a preservar o tecido como porque o material branco era menos provável de ser reutilizado no final do século.
Muslin, gaze sobre cetim e tecidos ricos em seda sempre foram favorecidos para noites e usados sempre que economicamente possível, mas mesmo entre os americanos abastados, o uso diário era popular. Em julho de 1828, Mira Lenoir uma mulher de uma família muito rica da Carolina do Norte escreveu à sua sobrinha Julia Pickens oferecendo-lhe um vestido de casa-de-banho. Diga-me como você gosta da Louisa, e se preferir ter a sua outra risca, e se você quer que seja verificada e tudo sobre ela.
A maioria dos vestidos de dia que sobrevivem de 1825-1840 são aqueles feitos de algodão bastante pesado. O algodão de peso médio a pesado resistiu melhor ao teste do tempo do que os cotonetes e sedas mais finos. O calico figurava extremamente popular e a partir das amostras de tecido que sobrevivem e das descrições em letras de época sabemos que os desenhos eram inovadores. Uma carta escrita na Virgínia em abril de 1832 contém esta descrição, eu consegui um lindo peito de pombas calico figurativo com flores pretas um dos calicos mais bonitos que já vi.
Muitos dos vestidos dos tecidos de melhor qualidade foram destruídos quando o tecido foi reutilizado alguns anos mais tarde. Milagrosamente, as traças nos deixaram alguns vestidos de lã que começaram a ser usados para roupas femininas no final dos anos 1820 e foi uma das inovações mais duradouras desse período.
A SKIRT:
Abril 1827…Anna C está aqui, ela diz que os vestidos estão cheios à volta da saia…Anna diz que os únicos enfeites usados são os grandes mangas e bainhas largas, dois são de seda um rouleau de cetim no fundo é uma moda conveniente… Ao longo dos anos, de 1825 a 1840, a saia continuou a alargar-se. A bainha da saia não tocou no chão até 1835 e durante os dez anos anteriores houve uma grande atenção à borda inferior da saia. Decorações e guarnições como o rouleau almofadado mencionado acima eram frequentemente enrijecidas para ajudar a segurar a saia que sempre alargava. Cordas recheadas de seda decorativas aplicadas agiram quase como arcos na parte de fora das saias. Pequenas almofadas de seda amarradas com fitas estavam em uso em meados dos anos 1830 para ajudar a segurar também a parte superior da saia. Quando as bainhas afundaram no chão em meados dos anos 1830 e as decorações nas bordas inferiores eram menos populares, as mulheres usavam numerosas saias para segurar as saias. Os saiotes eram endurecidos e era comum usar três. Seis anáguas usadas de cada vez não eram incomuns. A flanela era o tecido preferido para o material mais próximo da pele com as camadas de saiotes endurecidos que se seguiam. As sub-saias rígidas de pêlo de cavalo foram vendidas pela primeira vez em 1840. Não é de admirar que os arcos ósseos das baleias de 1856 fossem aclamados como uma melhoria, libertando as mulheres de todo aquele peso de tecido.
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LETAS E COLARES:
Talvez as características mais óbvias do período fossem as mangas. A Colocação do Puff seria um bom título para esta seção. Em várias épocas, de 1825-1840 as mangas eram sopradas na parte superior com uma manga inferior afunilada, sopradas em um enorme bico do ombro para o cotovelo, sopradas apenas no cotovelo, sopradas do ombro para o pulso em um bico afunilado, e sopradas em suspensão de um ombro caído. Esta queda do ombro transformou-se num colarinho de epaulette cheio ou jockeis por volta de 1839 e esta plenitude tomou o lugar da manga inchada que não foi vista novamente em tais proporções até 1890.
Como se pode adivinhar, novos termos foram cunhados para cada inovação da manga. (Sim, os detratores da época realmente usaram o termo mangas imbecis e as revistas de cavalheiros mostravam desenhos de mulheres viradas de lado para passar por portas). As mangas que eram muito largas no ombro e cónicas gradualmente até ao pulso eram chamadas de mangas gigot e requeriam o seu próprio conjunto de bases de sustentação. Uma tira de algodão vidrado recolhido com osso de baleia na borda costumava segurar as mangas, embora ocasionalmente fossem usadas almofadas recheadas e até arcos nos braços. A historiadora de trajes Nancy Bradfield data que a manga gigot está em uso desde 1824 até cerca de 1836.
A manga Victoria na verdade não era muito favorecida pela Rainha Victoria, que sabia que a sua construção não era melhorada por ombros e punhos apertados com volume na secção do meio da manga. Não importava onde o sopro era colocado, os orifícios dos braços eram pequenos e altos, por isso, apesar dos volumes de material utilizado, o movimento dos braços era restrito.
Como um equilíbrio para as grandes mangas insufladas, os colarinhos também eram enormes em várias épocas de 1825 a 1840. A gola de pelerine en ailes d’oiseau cobria as mangas como a asa estendida de uma ave. Por vezes os colarinhos eram divididos no topo de cada manga e muitas vezes havia duas camadas de um colarinho. O bertha, cujo nome e aspecto ainda são familiares, tornou-se popular perto do final do período. Rendas e golas bordadas eram amplamente feitas e usadas.
ACESSÓRIOS:
Dos capôs, luvas e guarda-sóis eram os grampos do guarda-roupa acessório de uma mulher no período 1825-1840, mas faixas, fitas e arcos estavam no auge da sua popularidade. Como pode ser adivinhado, era difícil encontrar um casaco para passar por cima daquelas mangas gigantescas, por isso xales, mantas e estolas eram coberturas populares para uso diurno e noturno. Os sapatos eram sensatos na forma e frágeis na construção. Tinham a tendência de ser de salto chato com uma grande área de dedos quadrados.
A ERA ROMÂNTICA?
alguns historiadores de trajes chamam ao período de transição de 1825 para 1840 a Era Romântica. Eles justificam o termo porque há um cruzamento de datas com a era do romance romântico e os poetas românticos. Além disso, o uso excessivo de fitas e laços é visto como altamente feminino. Outros historiadores vêem as mudanças na moda que começaram por volta de 1825 como o início da era moderna das trevas para as mulheres ocidentais, uma vez que após o descanso das roupas das mulheres de 18teens se tornaram novamente confinadas e alguns estilos foram prejudiciais para a saúde. Os espartilhos restringiram o desenvolvimento e o funcionamento dos órgãos internos e proibiram a respiração profunda. A colocação e a estrutura das mangas impedia muitos movimentos dos braços. O peso das numerosas saiotes desencorajava a prática de muito exercício. A falta total de tecido sobre o pescoço e uma parte superior do peito expunha a mulher ao frio. Os estilos complicados e em constante mudança significavam que a maioria das mulheres gastava muito tempo na preparação da roupa. Sobre tais horas gastas na costura no início do século XX, a romancista Elizabeth von Arnim escreveu: “Acredito que todo o trabalho de costura e confecção de roupas é do diabo, projetado para impedir que as mulheres estudem. Para muitas mulheres vivas em 1825 a 1840, no entanto, as mudanças de estilo de roupa foram um deleite e as referências a diários e cartas indicam que a maioria das mulheres gostou do desafio das inovações de cada estação. Se os nossos antepassados eram escravos dos estilos do seu tempo, pelo menos ignoravam alegremente a sua servidão.
NOTES:
Os vestidos expostos estão em exposição no Kent State University Museum, Kent, Ohio, EUA.
1. Laura Leah Lenoir a Julia Pickens de Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, publicado pelo autor em 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, neta de Martha Washington, com uma filha casada que vivia numa parte isolada da baixa Louisiana. Carta na colecção de Woodlawn Plantation, uma propriedade do National Trust for Historic Preservation.
5. Coleção Woodlawn, op.cit.
ABOUT THE AUTHOR: Heather Palmer, serviu como curadora de três museus de casas históricas e foi também a historiadora da Casa de Blair, a Guest House do Presidente. Ela dá palestras em faculdades e publica artigos nas áreas de vida feminina dos séculos XVIII e XIX, vestuário e bordados, e na área da cultura material. Ela faz trabalho editorial e redação free-lance.