Buenos Airesissa on useita tunnettuja kaupunginosia. Palermo Hollywood ja Palermo Soho heräävät iltaisin eloon baareineen, ravintoloineen ja yökerhoineen. Recoleta on varakas lähiö, jonka vehreillä kaduilla on ranskalaisten arkkitehtien suunnittelemia 1800-luvun kartanoita. La Boca, jonka italialaiset siirtolaiset asuttivat 1830-luvulla, houkuttelee kävijöitä kirkkaasti maalatuilla aaltopeltirakennuksillaan.
Sitten on San Telmo, Argentiinan pääkaupungin vanhin esikaupunki. Historioitsijat uskovat, että espanjalaiset perustivat tänne ensimmäisen asutuksen vuonna 1536. Ennen 1800-luvun puoliväliä täällä asui satamatyöläisiä, sitten rikkaat muuttivat tänne ja rakensivat kartanoita. Kun alueella riehui keltakuume, he pakenivat. Näistä kartanoista tuli koteja 1800-luvun lopulla saapuneille maahanmuuttajille. Kävele San Telmon hieman nuhjuisilla, mukulakivisillä ja kapeilla kaduilla ja tutustu yhteen Buenos Airesin historiallisimmista kaupunginosista.
Opi sen työväenluokan historiasta.
Kuva: sunsinger/
Kun olet kaupunginosassa, jonne pääset keskustasta 33A-bussilla noin 20 minuutissa, ensimmäinen pysähdyspaikkasi on El Zanjón -museo. Tämä Calle Defensa 755:ssä sijaitseva 1830-luvun kartano hylättiin keltakuume-epidemian aikana ja muutettiin myöhemmin asunnoiksi työväenluokan perheille, joiden saniteettitilanne on minimissään. Se julistettiin kielletyksi vuonna 1985 – hallitus julisti rakennuksen liian vaaralliseksi asuttavaksi – ja sittemmin se ostettiin ja muutettiin ravintolaksi.
El Zanjón, joka kääntyy ”rotkoksi”, oli aikoinaan puro, joka virtasi sen alla. Kun sen pohjakerros oli kaivettu irti liasta ja raunioista, kaivajat löysivät sen alta reilun kilometrin pituisia tunneleita, jotka ohjasivat tämän veden uudelleen. Tarina kertoo, että kun puro sittemmin kuivui, tunneleita käytettiin kaupungin muihin osiin pääsemiseksi. Museossa on esillä vanhoja valokuvia, posliinia, kampoja, hammasharjoja, avaimia ja muita kaivauksissa löydettyjä esineitä. Voit myös kävellä maan alla ja nähdä tunnelien alkuperäiset tiiliseinät, kaivon ja tiiliuunia muistuttavan vesivaraston. Se on hieno katsaus vanhaan Buenos Airesiin, ja sinne pääsee osana englanninkielistä opastettua kierrosta tiettyinä aikoina päivisin.
San Telmossa sijaitsee myös Museo Histórico Nacional, joka keskittyy ensisijaisesti Argentiinan vuoden 1810 vallankumoukseen, itsenäisyyssotaan ja 1800-luvun loppupuolelle, mutta joka sisältää myös tietoa maan siirtomaata edeltävästä historiasta. Itsenäisyyssankari José de San Martínin miekka on esillä sotilaan vartioimana. Saat museosta paljon enemmän irti, jos otat englanninkielisen kierroksen, sillä useimmat näyttelyesineiden kuvaukset on kirjoitettu espanjaksi. Parque Lezama -puistossa sijaitsevassa museossa voit pitää tauon kävelystä ja rentoutua puutarhassa ja siemailla matea, kofeiinipitoista yrttijuomaa, jota gallonalaiset nauttivat eri puolilla Argentiinaa.
Kävellessäsi kaduilla tutustu alueen erilaisiin infotauluihin, joista yksi on Plaza Dorregolla ja toinen Bar Plaza Dorregon laidalla. Alueella on kaksi taidemuseota, Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires ja Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, joissa on esillä tuhansia moderneja ja nykyaikaisia argentiinalaisia teoksia sekä kansainvälisten taiteilijoiden töitä. Molemmat sijaitsevat Avenida San Juanilla.
Kävele katumarkkinoilla.
Kuva: gvictoria/
Arkipäivisin San Telmon kaduilla on melko hiljaista, eikä siellä tapahdu juuri mitään, ja ne sopivat erinomaisesti kävelyyn, jossa voi ihastella alueen arkkitehtuuria ja ilmapiiriä ja käydä katsomassa lukuisista antiikkiliikkeistä. Ränsistyneet rakennukset sijaitsevat hyvin säilyneiden siirtomaa-aikaisten rakenteiden keskellä, mikä antaa naapurustolle ainutlaatuisen tunnelman, joka erottuu muusta massiivisesta kaupungista. Sunnuntaisin San Telmo on kuitenkin täynnä satoja ihmisiä, jotka kiertävät Feria de San Telmo -tapahtuman kojuja mukulakivikatua Calle Defensaa pitkin. Itse markkinat ovat massiiviset – noin 10 korttelia myyjiä ja ihmisiä – ja ne ovat olleet toiminnassa vuodesta 1970 lähtien.
Parasta on aloittaa torin toisesta päästä ja kävellä markkinoiden läpi, kunnes saavut Plaza de Mayolle, jossa sijaitsee presidentin vaaleanpunainen palatsi, Casa Rosada, jonka parvekkeelta Eva ja Juan Peron pitivät puheita 1940- ja 50-luvuilla. Markkinat alkavat noin kello 10 aamulla ja jatkuvat noin viiteen iltapäivällä, ja iltapäivällä ne ovat vilkkaammat. Käsitöitä, koruja, antiikkiesineitä, maalauksia ja vaatteita voi katsella useita tunteja. Jos haluat pitää tauon väkijoukoista, piipahda ohi kulkiessasi El Zanjón -museossa.
Kuva: Goran Bogicevic/
Street food is the forma preferida de comer at the market. Pihoilla, jotka muistuttavat parkkipaikkoja ilman autoja, voi haistaa lihan ja chorizon tuoksun, jotka paistuvat avoimilla ritilöillä, ja niitä kypsentävät valkoisen savun huurujen takana sinkkupukuiset miehet. Kokeile hamburguesaa (hampurilaista), choripania (makkaraa leivässä) tai bondiolaa (lihaviipaleita leivässä). Elävä musiikki seuraa sinua pitkin katuja, ja näet varmasti tangotanssijoita joko ulkona tai kahviloissa ja ravintoloissa. Tämä on loistava paikka pysähtyä oluelle tai aterialle ja viihdyttää. Takaisin kadulla, älä unohda katsoa ylöspäin. Siirtomaatyyliset rakennukset, joissa on takorautaparvekkeet ja kapeat ikkunaluukut, tuovat mieleen Pariisin. Markkinat päättyvät Plaza Dorregolle, joka on täynnä antiikkikioskeja.
Jos kaipaat sunnuntaimarkkinoita, kierrä San Telmon markkinoita – pysyviä markkinoita, jotka sijaitsevat italialaisen arkkitehdin vuonna 1897 suunnittelemassa rakennuksessa. Tämä eurooppalaisia maahanmuuttajia varten avattu suuri kauppahalli myy nykyään hedelmiä ja vihanneksia, ja siellä on suuri määrä antiikkiliikkeitä. Täällä on kuin astuisit ajassa taaksepäin – muista käydä katsomassa takorautaa ja lasia sisältävä keskusta-alue. Markkinat avataan päivittäin kello 10, mutta arkisin täällä on hiljaista, ja muutamat kojuista käyvät kauppaa vain viikonloppuisin. Täällä voi myös syödä pienissä kahviloissa/ravintoloissa.
Ota tanssikengät mukaan.
Kuva: elbud/
Sunnuntaisin on todellakin parasta käydä San Telmossa. Illalla antiikkikioskit ovat kadonneet Plaza Dorregolta, tilalle ovat tulleet pöydät ja tuolit, joiden ääressä voi ruokailla, ja toisessa päässä puulattiat. Puiden väliin ripustettujen värillisten hehkulamppujen alla hyvin pukeutuneet paikalliset tanssivat tangoa muutamien hortoilevien turistien keskellä naarmuisen harmonikkamusiikin tahtiin. Se kuulostaa paljolti 1930- tai 40-luvun radiolta, mutta sinne tullaan tanssimaan, ei kuuntelemaan musiikkia.
Kuin kohtaus vanhasta elokuvasarjasta, sillä aukiota valaisevat vanhanaikaiset katulamput ja sen yläpuolella on 1800-luvun parvekkeita. Pöydät tarjoillaan ympäröivästä ravintolasta, joten jokainen seurueesi jäsen voi syödä mitä haluaa ja silti ruokailla yhdessä. Viina virtaa vapaasti, ja juhlilla on tapana venyä pitkälle yöhön – usein seuraavaan aamuun asti. Jos haluat nähdä ammattimaisemman esityksen tangotanssista, käy jossakin alueen tangomusiikkisaleista, joissa on tarjolla ruokailu ja esitys. Voit myös ilmoittautua yksilö- tai ryhmätunneille useissa paikallisissa kouluissa.
Syö kuin paikallinen.
Kuva: Gran Parrilla Del Plata/Facebook
Kuinka paljon kävelet Buenos Airesissa, sinun täytyy syödä. Hanki itsellesi yksi perinteisistä argentiinalaisista pihviravintoloista, joita on ympäri kaupunkia. Argentiinalaiset syövät vuosittain yli 100 kiloa naudanlihaa per pää. San Telmossa on melko paljon pihviravintoloita, erityisesti Calle Defensa -kadun varrella, joten sellaisen löytäminen ei ole ongelma.
Argentiinalaisilla on tapana syödä myöhään, ja monet ravintolat avautuvat vasta kello 20:00. Liha kypsyy hitaasti parrillassa, joka on puulla tai puuhiilellä lämmitetty grilli. Aloita provolonella, grillatulla juustoympyrällä, joka sen lisäksi, että on herkullista, saa sinut näyttämään siltä kuin olisit tehnyt tämän ennenkin. Ohut, rapea ulkopinta kätkee sisäänsä savuisen, suolaisen ja pehmeän sisuksen. Gran Parilla del Plata, jossa Michelle Obama söi kaupungissa ollessaan, on vilkas kulmaravintola alueella, joka on muuten täynnä ränsistyneitä, graffiteilla koristeltuja rakennuksia ja satunnaisia roskakasoja. Se loistaa kuin majakka pimeässä. Varaukset kannattaa ehkä tehdä, tai saatat joutua odottamaan pitkään. Pihvi on luultavasti murein koskaan syömäsi, vaikka ruokalistalla on paljon muutakin, kuten verimakkaraa, chinchulineja (ohutsuolta), chorizoa, munuaisia ja kylkiluita. Tarjolla on myös kanaa, kalaa, pizzaa ja useita kasvisruokia.
Toinen hyvä vaihtoehto ensikertalaisille naapurustossa on Bar Plaza Dorregon hämärä tunnelmallinen sisustus Plaza Dorregolla. Tämä kahvila/baari on toiminut siellä jo yli 100 vuotta. Katsele San Telmon väkeä ohi aukiolle avautuvista suurista ikkunoista samalla kun maistat paikallista juomaa, Fernet Brancaa. 