Lämpökäsittely 1095
Viitetiedot: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer
Written by Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1095 on korkeahiilinen teräs, jossa on 0,95 % hiiltä (95 in 1095), ja se on todistetusti hyvälaatuinen veitsiteräs, jolla on hyvä teränkesto. 1095:tä pidetään hieman ”hanakampana” lämpökäsittelyn suhteen kuin vaikkapa 1080:aa tai 5160:aa. Tämä ei ole lainkaan ratkaisevaa, ja sen voi useimmiten jättää huomiotta. Noudata alla olevaa reseptiä, eikä sinulla pitäisi olla mitään ongelmia.
Normalisointi: Normalisoi nostamalla 1575 F:iin, liota 5 minuuttia ja anna jäähtyä tyynessä ilmassa. Teräksen normalisointi mahdollistaa kiderakenteen nollaamisen ja palauttaa karbidit takaisin tasalaatuisiksi. Teräs ei pidä epätasaisesta rakenteesta. Jos karbidit ovat takomisen jäljiltä kasaantuneet ja ylimitoitetut, teräs ei pidä terää niin hyvin kuin se mahdollisesti voisi. Myllystä tulevaa tankomateriaalia ei luultavasti tarvitse normalisoida, varsinkaan jos se on hehkutettu. Taottu materiaali voisi todennäköisesti hyötyä siitä. Periaatteessa se kuumennetaan takomossa tai uunissa ja annetaan sen jäähtyä ilmassa. Valmis.
Hehkutus: Hehkutetaan kuumentamalla 1475 F:iin ja jäähdyttämällä enintään 50 F:n tuntinopeudella. Yleensä useimmat kaverit lämmittävät lämpötilaan takomossaan päivän viimeisenä lämmityksenä, sammuttavat takomon ja antavat teräksen jäähtyä takomossa yön yli. Jos sinulla on muita töitä, jotka haluat tehdä, käytän puolikasta roskakoria täynnä vermikuliittia. Lämmitän pari isoa teräsromutankoa lisätäkseni massaa/lämpöä. Kuumennan teräksen lämpötilaan ja laitan kaiken vermikuliittiin jäähtymään hitaasti käyttäen vermikuliittia eristeenä. Hitaampi jäähtyminen takomossa toimii paremmin, mutta myös keittäminen vermikuliitissa toimii melko hyvin. Jotkut kaverit käyttävät kalkkia vermikuliitin sijasta.
Kovettaminen: Kuumenna 1475 F:iin tai ohi ei-magneettisen, joka on noin 1425 F. Yleensä takomossa tämä tarkoittaa kuumentamista, kunnes magneetti ei tartu kiinni, ja sitten ”vain vähän lisää”, jotta lisälämpö saadaan teräkseen ohi ei-magneettisen. Muutama minuutti tässä lämpötilassa ei kasvata jyviä, mutta antaa hiilen ”liueta”. Teräksen ylikuumentaminen 1550F 1600F-alueelle ja sen yli ja sen liottaminen kasvattaa jyviä. Yksinkertaista, kuumenna se ei-magneettiseksi, anna sen kuumentua vielä noin minuutti ja sammuta. Jossain, itse asiassa monissa paikoissa, lukee, että teräs on todella jäähdytettävä nopeasti, esimerkiksi 1-2 sekunnissa, ja se on täysin totta. Se ei tarkoita, että sinulla on vain 1 sekunti aikaa päästä lämmönlähteestä sammutukseen. Palavan kuuman teräspalan siirtäminen lämmöstä öljyyn on se, mistä monet tulipalot saavat alkunsa. Kaveri kaataa öljyn, pudottaa tulikuuman teräksen öljyyn ja heti tulipalo! Teräs säilyttää lämpöä ja selviytyy muutaman sekunnin ilmassa, kun siirryt lämmöstä sammuttimeen. Tee tämä turvallisesti ja varaudu tulipalon syttymiseen ja suureen savun määrään. Varaudu aina tulipaloon.
Temperointi: Jos teit kaiken oikein sammuttamalla, teräksesi on noin 66RC ja haurasta kuin lasi. Jos pudotat sen nyt, se särkyy. Haluat karkaista sen heti, kun se nousee huoneenlämpöön. Olen jättänyt kappaleen terästä yöksi karkaisematta ja huomannut, että se halkeili seuraavana päivänä teräkseen kohdistuvan jännityskarkaisun vuoksi. Se on harvinaista, mutta sitä tapahtuu. Karkaisu kahdesti 2 tunnin välein ja anna teräksen jäähtyä takaisin huoneenlämpötilaan syklien välillä.
- 450F antaa noin 62RC
- 500F antaa noin 59-60RC, johon useimmat haluavat tämän teräksen.
- 600F antaa noin 58RC
Kryokäsittely: Kryokäsittely, teräksen liottaminen karkaisun jälkeen mutta ennen karkaisua vähintään -90F (kuivajääalue) – -290F (nestetyppialue) lämpötiloissa kahdeksan tunnin ajan. Useimpia runsashiilisiä teräksiä ei yleensä kryokäsitellä, koska kryokäsittelystä saatava hyöty hiiliteräksille ei yleensä ole yhtä merkittävä kuin uudemmilla erittäin ruostumattomilla teräksillä. Monet sanovat, että oikein lämpökäsitellyn teräksen ei pitäisi tarvita kryokäsittelyä, koska se vain ”korvaa huonon lämpökäsittelyn” Tämä kuulostaa hyvältä, mutta ei välttämättä ole totta. Kryokäsittely on alan tunnustettu käytäntö lämpökäsittelyssä, eikä sitä yksinkertaisesti olisi olemassa tarpeettomana kustannuksena, ellei se olisi lämpökäsittelyn, karkaisun ja karkaisuprosessin laillinen jatke. Suuryritykset eivät tuhlaa rahaa lämpökäsittelyn vaiheisiin, joita niiden ei tarvitse tehdä. Kaiken tämän sanottuani useimmat eivät kryokäsittele hiiliteräksiä, mutta voit halutessasi tehdä niin. Liota sitä nestemäisessä typessä yön yli tai jopa jäähdyttimessä, joka on täynnä kuivajäätä. Luet kavereista, jotka käyttävät asetonia kuivajäässä. Asetoni on hullun helposti syttyvää. Vältä sitä. Käytä kerosiinia tai jopa dieselpolttoainetta, jos sinusta tuntuu, että tarvitset nestemäisen väliaineen, mutta pelkkä terän laittaminen kuivajäälohkon alle on kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä. Jotkut kaverit tekevät yhden matalan karkaisulämmön 300F-350F:n lämpötilassa, jota kutsutaan joskus ”snap temper” -karkaisuksi, jotta karkaistusta terästä saataisiin hieman stressiä pois ennen kryota. Tämä vähentää terän murtumisen mahdollisuutta. Minulla ei ole koskaan ollut yhtään säröä terän kryokäsittelystä karkaisun jälkeen, mutta se tarkoittaa vain sitä, että olen ollut onnekas. Lopulta tulee, se on vain ajan kysymys.
Karkaisu: Tämä on prosessi, jossa terästä kovetetaan bainiitiksi, mitä me puukkotyypit emme yleensä käytä. Haluamme Martinsite-terästä.
Lämpökäsittely 1080 tai 1084
Viitetiedot: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer
Written by Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 tai 1084 on korkeahiilinen teräs, jossa on 0,80 % hiiltä (1080:n 80 %), ja se on todistetusti hyvälaatuinen veitsiteräs, jolla on hyvä teränkestävyys. 1080/1084 on niin lähellä toisiaan, että alan spesifikaatiot menevät päällekkäin siinä määrin, että 1084 voi testattaessa olla lähempänä 1080:aa ja päinvastoin. Tulet kuulemaan 1084fg:stä, johon on lisätty hieman vanadiinia raekoon pienentämiseksi. En ole koskaan kuullut kenenkään testaavan 1080:n ja 1084:n suorituskyvyn eroa, ja yleisesti oletetaan, että ne toimivat niin samankaltaisesti, että ne ovat käytännössä samaa terästä hieman erilaisista eritelmistä huolimatta. Kutsumme sitä vain 1080:ksi yksinkertaisuuden vuoksi.
Normalisointi: Normalisoidaan nostamalla lämpötila 1600 F:een, liottamalla 4 minuuttia ja antamalla sen jäähtyä tyynessä ilmassa. Teräksen normalisointi mahdollistaa kiderakenteen nollaamisen ja jakaa karbidit takaisin tasaiseksi metallin rakenteessa. Teräs ei pidä epätasaisesta rakenteesta. Jos karbidit ovat takomisen jäljiltä kasaantuneet ja ylisuuriksi, teräs ei pidä terää niin hyvin kuin se mahdollisesti voisi. Valssaamosta tulevaa tankomateriaalia ei luultavasti tarvitse normalisoida, varsinkaan jos se on hehkutettu. Taottu materiaali voisi todennäköisesti hyötyä siitä. Periaatteessa se kuumennetaan takomossa tai uunissa ja annetaan sen jäähtyä ilmassa. Valmis.
Hehkutus: Hehkutetaan kuumentamalla 1500 F:iin ja jäähdyttämällä enintään 50 F:n tuntinopeudella. Yleensä useimmat kaverit lämmittävät lämpötilaan takomossaan päivän viimeisenä lämmityksenä, sammuttavat takomon ja antavat teräksen jäähtyä takomossa yön yli. Jos sinulla on muita töitä, jotka haluat tehdä, käytän puolikasta roskakoria täynnä vermikuliittia. Lämmitän pari isoa teräsromutankoa lisätäkseni massaa/lämpöä. Kuumennan teräksen lämpötilaan ja laitan kaiken vermikuliittiin jäähtymään hitaasti käyttäen vermikuliittia eristeenä. Hitaampi jäähtyminen takomossa toimii paremmin, mutta keittäminen vermikuliitissa toimii myös melko hyvin. Jotkut kaverit käyttävät kalkkia vermikuliitin sijasta.
Kovettaminen: Kuumenna 1500F:iin tai ohi ei-magneettisen, joka on noin 1425F. Yleensä takomossa tämä tarkoittaa kuumentamista, kunnes magneetti ei tartu kiinni ja sitten ”vain vähän lisää”, jotta lisälämpö saadaan teräkseen ohi ei-magneettisen. Muutama minuutti tässä lämpötilassa ei kasvata jyviä, mutta antaa hiilen ”liueta”. Teräksen ylikuumentaminen 1550F 1600F-alueelle ja sen yli ja sen liottaminen kasvattaa jyviä. Yksinkertaista, kuumenna se ei-magneettiseksi, anna sen kuumentua vielä noin minuutti ja sammuta. Jossain, itse asiassa monissa paikoissa, lukee, että teräs on todella jäähdytettävä nopeasti, esimerkiksi 1-2 sekunnissa, ja se on täysin totta. Se ei tarkoita, että sinulla on vain 1 sekunti aikaa päästä lämmönlähteestä sammutukseen. Palavan kuuman teräspalan siirtäminen lämmöstä öljyyn on se, mistä monet tulipalot saavat alkunsa. Kaveri kaataa öljyn, pudottaa tulikuuman teräksen öljyyn ja heti tulipalo! Teräs säilyttää lämpöä ja selviytyy muutaman sekunnin ilmassa, kun siirryt lämmöstä sammuttimeen. Tee tämä turvallisesti ja varaudu tulipalon syttymiseen ja suureen savun määrään. Varaudu aina tulipaloon.
Temperointi: Jos teit kaiken oikein sammuttamalla, teräksesi on noin 65RC ja haurasta kuin lasi. Jos pudotat sen nyt, se särkyy. Haluat karkaista sen heti, kun se nousee huoneenlämpöön. Olen jättänyt kappaleen terästä yöksi karkaisematta ja huomannut, että se halkeili seuraavana päivänä teräkseen kohdistuvan jännityskarkaisun vuoksi. Se on harvinaista, mutta sitä tapahtuu. Karkaisu kahdesti 2 tunnin välein ja anna teräksen jäähtyä takaisin huoneenlämpötilaan syklien välillä.
- 400F antaa noin 62RC
- 500F antaa noin 59-60RC, johon useimmat haluavat tämän teräksen.
- 600F antaa noin 57RC
Kryokäsittely: Kryokäsittely, teräksen liottaminen karkaisun jälkeen mutta ennen karkaisua vähintään -90F (kuivajääalue) – -290F (nestemäisen typen alue) lämpötiloissa kahdeksan tunnin ajan. Useimpia runsashiilisiä teräksiä ei yleensä kryokäsitellä, koska hyöty hiiliteräksille ei yleensä ole niin merkittävä kuin uudemmilla erittäin ruostumattomilla teräksillä. Monet sanovat, että oikein lämpökäsitellyn teräksen ei pitäisi tarvita kryokäsittelyä, koska se vain ”korvaa huonon lämpökäsittelyn” Tämä kuulostaa hyvältä, mutta ei välttämättä ole totta. Kryokäsittely on alan tunnustettu käytäntö lämpökäsittelyssä, eikä sitä yksinkertaisesti olisi olemassa tarpeettomana kustannuksena, ellei se olisi lämpökäsittelyn, karkaisun ja karkaisuprosessin laillinen jatke. Suuryritykset eivät tuhlaa rahaa lämpökäsittelyn vaiheisiin, joita niiden ei tarvitse tehdä. Kaiken tämän sanottuani useimmat eivät kryokäsittele hiiliteräksiä, mutta voit halutessasi tehdä niin. Liota sitä nestemäisessä typessä yön yli tai jopa jäähdyttimessä, joka on täynnä kuivajäätä. Luet kavereista, jotka käyttävät asetonia kuivajäässä. Asetoni on hullun helposti syttyvää. Vältä sitä. Käytä kerosiinia tai jopa dieselpolttoainetta, jos sinusta tuntuu, että tarvitset nestemäisen väliaineen, mutta pelkkä terän laittaminen kuivajään alle riittää. Jotkut kaverit tekevät yhden matalan karkaisulämmön 300F-350F:n lämpötilassa, jota kutsutaan joskus ”snap temper” -nimellä, jotta karkaistusta terästä saataisiin hieman stressiä pois ennen kryoamista. Tämä vähentää terän halkeilun mahdollisuutta. Minulla ei ole koskaan ollut yhtään säröä terän kryokäsittelystä karkaisun jälkeen, mutta se tarkoittaa vain sitä, että olen ollut onnekas. Lopulta tulee, se on vain ajan kysymys.
Karkaisu: Tämä on prosessi, jossa terästä kovetetaan bainiitiksi, mitä me puukkotyypit emme yleensä käytä. Me etsimme Martinsite-terästä.
Poor Man’s heat treating of 1095 – 1080 – 1084
Kirjoittanut Tracy Mickley, omistaja:
Midwest Knifemakers Supply, LLC osoitteessa www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum osoitteessa www.KnifeDogs.com
Tämä on hämmästyttävän helppoa, ja sen voi tehdä tusinoittain eri tavoin. Yksinkertainen propaanipolttimo, magneetti ja ämpäri öljyä tai jopa vettä saa homman tehtyä. Mitä tarkempi olet teräksen lämpökäsittelyssä, sitä paremman tuloksen saat. Käytä internetiä tutkiaksesi erilaisia tapoja lämpökäsittelyyn. Käy lähes kaikilla veitsentekofoorumeilla ja etsi 1095 1084 tai 1080 teräksen lämpökäsittelyä. Ne ovat kaikki niin lähellä toisiaan, että ainoa ero on hieman erilaiset lämpötilat ja tuloksena oleva kovuus.
Normalisointi:
Teräksen normalisointi nollaa teräksen kiderakenteen ja jakaa karbidit uudelleen tasakokoisiksi koko metallirakenteessa. Epätasainen kiderakenne aiheuttaa jännitystä ja heikkoutta. Karbidien epätasainen koko ja jakautuminen alentaa leikkaustehoa. Normalisointi on niin helppo vaihe, että se kannattaa tehdä. Kuumenna teräksestä riippuen 1550F-1600F:iin. Anna jäähtyä hitaasti tyynessä ilmassa. Valmis. Yleensä valssaamosta tankomuodossa tuleva teräs on usein hehkutettu, eikä sitä todennäköisesti tarvitse normalisoida. Siitä ei silti ole haittaa. Lue, miten tämä tehdään köyhän miehen tyyliin, jos sinulla ei ole takomoa tai lämpökäsittelyuunia (uunia).
Hehkutus:
Hehkutus:
Hehkuttaaksesi, kuumenna 1475F – 1500F, jäähdytä hyvin hitaasti jättämällä uuniin (lämpökäsittelyuuniin) palaamaan huoneenlämpötilaan. Kypsennysnopeuden tulisi olla enintään 50 F tunnissa. Kuumennan omani lämpötilaan ja sitten se vermikuliittiämpäriin jäähtymään hitaasti. Jotkut kaverit käyttävät kalkkiastiaa. Laitan sisään romuterästä, jonka olen lämmittänyt, auttaakseni lisäämään lämpömassaa ja hidastamaan jäähtymisnopeutta.
Karkaisu:
Lämmitä 1475F – 1500F (terästyypistä riippuen), kunnes metalli on juuri ja juuri ohi ei-magneettisen. Ei-magneettinen on noin 1425F. Propaanipolttimella (tai MAPP-kaasupolttimella), joka on soitettu tasaisesti pitkin terää, saadaan homma hoidettua. Yritä saada lämpöväri tasaisesti koko terään. Sinun ei tarvitse kovettaa koko veitsiaihiota. Pelkkä terä riittää. Älä huolehdi kahvan kovettamisesta. Se ei koskaan leikkaa mitään, ja se on enemmän kuin tarpeeksi kova käytettäväksi kahvana. Silti voit, jos haluat.
Vaihtoehtoisesti voit tehdä köyhän miehen takomon hiiligrilliin käyttämällä hiustenkuivaajaa tuulettamaan hiilet tarpeeksi kuumiksi. Tämä on hämmästyttävän helppoa. Kasaa hiilarit grilliin ja laita ne kunnolla käyntiin. Tähtää hiustenkuivaaja hiiliin ja käynnistä se. Katso, kuinka kuumiksi hiillokset kuumenevat hiustenkuivaajan puhaltimesta. Jotkut kaverit ottavat putken ja upottavat sen toisen pään hiileen ja teippaavat toisen pään hiustenkuivaajaan. Tämä pakottaa ilmaa hiilien läpi ja on aika lähellä aitoa sepän takomista.
Pane veitsi hiilikasaan ja kuumenna se. Se ei kestä kovinkaan kauan. Nämä teräkset eivät tarvitse pitkää liotusaikaa. Pari minuuttia riittää. Käytännössä kuumennat terän ja kosketat jatkuvasti magneetilla terää. Kun magneetti ei enää tartu kiinni, kuumennat terää vielä minuutin verran ja upotat sen jälkeen terän nopeasti sammutusöljyyn. Tuli syttyy, kun kuuma terä kohtaa öljyn pinnan. Ole siihen valmis. Sekoita terää hitaasti ylös ja alas tai puolelta toiselle ohutta reunaa pitkin. Tämä auttaa poistamaan mahdolliset eristävät ilma- tai kaasukuplat. Älä sekoita puolelta toiselle, koska pehmeä metalli voi itse asiassa vääntyä, koska neste on viileämpää puolelta toiselle. Sekoita niin, että neste liikkuu tasaisesti terän molemmilla puolilla. Terä on tässä vaiheessa hyvin hauras. Jos pudotat sen kovalle pinnalle, se murtuu tai saattaa pirstoutua kuin lasi. Kun lämpötila on enintään 100 F, aloita karkaisujaksot jännityksen vähentämiseksi. Käsittele terää varovasti tässä vaiheessa, tai saatat saada säröisen tai rikkinäisen terän. Auttaa, jos esilämmität öljyn noin 100 F:n lämpötilaan. Tämä voidaan tehdä lämmittämällä jotain roskaterästä ja työntämällä se öljyyn pari kertaa.
Lämpötila:
Lämmitä terää kahden kahden tunnin jakson ajan. Monet käyttävät tähän keittiönsä uunia. Laita terä uunin keskelle pois elementeistä. Varmista, että kaikki öljy on puhdistettu terästä tai talosi haisee öljyiseltä savulta ja keittiön pomo saattaa keskeyttää veitsenteko-urasi. Harkitse halvan pöytäuunin hankkimista säästöliikkeestä, jos aiot tehdä useampia veitsiä. Kotitalous- tai pienten pöytäuunien lämpötilat ovat usein hyvin epätarkkoja. Käytä uunilämpömittaria päästäksesi lähelle uunin tavoitelämpötilaa. Anna terän palautua huoneenlämpöön karkaisujaksojen välillä. Karkaisulämpötiloissa on niin paljon eroja, että haluat tarkistaa teräkohtaisesti, mikä on oikea lämpötila halutun kovuuden saavuttamiseksi. Useimmat mittatilaustyönä valmistetut veitset karkaistaan yleensä 59RC:een, mikä on hyvä kompromissi reunan säilymisen, sitkeyden ja teroituksen helppouden välillä. Kovempi terä, esimerkiksi 61-62RC, leikkaa yleensä pidempään teroituskertojen välillä. Se myös yleensä lohkeaa helpommin leikkuureunaa pitkin. Sen teroittaminen kestää myös kauemmin. Pehmeämpi terä, esimerkiksi 57RC, lohkeaa vähemmän, on helpompi teroittaa ja taipuu melko paljon enemmän ennen katkeamista. Terä ei pysy terävänä yhtä kauan.
Lisätietoa sammuttamisesta:
Sammutusöljy on suunnittelultaan ja käytöltään hyvin kehittynyttä. Jos sinulla on siihen varaa, osta sitä ja käytä sitä. Käytä sen sijaan matalaviskositeettista moottoriöljyä tai vaikka rypsi-, kasvi- tai maapähkinäöljyä. Se toimii kyllä. Siitä ei tule täydellistä, ja veteraaniveitsentekijät kertovat, että parempien tulosten saamiseksi on käytettävä erityistä lämpökäsittelyyn tarkoitettua sammutusöljyä. Suosittelen myös sitä. Tiedän myös, että melkein mikä tahansa öljy toimii ”riittävän hyvin” tässä tarkoituksessa. Voit jopa käyttää vettä ja jotain, jota kutsutaan ”keskeytetyksi sammutukseksi”, mutta jätetään se toiseen kertaan.
Varo tulipalon syttymistä sammutuksen aikana! Tulee tulipaloa ja haisevaa, raskasta savua. Olkaa valmiina ja olkaa turvassa. Älkää hengittäkö savuja. Käytä silmäsuojaimia. Käytä raskaita nahkakäsineitä ja esiliinaa. Pidä sammutinta lähellä. Monet liikkeet ovat menehtyneet tulipalossa, kun joku on kaatanut palavan sammutusöljyn päälle. Sammutusöljyn pintapalo ei ole maailmanloppu. Laita vain kansi sammutusöljysäiliön päälle tukahduttamaan se ja sammuttamaan tulipalo. Kovuuden pitäisi olla noin 65RC. Käy osoitteessa Youtube.com ja etsi hakusanalla ”quench knife”, niin näet kymmeniä lyhyitä videoita siitä, mitä odottaa. Tämä ei ole kovin vaikeaa, mutta sinun on kunnioitettava vaaroja.
Terän taivutus:
Todennäköisesti teräsi on täysin suora sammutuksesta. Silloin tällöin ne vääntyvät hieman. Tarkista se sammutuksen aikana ennen kuin se jäähtyy alle 200F:n lämpötilaan katsomalla selkärankaa pitkin. Jos näet vääntymää, nyt on aika taivuttaa se hieman takaisin suoraksi ja sen pitäisi kestää.
Hyvää jatkoa. Ole turvassa…
Ruostumattomien teräterästen lämpökäsittely Ranger Original Handcrafted Knives
Erikoiskiitos Rob Ridleylle Ranger Originalista tästä tiedosta
Meiltä on useat ihmiset kysyneet salaisuuksiamme veitsenterien lämpökäsittelystä. Arvostamme kohteliaisuutta, mutta salaisuuksia ei todellakaan ole, ja se, mikä toimii meillä, ei välttämättä ole sinun suosikkiratkaisusi. Tässä ovat reseptimme. Voit kopioida ne, julkaista ne tai käyttää niitä haluamallasi tavalla. Olemme ammentaneet tietoa eri lähteistä, kuten Crucible-tietolehdistä, muiden terästoimittajien tiedoista ja Teräfoorumeilla julkaistuista kirjoituksista sekä hyvästä annoksesta henkilökohtaista kokemusta.
Kaikki ruostumattomat terämme kääritään kaksinkertaisesti korkeassa lämpötilassa oleviin 309SS-foliokuoriin, joiden tuplataitetut saumat on puristettu tiukasti kiinni. Laita ne kirjekuoreen aina samalla tavalla, jotta voit laittaa ne selkä alaspäin ja vetää ne ulos kahvasta, eikä kärjestä. Käytämme ruskeaa paperia (ei aavistustakaan, miksi ruskeaa, mutta käytämme sitä) noin 2 x 2 tuuman kokoisina paloina. 2 palaa tavalliselle metsästäjälle ja neljä palaa isolle bowielle. Temppu on käyttää tarpeeksi paperia syömään kuoren happea puhaltamatta kuorta kuin ilmapalloa.
154CM, CPM154, ATS34
Kaikki kolme näistä, lämpökäsittely sama. Täysin nopean lämpötilan nostamisen jälkeen ne liotetaan 45 minuutista tuntiin Evenheat-uunissa 1950F-asteessa. Sitten ne asetetaan vielä foliossa selkä alaspäin ja sitten litteästi – 1 alumiinilevylle. Toinen alumiinilevy asetetaan päälle ja painetaan. Ennen käytimme painoja painamiseen, mutta nyt käytämme puristimia. Tavoitteena on hyvä ja luja kosketus. Jos ajattelet hydrauliikkaa, ajattelet PALJON liikaa painetta. Kahden minuutin kuluttua (tai vähemmän) ne ovat käsin jäähtyneitä ja valmiita poistettavaksi foliosta kryogenointia varten. Niiden ei tarvitse mennä suoraan kryoon, mutta pyrkikää alle tuntiin levyn sammuttamisesta. Käytämme kryoon nestemäistä typpeä, mutta kuivajää asetonissa käy myös. Kotitalouspakastimesta ei ole mitään hyötyä. Ne tarvitsevat luultavasti vain pari tuntia kryossa, mutta jätämme ne yöksi.
Seuraavana aamuna ne ovat RHC63+:n luokkaa. Huoneenlämpötilaan lämmittämisen jälkeen ne karkaistaan. Karkaisemme kahdesti 500F-asteessa kahden tunnin ajan kummallakin kerralla, jotta saamme noin RHC61:n. Voit kokeilla muita kovuuksia, mutta 61 on erittäin hyvä tavoite näille teräksille.
CPMS30V
Sama kääre sama lämpötila (1950F) – sama liotusaika sama levyn sammutus sama kryo kuin 154CM edellä. Tämä teräs saa kaksinkertaisen karkaisun 400F asteessa noin RHC60
440C
Sama kääre Karkaisu 1900F asteessa ja vain noin 15 minuuttia lämpötilassa sitten levyn karkaisu ja kryo kuten edellä. Kylmäkovuus on noin 61. Karkaisu (kahdesti 2 tunnin ajan) 275 F:ssa RHC60:lle 325 F:ssa RHC59:lle ja 375 F:ssa erinomaiselle RHC57-58:lle.
Ranger Originalin Rob Ridleyn esittämät kysymykset ja vastaukset
Q1: Onko kryolla todella merkitystä.
A1: Kyllä! Se lisää alkukovuutta 1,5-2 pykälää ja vaikka terästä voi karkaista takaisin pehmeämmälle tasolle, se on muuttunut täydellisemmin sitkeäksi ja halutuksi.
Q2: Miksi jätät terät folioon levyjen sammuttamiseksi.
A2: Todella kuumat terät eivät koskaan näe happea tällä tavalla. Se tarkoittaa, että ei ole kalkkia ja hyvin vähän oksidia. Ilman sammuttaminen vanhalla tavalla tarkoitti sitä, että piti palata hiomakoneeseen siivoamaan sotkua. Meidän tavallamme tehdyt terät voidaan puhdistaa pelkällä puskurilla.
K3: Miksi poistat terät kuoresta ennen kryokäsittelyä?
A3: Kokemus! Me tykkäämme ripustaa terät vaateripustimeen kryosäiliössä. Kahvan tappireiät helpottavat sitä. Huomasimme myös, että kun tiivis foliopussi täynnä nestemäistä typpeä, osuu lämpimään kesäilmaan, voi tapahtua pahoja asioita. Alhaiset karkaisulämpötilat eivät kuitenkaan aiheuta sinulle mitään kalkki- tai oksidiongelmia.
Q4: Voinko käyttää pakastintani kryoon?
A4: Ei. Se ei ole läheskään tarpeeksi kylmää, jotta siitä olisi mitään hyötyä. Kuivajää tai nestemäinen typpi toimivat yhtä hyvin. Kuivajää on helpompi käsitellä, mutta kestää vain noin päivän. Nestemäinen typpi hyvässä dewarissa kestää kuukauden tai enemmänkin riippuen käytöstä.
Q5: Kuulin, että ATS34 jne. voidaan temperoida korkealla tai matalalla. Pitääkö tämä paikkansa?
A5: Tavallaan, mutta korkea alue heikentää sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä. Sitä tulisi välttää.
Q6: Onko olemassa muita tapoja lämpökäsitellä näitä teräksiä?
A6: Hitto kyllä! Ilmakyllästys, öljykyllästys, suolakylvyt, tyhjiöuunit . Mutta sinun täytyy kysyä niistä joltakulta muulta. En ole nähnyt mitään, joka antaisi tyydyttävämpiä tuloksia kuin nyt käyttämämme tapa.
Q7: Alumiini on kallista! Voinko levy sammuttaa paksujen teräslevyjen välissä.
A7: Kyllä vähemmän toivottavaa, koska se imee lämpöä hitaammin, mutta työstettävissä.
Q8: Mistä tiedän, että se on kovettunut ja karkaistu kunnolla.
A8: Oikea vastaus on käyttää Rockwell C-asteikon testilaitetta ja sen jälkeen tehdä suorituskykytestit terillesi. Jotkut väittävät voivansa sanoa kovuuden melko tarkasti siitä, miten viila luistelee teräksen päällä. Minä en pysty. Me testaamme jokaisen terän täällä ja kirjoitamme kovuuden terään ennen sen lähettämistä. Tämän sanottuamme olemme harvoin enemmän kuin yhden Rockwell-pisteen päässä siitä, mihin tähtäsimme.
Q9: 321SS-kalvo on paljon halvempaa. Voinko käyttää sitä 309SS:n sijasta?
A9: Riippuen siitä, kenelle puhut, 321 on mitoitettu johonkin 1800 – 2000 asteen välille. Riskinä on, että 321 joko pettää, jolloin ilma pääsee sisään, tai tarttuu terän sisäpuolelle. Käytännössä olemme käyttäneet sitä onnistuneesti omilla terillämme ilman ongelmia. Olemme nähneet 321SS:n tarttuvan muualla lämpökäsiteltyyn terään. Koska käsittelemme muiden valmistajien teriä, päätämme käyttää ainoastaan 309SS-kalvoa. Kokeile omalla vastuullasi.
Q10: Onko sillä väliä, mihin kohtaan uunia asetan terän?
A10: Kyllä. Lämpötila uunin sisällä voi vaihdella ja sitä mitataan yleensä vain yhdestä pisteestä, jossa termopari sijaitsee. Jotta tulokset olisivat johdonmukaisia, sinun tulisi pitää terät enemmän tai vähemmän johdonmukaisessa paikassa kammiossa. Vihje; Vältä pääsemästä lähemmäksi lämmityskierukoita kuin on tarpeen.
Q11: Mistä tiedän, onko uunini lämpötila tarkka?
A11: Jotkut kertovat, että voit testata lämpötilan keraamisilla polttokartioilla. Me olemme eri mieltä. Kartiot eivät mittaa lämpötilaa. Ne mittaavat lämpötyötä ajan ja lämpötilan yhdistelmänä. Orton valmistaa TempChek-nimistä tuotetta, joka on parempi, mutta vaatii silti melko monimutkaisen syklin saadakseen hyvän tuloksen. Elektroninen anturi ja termopari ovat paras tapa tarkistaa, mutta ne voivat olla kalliita. Tietenkin, ellet voi kalibroida anturia, et silti oikeastaan tiedä, ethän?
Huomautus: Rob todella naulasi kysymyksen pyrometrisen kartion käyttämisestä lämpötilan mittaamiseen. Se on omenoita ja appelsiineja. Säästä pyrometriset kartiot savenvalajille.
Q12: Kuinka pitkälle terä voidaan viimeistellä ennen lämpökäsittelyä?
A12: Monet asiakkaistamme viimeistelevät terän 800 hiontaan ennen lämpökäsittelyä. Pyydämme valmistajia jättämään meille 20 tuumaa reunaan ja kärkeen lähinnä valmiin terän, jota ei ole teroitettu. Vaikka meillä ei ole ollut yhtään jännitysmurtumaa, on myös hyvä välttää teräviä kulmia mahdollisuuksien mukaan ja purkaa nastareiät ja muut epäsäännöllisyydet.
Turvallisuus
Lämpökäsittelyyn liittyy ilmeisiä vaaroja. Käytä suojalaseja tai kasvosuojusta ja kunnollisia käsineitä. Tulee päivä, jolloin pudotat kuuman terän. Varmista, että uunia ympäröivässä lattiassa ei ole palavia esineitä, ja vastusta tarvetta ottaa putoava terä kiinni.
Sähköpostitse osoitteeseen [email protected], jos sinulla on kysyttävää.