Traitement thermique 1095
Données de référence : Livre ASM : Practical Heat Treating by Boyer
Written by Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
Le 1095 est un acier à haute teneur en carbone avec .95% de carbone (le 95 dans 1095) et est éprouvé, un acier à couteau de bonne qualité avec une bonne rétention du tranchant. 1095 est considéré comme légèrement plus « fussier » sur le traitement thermique que disons 1080 ou 5160. Ce n’est pas du tout un problème et on peut l’ignorer. Suivez la recette ci-dessous et vous ne devriez pas avoir de problème.
Normalisation : Normaliser en portant à 1575F, tremper pendant 5 minutes et laisser refroidir à l’air calme. Normaliser l’acier permet de réinitialiser la structure cristalline et de remettre les carbures à l’uniformité. L’acier n’aime pas les structures inégales. Si les carbures ont été regroupés et surdimensionnés lors du forgeage, l’acier ne tiendra pas le tranchant comme il le pourrait. Il n’est probablement pas nécessaire de normaliser les barres provenant du laminoir, surtout si elles ont été recuites. Le matériau qui a été forgé pourrait probablement en bénéficier. En gros, chauffez-le dans votre forge ou votre four et laissez-le refroidir à l’air. C’est fait.
Recuit : Recuit en chauffant à 1475F et en refroidissant à un taux pas plus rapide que 50F par heure. Généralement, la plupart des gars chauffent à cette température dans leur forge comme dernière chaleur de la journée, éteignent la forge et laissent l’acier refroidir dans la forge pendant la nuit. Si vous avez d’autres travaux à faire, j’utilise une poubelle de taille moyenne remplie de vermiculite. Je chauffe quelques grosses barres de ferraille pour ajouter de la masse/de la chaleur. Je chauffe l’acier à température et je mets le tout dans la vermiculite pour refroidir lentement en utilisant la vermiculite comme isolant. Refroidir plus lentement dans la forge est plus efficace, mais cuire dans la vermiculite fonctionne aussi assez bien. Certains gars utilisent de la chaux au lieu de la vermiculite.
Durcissement : Chauffer à 1475F ou passer le non-magnétique qui est autour de 1425F. Généralement, dans une forge, cela signifie le chauffer jusqu’à ce qu’un aimant ne colle pas et ensuite « juste un peu plus » pour obtenir la chaleur supplémentaire dans l’acier au-delà du non-magnétique. Quelques minutes à cette température ne feront pas croître le grain mais permettront au carbone de se mettre en solution. Surchauffer l’acier dans la gamme 1550F 1600F et au-delà et le faire tremper fera croître le grain. C’est simple, chauffez-le jusqu’à ce qu’il devienne amagnétique, laissez-le chauffer encore un peu pendant une minute ou deux et trempez-le. Vous verrez quelque part, à de nombreux endroits en fait, que l’acier doit vraiment être refroidi à une vitesse élevée, comme 1 à 2 secondes, et c’est absolument vrai. Cela ne signifie pas que vous n’avez qu’une seconde pour passer de votre source de chaleur à votre trempe. Le déplacement d’une pièce d’acier brûlante de la source de chaleur à l’huile est le point de départ de beaucoup d’incendies. Un type renverse l’huile, fait tomber l’acier brûlant dans l’huile et le feu est instantané ! L’acier conservera sa chaleur et survivra quelques secondes dans l’air lorsque vous passerez de la chaleur à la trempe. Faites-le en toute sécurité et préparez-vous à une flambée de feu et à une grande quantité de fumée. Soyez toujours prêt pour un incendie.
La trempe : Si vous avez tout bien fait la trempe, votre acier est autour de 66RC et fragile comme du verre. Si vous le laissez tomber maintenant, il se brisera. Vous voulez le tremper dès qu’il est à température ambiante. Il m’est arrivé de laisser une pièce d’acier non trempée toute la nuit et de constater qu’elle s’est fissurée le lendemain à cause du durcissement sous contrainte de l’acier. C’est rare mais cela arrive. Revenu deux fois à 2 heures chacun permettant à l’acier de refroidir à nouveau à la température ambiante entre les cycles.
- 450F donne environ 62RC
- 500F donne environ 59-60RC qui est où la plupart voudront cet acier.
- 600F donne environ 58RC
Traitement cryo : Traitement cryo, trempage de l’acier après la trempe mais avant le revenu à des températures d’au moins moins -90F (gamme de glace sèche) à moins -290F (gamme d’azote liquide) pendant huit heures. La plupart des aciers à haute teneur en carbone ne sont généralement pas soumis à un traitement cryogénique, car les avantages pour les aciers au carbone ne sont généralement pas aussi importants que pour les nouveaux aciers super inoxydables. De nombreuses personnes diront qu’un acier correctement traité thermiquement ne devrait pas avoir besoin d’un traitement cryogénique car il ne fait que « compenser un mauvais traitement thermique ». Le traitement cryogénique est une pratique reconnue par l’industrie du traitement thermique et n’existerait tout simplement pas en tant que dépense inutile s’il ne s’agissait pas d’une extension légitime du processus de traitement thermique, de trempe et de revenu. Les grandes entreprises ne gaspillent pas d’argent pour des étapes de traitement thermique dont elles n’ont pas besoin. Cela dit, la plupart des entreprises ne traitent pas les aciers au carbone par cryogénie, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Faites-le tremper dans de l’azote liquide pendant une nuit ou même dans une glacière remplie de glace sèche. Vous lirez des articles sur des personnes qui utilisent de l’acétone dans de la glace sèche. L’acétone est follement inflammable. Evitez-le s’il vous plaît. Utilisez du kérosène ou même du diesel si vous avez besoin d’un milieu liquide, mais il vous suffit de placer votre lame sous un bloc de glace carbonique. Certains gars font une trempe à basse température entre 300F et 350F, parfois appelée « trempe rapide », pour éliminer une partie du stress d’une lame durcie avant la cryogénie. Cela réduit les risques de fissuration de la lame. Je n’ai jamais eu de fissure après le traitement cryogénique d’une lame après la trempe, mais cela signifie simplement que j’ai eu de la chance. Je finirai par en avoir une, c’est juste une question de temps.
Austempering : C’est un processus de durcissement de l’acier en Bainite, quelque chose que nous, les couteliers, n’utilisons généralement pas. Nous recherchons un acier Martinsite.
Traitement thermique 1080 ou 1084
Données de référence : Livre ASM : Practical Heat Treating by Boyer
Written by Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 ou 1084 est un acier à haute teneur en carbone avec .80% de carbone (le 80 dans 1080) et est prouvé, un acier à couteau de bonne qualité avec une bonne rétention du bord. 1080/1084 est si proche que les spécifications de l’industrie se chevauchent au point que 1084 pourrait être plus proche de 1080 et vice versa lors des tests. Vous entendrez parler du 1084fg, auquel on a ajouté un peu de vanadium pour réduire la taille du grain. Je n’ai jamais entendu dire que quelqu’un ait testé une différence de performance entre le 1080 et le 1084 et on suppose généralement qu’ils ont des performances tellement similaires qu’ils sont pratiquement le même acier malgré des spécifications légèrement différentes. Nous l’appellerons simplement 1080 pour rester simple.
Normalisation : Normaliser en portant à 1600F, tremper pendant 4 minutes et laisser refroidir à l’air calme. Normaliser l’acier permet de réinitialiser la structure cristalline et de redistribuer les carbures pour retrouver une uniformité dans la structure du métal. L’acier n’aime pas les structures inégales. Si les carbures ont été regroupés et surdimensionnés lors du forgeage, l’acier ne tiendra pas le bord comme il le pourrait. Il n’est probablement pas nécessaire de normaliser les barres provenant du laminoir, surtout si elles ont été recuites. Le matériau qui a été forgé pourrait probablement en bénéficier. En gros, chauffez-le dans votre forge ou votre four et laissez-le refroidir à l’air. C’est fait.
Recuit : Recuit en chauffant à 1500F et refroidir à un taux pas plus rapide que 50F par heure. Généralement, la plupart des gars chauffent à cette température dans leur forge comme dernière chaleur de la journée, éteignent la forge et laissent l’acier refroidir dans la forge pendant la nuit. Si vous avez d’autres travaux à faire, j’utilise une poubelle de taille moyenne remplie de vermiculite. Je chauffe quelques grosses barres de ferraille pour ajouter de la masse/de la chaleur. Je chauffe l’acier à température et je mets le tout dans la vermiculite pour refroidir lentement en utilisant la vermiculite comme isolant. Refroidir plus lentement dans la forge est plus efficace, mais cuire dans la vermiculite fonctionne aussi assez bien. Certains gars utilisent de la chaux au lieu de la vermiculite.
Durcissement : Chauffer à 1500F ou passé le non-magnétique qui est autour de 1425F. Généralement, dans une forge, cela signifie le chauffer jusqu’à ce qu’un aimant ne colle pas et ensuite « juste un peu plus » pour obtenir la chaleur supplémentaire dans l’acier au-delà du non-magnétique. Quelques minutes à cette température ne feront pas croître le grain mais permettront au carbone de se mettre en solution. Surchauffer l’acier dans la gamme 1550F 1600F et au-delà et le faire tremper fera croître le grain. C’est simple, chauffez-le jusqu’à ce qu’il devienne amagnétique, laissez-le chauffer encore un peu pendant une minute ou deux et trempez-le. Vous verrez quelque part, à de nombreux endroits en fait, que l’acier doit vraiment être refroidi à une vitesse élevée, comme 1 à 2 secondes, et c’est absolument vrai. Cela ne signifie pas que vous n’avez qu’une seconde pour passer de votre source de chaleur à votre trempe. Le déplacement d’une pièce d’acier brûlante de la source de chaleur à l’huile est le point de départ de beaucoup d’incendies. Un type renverse l’huile, fait tomber l’acier brûlant dans l’huile et le feu est instantané ! L’acier conservera sa chaleur et survivra quelques secondes dans l’air lorsque vous passerez de la chaleur à la trempe. Faites-le en toute sécurité et préparez-vous à une flambée de feu et à une grande quantité de fumée. Soyez toujours prêt pour un incendie.
La trempe : Si vous avez tout bien fait la trempe, votre acier est autour de 65RC et fragile comme du verre. Si vous le laissez tomber maintenant, il se brisera. Vous voulez le tremper dès qu’il est à température ambiante. Il m’est arrivé de laisser une pièce d’acier non trempée toute la nuit et de constater qu’elle s’est fissurée le lendemain à cause du durcissement sous contrainte de l’acier. C’est rare mais cela arrive. Revenu deux fois à 2 heures chacun permettant à l’acier de refroidir à nouveau à la température ambiante entre les cycles.
- 400F donne environ 62RC
- 500F donne environ 59-60RC qui est où la plupart voudront cet acier.
- 600F donne environ 57RC
Traitement cryo : Traitement cryo, trempage de l’acier après la trempe mais avant le revenu à des températures d’au moins moins -90F (gamme de glace sèche) à moins -290F (gamme d’azote liquide) pendant huit heures. La plupart des aciers à haute teneur en carbone ne sont généralement pas soumis à un traitement cryogénique, car les avantages pour les aciers au carbone ne sont généralement pas aussi importants que pour les nouveaux aciers super inoxydables. De nombreuses personnes diront qu’un acier correctement traité thermiquement ne devrait pas avoir besoin d’un traitement cryogénique car il ne fait que « compenser un mauvais traitement thermique ». Le traitement cryogénique est une pratique reconnue par l’industrie du traitement thermique et n’existerait tout simplement pas en tant que dépense inutile s’il ne s’agissait pas d’une extension légitime du processus de traitement thermique, de trempe et de revenu. Les grandes entreprises ne gaspillent pas d’argent pour des étapes de traitement thermique dont elles n’ont pas besoin. Cela dit, la plupart des entreprises ne traitent pas les aciers au carbone par cryogénie, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Faites-le tremper dans de l’azote liquide pendant une nuit ou même dans une glacière remplie de glace sèche. Vous lirez des articles sur des personnes qui utilisent de l’acétone dans de la glace sèche. L’acétone est follement inflammable. Evitez-le s’il vous plaît. Utilisez du kérosène ou même du diesel si vous avez besoin d’un milieu liquide, mais il vous suffit de placer votre lame sous un bloc de glace sèche. Certains gars font une trempe à basse température entre 300F et 350F, parfois appelée « trempe rapide », pour éliminer une partie du stress d’une lame durcie avant la cryogénisation. Cela réduit les risques de fissuration de la lame. Je n’ai jamais eu de fissure après le traitement cryogénique d’une lame après la trempe, mais cela signifie simplement que j’ai eu de la chance. Je finirai par en avoir une, c’est juste une question de temps.
Austempering : C’est un processus de durcissement de l’acier en Bainite, quelque chose que nous, les couteliers, n’utilisons généralement pas. Nous recherchons de l’acier Martinsite.
Traitement thermique du pauvre de 1095 – 1080 – 1084
Écrit par Tracy Mickley, propriétaire de :
Midwest Knifemakers Supply, LLC à www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum à www.KnifeDogs.com
C’est remarquablement facile et peut être fait d’une douzaine de façons différentes. Un simple chalumeau au propane, un aimant et un seau d’huile ou même d’eau feront l’affaire. Plus vous serez précis dans le traitement thermique de votre acier, meilleur sera le résultat. Utilisez Internet pour rechercher différentes méthodes de traitement thermique. Visitez la plupart des forums sur la fabrication de couteaux et cherchez le traitement thermique pour 1095, 1084 ou 1080. Ils sont tous si proches que la seule différence sera des températures légèrement différentes et la dureté résultante.
Normaliser:
Normaliser l’acier réinitialise la structure cristalline de l’acier et redistribuera les carbures à une taille uniforme à travers la structure métallique. Une structure cristalline inégale crée des contraintes et des faiblesses. La taille et la répartition inégales des carbures réduisent les performances de coupe. La normalisation est une étape si facile qu’elle en vaut la peine. Chauffez à une température comprise entre 1550 et 1600°F selon l’acier. Laissez refroidir lentement à l’air libre. Terminé. En général, l’acier qui provient d’une usine sous forme de barres est souvent recuit et n’a probablement pas besoin d’être normalisé. Mais cela ne fait pas de mal de le faire. Lisez la suite pour savoir comment faire ce style du pauvre si vous n’avez pas de forge ou de four de traitement thermique (four).
Recuit:
Pour recuire, chauffez à 1475F à 1500F, refroidissez très lentement en laissant dans un four (four de traitement thermique) pour revenir à la température ambiante. Votre taux de cuisson devrait être de 50F par heure au maximum. Je chauffe le mien à température et le laisse dans un seau de vermiculite pour le refroidir lentement. Certains gars utilisent un bac de chaux. Je mets quelques ferrailles d’acier que j’ai chauffées pour aider à ajouter de la masse thermique et ralentir le taux de refroidissement.
Durcissement:
Chauffez à 1475F à 1500F (le type d’acier dépend) jusqu’à ce que le métal soit juste au-delà du non-magnétique. L’amagnétisme se situe autour de 1425F. Un chalumeau au propane (ou au gaz MAPP) joué uniformément le long de la lame fera le travail. Essayez d’obtenir une couleur de chaleur uniforme sur la lame. Vous n’avez pas besoin de durcir toute l’ébauche du couteau. Seule la lame est suffisante. Ne vous inquiétez pas de durcir le manche. Il ne coupera jamais rien et sera plus que suffisamment dur pour être utilisé comme manche. Néanmoins, vous pouvez si vous le voulez.
Alternativement, vous pouvez faire une forge du pauvre dans un gril de barbecue à charbon de bois en utilisant un sèche-cheveux pour ventiler les charbons assez chauds. C’est incroyablement facile. Empilez du charbon de bois dans votre BBQ et mettez-le en marche. Dirigez votre sèche-cheveux vers le charbon de bois et allumez-le. Voyez comment les charbons deviennent chauds grâce à la soufflerie du sèche-cheveux. Certains types prennent un tuyau, en enfoncent un dans le charbon de bois et fixent l’autre extrémité à leur sèche-cheveux avec du ruban adhésif. Cela force l’air vers le haut à travers le charbon de bois et est assez proche d’une véritable forge de forgeron.
Mettez votre couteau dans le tas de charbon de bois et chauffez-le. Cela ne prendra pas du tout de temps. Ces aciers n’ont pas besoin d’un long temps de trempage. Quelques minutes suffisent. En pratique, vous chauffez la lame et vous continuez à faire toucher un aimant à la lame. Lorsque l’aimant ne colle plus, vous le chauffez encore une minute, puis vous plongez rapidement la lame dans votre huile de trempe. Le feu s’allumera à l’endroit où la lame chaude rencontre la surface de l’huile. Soyez prêt pour cela. Vous devez agiter lentement la lame de haut en bas ou d’un côté à l’autre le long du bord fin. Cela permet d’éliminer toute bulle d’air ou de gaz isolante. N’agitez pas d’un côté à l’autre, car le métal mou peut se déformer si le fluide est plus froid d’un côté que de l’autre. Agitez de façon à ce que le fluide se déplace uniformément sur les deux côtés de la lame. La lame est très fragile à ce stade. Si vous la laissez tomber sur une surface dure, elle se fissurera ou se brisera comme du verre. Lorsqu’elle atteint 100F ou moins, commencez vos cycles de trempe pour réduire le stress. Manipulez votre lame avec précaution à ce stade, sinon vous risquez de vous retrouver avec une lame fendue ou cassée. Cela aidera si vous préchauffez l’huile à environ 100F. Cela peut être fait en chauffant de l’acier de rebut et en le collant dans l’huile à quelques reprises.
Temper:
Chauffez la lame pendant deux cycles de deux heures chacun. Beaucoup utilisent leur four de cuisine pour cela. Mettez la lame au centre du four, loin des éléments. Assurez-vous que toute l’huile est nettoyée de la lame ou votre maison sentira la fumée huileuse et votre carrière de coutelier pourrait être interrompue par le patron de la cuisine. Envisagez de vous procurer un four de table bon marché dans une friperie si vous avez l’intention de fabriquer davantage de couteaux. Les températures indiquées pour les fours domestiques ou les petits fours de table sont souvent très imprécises. Utilisez un thermomètre à four pour vous rapprocher de la température cible du four. Laissez la lame revenir à la température ambiante entre les cycles de trempe. Il existe suffisamment de différences entre les températures de trempe pour que vous souhaitiez vérifier l’acier spécifique afin de connaître la température adéquate pour obtenir la dureté souhaitée. La plupart des couteaux personnalisés ont tendance à être trempés à 59RC pour un bon compromis entre la conservation du tranchant, la résistance et la facilité d’affûtage. Une lame plus dure, disons 61 à 62RC, coupera généralement plus longtemps entre les séances d’affûtage. Elle s’écaillera aussi plus facilement le long du tranchant. Elle sera également plus longue à aiguiser. Une lame plus souple, par exemple 57RC, s’écaillera moins, sera plus facile à aiguiser et se pliera un peu plus avant de claquer. Le tranchant ne restera pas aiguisé aussi longtemps.
Plus sur la trempe :
L’huile de trempe est très sophistiquée dans sa conception et son application. Si vous pouvez vous le permettre, achetez-en et utilisez-la. À la place, utilisez de l’huile moteur à faible viscosité ou même de l’huile de colza, de légumes ou d’arachide. Cela fonctionnera. Ce ne sera pas parfait et les couteliers chevronnés vous diront d’utiliser une huile de trempe dédiée au traitement thermique pour obtenir de meilleurs résultats. Je le recommande également. Je sais aussi que la plupart des huiles fonctionneront « suffisamment bien » pour nos besoins ici. Vous pouvez même utiliser de l’eau et quelque chose appelé « trempe interrompue », mais laissons cela pour une autre fois.
Faites attention aux flambées de feu pendant la trempe ! Il y aura du feu et une fumée lourde et malodorante. Soyez prêts et soyez prudents. Ne respirez pas les fumées. Portez des lunettes de protection. Portez des gants et un tablier en cuir épais. Ayez un extincteur à proximité. De nombreux ateliers ont été détruits par le feu parce que quelqu’un a renversé de l’huile de trempe en feu. Un feu de surface sur l’huile de trempe n’est pas la fin du monde. Mettez simplement un couvercle sur votre récipient d’huile de trempe pour l’étouffer et éteindre le feu. Vous devriez obtenir une dureté d’environ 65RC. Visitez Youtube.com et cherchez « quench knife » pour voir des dizaines de courtes vidéos sur ce à quoi vous devez vous attendre. Ce n’est pas si difficile, mais vous devez respecter les dangers.
Flexion de la lame :
Il y a des chances que votre lame soit parfaitement droite après la trempe. De temps en temps, elles se déforment un peu. Vérifiez-le pendant la trempe avant qu’elle ne refroidisse à moins de 200F en regardant le long de la colonne vertébrale. Si vous voyez une déformation, c’est le moment de la plier légèrement pour qu’elle redevienne droite et elle devrait prendre.
Amusez-vous bien. Soyez en sécurité…
Traitement thermique des aciers de lames en acier inoxydable chez Ranger Original Handcrafted Knives
Special Thanks to Rob Ridley of Ranger Original for this Information
Nous avons eu un certain nombre de personnes qui nous ont demandé nos secrets sur le traitement thermique des lames de couteaux. Bien que nous apprécions le compliment, il n’y a pas vraiment de secrets et ce qui fonctionne pour nous ne sera peut-être pas vos solutions préférées. Voici nos recettes. Vous pouvez les copier, les publier ou les utiliser comme bon vous semble. Nous avons puisé dans diverses sources, y compris les fiches techniques des creusets, d’autres fournisseurs d’acier et les messages sur les forums de lames, ainsi qu’une bonne dose d’expérience personnelle.
Toutes nos lames en acier inoxydable sont doublement emballées dans des enveloppes en feuille d’aluminium 309SS à haute température, avec des coutures à double pli appuyées fermement. Toujours les mettre dans l’enveloppe de la même façon afin que vous puissiez les mettre à l’envers et les retirer par le manche, au lieu de la pointe. Nous utilisons du papier brun (aucune idée de pourquoi brun, juste ce que nous utilisons) en morceaux d’environ 2 x 2 pouces. Deux morceaux pour un chasseur moyen et quatre pour un gros bowie. L’astuce est d’utiliser assez de papier pour manger l’oxygène dans l’enveloppe sans gonfler l’enveloppe comme un ballon.
154CM, CPM154, ATS34
Tous les trois, traitez thermiquement de la même façon. Après une montée en température à pleine vitesse, ils trempent 45 minutes à une heure dans le four Evenheat à 1950F degrés. Ensuite, ils sont placés, toujours dans la feuille d’aluminium, à plat sur une plaque d’aluminium. La deuxième plaque d’aluminium est placée par-dessus et une pression est appliquée. Nous avions l’habitude d’utiliser des poids pour la pression, mais maintenant nous utilisons des pinces. Vous recherchez un bon contact ferme. Si vous pensez à l’hydraulique, vous pensez à beaucoup trop de pression. Après 2 minutes (ou moins), ils seront refroidis à la main et prêts à être retirés du film pour la cryogénie. Il n’est pas nécessaire de les mettre directement en cryogénie, mais il faut viser quelque chose de moins d’une heure après la trempe de la plaque. Nous utilisons de l’azote liquide pour la cryogénie, mais de la glace sèche dans de l’acétone fera également l’affaire. Le congélateur domestique n’est d’aucune utilité. Ils n’ont probablement besoin que de quelques heures en cryo, mais nous les laissons toute la nuit.
Le lendemain matin, ils seront dans la gamme de RHC63+. Après avoir été réchauffés à température ambiante, ils sont trempés. Nous les trempons deux fois à 500F degrés pendant deux heures chaque fois pour obtenir environ RHC61. Vous pouvez expérimenter pour d’autres duretés mais 61 est une très bonne cible pour ces aciers.
CPMS30V
Même enveloppement même température (1950F) – même temps de trempage même trempe en plaque même cryo que 154CM ci-dessus. Cet acier est doublement trempé à 400F degré pour environ RHC60
440C
Même enveloppe Durcissement à 1900F degrés et seulement environ 15 minutes à température puis trempe de plaque et cryo comme ci-dessus. La dureté à la sortie du cryo sera d’environ 61. Revenu (deux fois pendant 2 heures) à 275F pour RHC60 325F pour RHC59 et 375F pour un excellent RHC57-58.
Questions et réponses fournies par Rob Ridley de Ranger Original
Q1 : La cryo fait-elle vraiment une différence.
A1 : Oui ! Elle augmente la dureté initiale de 1,5 à 2 points et même si vous pouvez revenir à des niveaux plus doux, l’acier a été plus complètement transformé en un état dur et désirable.
Q2 : Pourquoi laissez-vous les lames dans la feuille pour les tremper dans la plaque.
A2 : Les lames vraiment chaudes ne voient jamais l’oxygène de cette façon. Cela signifie pas de calamine et très peu d’oxyde. La trempe à l’air de l’ancienne façon signifiait retourner à la meuleuse pour nettoyer le gâchis. Les lames faites de notre façon peuvent être nettoyées avec juste un tampon.
Q3 : Pourquoi retirez-vous les lames de l’enveloppe avant la cryo?
A3 : L’expérience ! Nous aimons suspendre les lames à un cintre dans le réservoir de cryogénisation. Les trous des broches de la poignée rendent cela plus facile. Nous avons également constaté que lorsqu’un sac d’aluminium étanche rempli d’azote liquide, frappe l’air chaud de l’été, de mauvaises choses peuvent se produire. Les basses températures de trempe ne vous causeront aucun problème de tartre ou d’oxyde de toute façon.
Q4 : Puis-je utiliser mon congélateur pour la cryo ?
A4 : Non. Il n’est pas assez froid pour faire quoi que ce soit de bon. La glace sèche ou l’azote liquide fonctionnent aussi bien. La glace sèche est plus facile à manipuler mais ne dure qu’un jour ou deux. L’azote liquide dans un bon Dewar durera un mois ou plus selon l’utilisation.
Q5 : J’ai entendu dire que les ATS34 etc peuvent être tempérés à une gamme haute ou basse. Est-ce vrai ?
A5 : En quelque sorte, mais la gamme élevée vous donne une ténacité et une résistance à la corrosion réduites. Il faut l’éviter.
Q6 : Y a-t-il d’autres façons de traiter thermiquement ces aciers ?
A6 : Bien sûr que oui ! Trempe à l’air, trempe à l’huile, bains de sel, fours sous vide . Mais vous devrez demander à quelqu’un d’autre à leur sujet. Je n’ai rien vu qui donne des résultats plus satisfaisants que la façon dont nous utilisons maintenant.
Q7 : L’aluminium est cher ! Puis-je faire une trempe à la plaque entre des plaques d’acier épaisses.
A7 : Oui moins souhaitable parce qu’il absorbe la chaleur plus lentement, mais il peut être travaillé.
Q8 : Comment puis-je savoir s’il a durci et trempé correctement.
A8 : La bonne réponse est d’utiliser un testeur à l’échelle Rockwell C et ensuite de faire des tests de performance sur vos lames. Certains prétendent qu’ils peuvent dire la dureté de façon assez proche par la façon dont une lime patine sur l’acier. Je ne peux pas. Nous testons toutes les lames que nous recevons ici et nous inscrivons la dureté sur la lame avant de l’expédier. Cela dit, nous nous écartons rarement de plus d’un point Rockwell de notre objectif.
Q9 : La feuille de 321SS est beaucoup moins chère. Puis-je l’utiliser à la place de la 309SS?
A9 : Selon la personne à qui vous parlez, la 321 est évaluée à quelque chose entre 1800 et 2000 degrés. Le risque est que le 321 soit défaillant, laissant entrer l’air, ou qu’il colle à la lame à l’intérieur. En pratique, nous l’avons utilisé avec succès avec nos propres lames sans problème. Nous avons vu du 321SS collé à une lame traitée thermiquement ailleurs. Comme nous traitons les lames d’autres fabricants, nous choisissons d’utiliser uniquement la feuille 309SS. Expérimentez à vos propres risques.
Q10 : L’endroit où je place la lame dans le four a-t-il de l’importance ?
A10 : Oui. La température à l’intérieur d’un four peut varier et n’est généralement mesurée qu’à un seul point où se trouve le thermocouple. Pour obtenir des résultats cohérents, vous devez garder vos lames à un endroit plus ou moins constant dans la chambre. Conseil ; évitez de vous rapprocher des bobines de chauffage plus que nécessaire.
Q11 : Comment puis-je savoir si mon four est précis pour la température ?
A11 : Certains vous diront que vous pouvez tester la température avec des cônes de cuisson en céramique. Nous ne sommes pas d’accord. Les cônes ne mesurent pas la température. Ils mesurent le travail de la chaleur une combinaison de temps et de température. Orton fabrique un produit appelé TempChek qui est meilleur mais qui nécessite toujours un cycle assez complexe pour obtenir un bon résultat. Une sonde électronique et un thermocouple sont la meilleure façon de vérifier, mais ils peuvent être coûteux. Bien sûr, à moins que vous puissiez calibrer la sonde, vous ne savez toujours pas vraiment, n’est-ce pas ?
Note : Rob a vraiment cloué la question de l’utilisation d’un cône pyrométrique pour mesurer la température. C’est comme des pommes et des oranges. Gardez les cônes pyrométriques pour les potiers.
Q12 : Jusqu’à quel point une lame peut-elle être finie avant le traitement thermique ?
A12 : Beaucoup de nos clients finissent à 800 grit avant le traitement thermique. Nous demandons aux fabricants de nous laisser 20 thou au bord et à la pointe essentiellement une lame finie qui n’a pas été affûtée. Bien que nous n’ayons pas eu de fractures de stress, c’est aussi une bonne idée d’éviter les coins aigus si possible et d’ébavurer les trous d’épingle et autres irrégularités.
Sécurité
Le traitement thermique présente des dangers évidents. Veuillez porter des lunettes de sécurité ou un écran facial et des gants décents. Le jour viendra où vous ferez tomber une lame chaude. Assurez-vous que le sol autour de votre four est exempt de combustibles et résistez à l’envie d’attraper la lame qui tombe.
Écrivez à [email protected] si vous avez des questions.