Skramning av en fräsmaskin: Hur man använder verktyg och verktyg för att få fram och tillbaka en fräsmaskin: Verktyg, indikatorer och tips

Tram är fräshuvudets vinkelrätthet mot bordet och Tramming är att justera fräshuvudet så att det är vinkelrätt. Det finns tram parallellt med x-axeln och tram parallellt med y-axeln (ibland kallat ”nod”). Beroende på din maskin kan du ha ett svängbart huvud som är konstruerat för att skära i andra vinklar
än fyrkantiga för mer flexibilitet. För maskiner med justerbara huvuden måste du kontrollera spåren ganska ofta och vila den.

Jag försöker kontrollera spåren på min fräs varje gång jag påbörjar ett nytt projekt. Det är verkligen inte tillräckligt ofta. De flesta maskinister som arbetar i verkstäder där vem som helst kan använda vilken maskin som helst kontrollerar spåren när de kommer in varje morgon, och ganska många kontrollerar också om någon annan använder maskinen under
dygnet. Poängen är att om du behöver exakta snitt och bästa möjliga finish måste din fräs vara i spårvagn.

Tramning av en fräs med en spårvagnsindikator (spårvagnsindikator eller spårmätare)

Tramning är en viktig och frekvent uppgift för alla fräsar vars huvud kan svängas. Varje gång jag kontrollerar tramning på min RF-45-stilkvarn från Industrial Hobbies behöver den alltid en liten justering. Dessa kvarnar kan vara lite ryckiga när det gäller att trampa, eftersom huvudet är mycket tungt och vill ”nicka” framåt när man lossar låsbultarna för trampning, och när det väl är lossat är det svårt att flytta det bara en liten bit. När du drar åt igen kommer den vanligtvis att röra sig lite också. Eftersom det är svårt att röra sig har jag vanligtvis använt ett brytjärn som suttit fast i ett av hålen för att få lite hävstångseffekt från vilken jag kan knacka huvudet försiktigt in i spårvagnen. Jag använder ett ”traminator” dubbelindikatorverktyg för att mäta tram:

tramning av en kvarnindikator

En typisk ”Traminator” dubbelindikator för tramning av en kvarn som finns tillgänglig från Amazon…

Det är inte svårt att trampa kvarnen på det här sättet, men det verkar verkligen inte vara ett särskilt precist tillvägagångssätt och det kan bli en del trial and error. Jag kan åtminstone se tydligt vad som händer med båda indikatorerna. Dessa indikatorer är relativa avläsningar. Ställ ner den på bordet och vrid på rattarna för att nollställa indikatorerna. Stick in den i spindeln. Ditt uppdrag är att få tillbaka nålarna till det nollställda läget genom att knacka på huvudet åt det ena eller andra hållet.

En fin spårvagnsjustering för din kvarn

Har du problem med att knacka in huvudet precis rätt? Du kan alltid göra en fin spårjustering för din kvarn.

Skruvjustering gör det lättare att exakt flytta RF-45 spindelhuvudet för att uppnå spår…

Snabbare spårjustering av kvarnen med din kvill DRO

Vid en viss tidpunkt utvecklade jag ett förfarande som jag tycker är enklare och snabbare på min manuella kvarn. Detta var innan jag skaffade Traminatorn, och jag slutade att göra saker på detta sätt när jag väl hade en sådan. Men för dem som inte har en Traminator, här är min grundinställning med DTI på min Indicol och ett par 1-2-3 block för att ge utrymme över skruvstädet:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Basisk tramming
uppställning…

Målet är att DTI:n ska ha samma avläsning på båda sidorna, vilket indikerar att spindeln är fyrkantig i förhållande till bordet. Indicol är för övrigt inte den bästa inställningen för spårning. En riktig trampstång skulle vara mer styv och mindre ”hoppig”. Till exempel:

Här är en fin
trammingbar som går i en spännhylsa…

Jag bestämde mig för att prova att använda min quill DRO och DTI:n som ett känsligt höjdmått. Jag höjde DTI:n från 1-2-3-blocket på ena sidan, sänkte pinnhålet tills jag såg DTI-rörelsen och tryckte på nollan på DRO:n på pinnhålet. Sedan lyfter jag upp från blocket, vänder den till det andra blocket och sänker ner tills DTI registrerar. Nu kan jag avläsa skillnaden mellan de två sidorna på diller DRO. Därefter skruvar jag in huvudet tills avläsningen av Quill DRO/”Height Gage” är hälften av vad den började med. Upprepa proceduren tills du befinner dig inom acceptabla gränser. Jag kunde komma ganska nära på 2 cykler av detta:

Huvudet är nu
trammat inom 0,001″ på ungefär en 10-12″ cirkel. Det är ganska
nära!

Kvarnens kvadrering

De flesta har hört talas om att tramma en kvarn, men hur är det med kvadrering? Tramming hänvisar i allmänhet till justering längs de axlar som är utformade för att röra sig om huvudet kan svängas på kvarnen.

Skvarnandet innebär att man tar isär kvarnen för att verkligen få saker och ting i linje. Det görs en gång i taget, till exempel när du får kvarnen för första gången eller om din kvarn inte verkar skära exakt även efter att du har spårat in den.

Shimma kolonnen eller basen?

Ett säkert sätt att skapa en kontrovers är att ta upp ämnet utjämning när det gäller ojämna svarvar och fräsar. Det finns en skola som säger att man utjämnar svarvbädden och att resten är en funktion av själva maskinen. Det finns en annan skola som vill att man ska använda nivå som ”nära rätt” och sedan köra en teststång med ytterligare justering av utjämningen tills svarven skär utan koniskhet. Den första skolan ser detta som att lägga till en vridning av sängen och blir förskräckt. Den andra skolan ser det som en praktisk lösning på ett problem och undrar om den första skolan inser det.

När nyligen bröt samma slags diskussion ut kring fräsmaskiner, närmare bestämt Tormach. Det är en intressant tråd där båda sidor väger in. Philbur vänder sig tydligt till det renaste lägret med denna anmärkning:

Jag anser att shimming
bädden måste vara den sista utvägen, inte den första, för att korrigera ett tram
fel. Att tramma bordet talar om för dig att spindeln inte är vinkelrät
till bordsytan (förutsatt att ytan är plan!), det talar inte
om varför. Det kan hända att kolonnen inte är vinkelrät mot bordet, eller att spindeln inte är vinkelrät mot kolonnen, eller båda. Att vrida sängen kommer med största sannolikhet
att maskera ett fel genom att införa ett annat fel. Den korrekta metoden är att
identifiera varje fel individuellt och korrigera det utan att påverka någon
annan justering.

OTOH, ingen mindre auktoritet än Tormachs Greg Jackson själv säger att man ska shimma basen istället för kolonnen:

När man arbetar för att optimera
den vänstra/högra spårvagnen är shimning av de främre vänstra eller högra fötterna under
basen alltid det första man gör. Det naturliga antagandet är att
stativet ska vara platt och styvt, sedan sätter man maskinen på det och
allt är perfekt. Verkligheten i världen är att allt är
flexibelt, även de saker som verkar stela. Stativet är mindre styvt
än själva kvarnens bas och när kvarnen på 1100 pund placeras
på stativet rör sig stativet några tusendelar av en tum som reaktion
på kvarnens vikt.

Maskingeometri kan tyckas
rättframkomlig, men den blir komplicerad när man börjar förstå
de små detaljerna. Om du tar en perfekt maskin och sätter den på ett stativ
som böjer sig på ett icke linjärt sätt under maskinens vikt,
då kommer det att finnas ett visst vänster/höger spårfel på grund av en liten vridkraft
på basen. Det är möjligt att motverka denna vridkraft genom att shimma anslutningspunkten mellan basen och kolonnen
, men att shimma mellan basen och stativet är
enklare och förmodligen ett mer exakt sätt att korrigera.

Kvarnens järnbas
genomgår både en spänningsavlastning genom värmebehandling och en spänningsavlastning genom vibrationer
, så restspänningar är osannolika. Stativet är en svetsad tillverkning
och kommer alltid att ha vissa interna restspänningar. Om vissa justeringsproblem
uppstår med tiden kan det vara resultatet av en krasch, rörelse i
järnet eller rörelse i stålstativet. Vi tror att stativet är den mest sannolika källan. I själva tillverkningsprocessen kontrolleras varje maskin
underlag på en stor ytplatta innan maskinen monteras.
Montering och provning sker inte på en ytplatta, utan snarare på
ett trepunktsstativ. Istället för att sitta på de fyra hörnen på
järnbasen vilar maskinen på de två bakre hörnen och en rundstång
i mitten fram. Eftersom tre punkter bestämmer ett plan säkerställer detta tillvägagångssätt
att det inte införs några spänningar i maskinens bas under
det slutliga testet.

Jag håller med Jackson om detta ur en praktisk synvinkel, även om han har skickat korrespondens till mig där han hävdar att alla problem med ojämnheter kan härledas till ett stativ som inte är plant, något som jag inte håller med om. Det kan vara så att basen är okej och att kolonnen skulle kunna vara avpassad, men om du kan göra det från basen,
så verkar det vara ett enklare/bättre tillvägagångssätt. Om inte annat, prova det på det sättet först och gör några mätningar med din DTI för att se hur nära du kommer.

Och notera också att om detta ska fungera bra kan du inte skruva fast maskinen i stativet. Vad du gör är att använda utjämningsfötter på basen för att lyfta det ena eller andra hörnet, så basen måste kunna stiga och sjunka i förhållande till stativet.

Kvadera kolonnen på min IH-kvarn

Innan jag försökte kvadrera min kvarn, nivellerade jag maskinen till bordet. Jag mätte min kvadrering före och efter nivelleringen och skillnaden var avsevärd. Så betydande att du förmodligen kan få en perfekt kvickhet bara genom att justera utjämningsfötterna på din kvarn (kanske utanför den faktiska nivån, men tills maskinen är kvick), precis som med en svarv och precis som Greg Jackson från Tormach säger.

För att försöka
kvadrera kolonnen, se till att bordet är plant!

Det enkla sättet att kontrollera kvadreringen är med en mätinstrument i spindeln och en cylindrisk fyrkant på bordet. Du måste mäta två plan som motsvarar X och Y, så jag placerade den cylindriska kvadraten två gånger:

Cylindrisk
kvadrat är i linje för att mäta om kolonnen ”nickar” framåt
eller bakåt från vertikal. Indikatorn ska stanna kvar när huvudet
joggar upp och ner…

Jag började vid
toppen och gick ner 8″. Behovet rörde sig knappt en tiondel!

Nu roterar vi
90 grader och vi ska kontrollera om pelaren lutar åt vänster eller höger
genom att flytta huvudet upp och ner och kontrollera mot kvadraten…

Jag var ute ungefär 1 tusen från vänster till höger och nästan 3 tusen i ”nick” framåt. Detta var lätt att åtgärda med lite shimstock. Efter att ha fyrkantat huvudet fortsatte jag med att trampa det också.

Ett alternativ
om du inte har en cylindrisk fyrkant…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.