Hőkezelés 1095
Hivatkozási adatok: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer
Written by Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
A 1095 egy magas széntartalmú acél 0,95% szén-dioxiddal (a 95 az 1095-ben) és bevált, jó minőségű késacél, jó él megtartással. Az 1095-öt kissé “kényesebbnek” tartják a hőkezeléssel kapcsolatban, mint mondjuk az 1080 vagy az 5160. Ez egyáltalán nem jelent problémát, és többnyire figyelmen kívül is hagyható. Kövesse az alábbi receptet, és nem lesz semmi probléma.
Normalizálása: Normalizáljuk 1575F-ra hozva, áztassuk 5 percig, majd hagyjuk lehűlni csendes levegőn. Az acél normalizálása lehetővé teszi a kristályszerkezet visszaállítását, és visszaállítja a karbidok egyenletességét. Az acél nem szereti az egyenetlen szerkezetet. Ha a karbidok a kovácsolás miatt összecsomósodtak és túlméretezettek, az acél nem fogja úgy megtartani az élét, ahogyan azt potenciálisan megtehetné. A malomból származó rudakat valószínűleg nem kell normalizálni, különösen, ha már lágyítottak. A kovácsolt anyag valószínűleg előnyös lehet. Alapvetően melegítse fel a kovácsműhelyben vagy a kemencében, és hagyja levegőn lehűlni. Kész.
Lágyítás: Az izzítás 1475 F-ra történő hevítéssel és óránként legfeljebb 50 F-os hűtési sebességgel történik. Általában a legtöbb srác a nap utolsó hőfokaként felmelegíti a kovácsműhelyében, kikapcsolja a kovácsműhelyt, és hagyja az acélt egy éjszakán át a kovácsműhelyben hűlni. Ha más munkát szeretne elvégezni, én egy félméretű, vermikulittal teli szemetesdobozt használok. Felmelegítek néhány nagy rúd acélhulladékot a tömeg/hő hozzáadásához. Az acélt felmelegítem, és az egészet a vermikulitba teszem, hogy lassan lehűljön, a vermikulitot szigetelőanyagként használva. A lassabb lehűlés a kovácsműhelyben jobban működik, de a vermikulitban való főzés is elég jól működik. Egyesek vermikulit helyett meszet használnak.
Keményítés: Hevítsük 1475F-re vagy a nem mágneses állapoton túlra, ami 1425F körül van. Általában a kovácsműhelyben ez azt jelenti, hogy addig kell melegíteni, amíg a mágnes nem tapad meg, majd “csak még egy kicsit”, hogy az extra hő az acélba kerüljön a mágnesmentességen túl. Néhány perc ezen a hőmérsékleten nem növeli a szemcséket, de lehetővé teszi, hogy a szén “oldódjon”. Az acél túlmelegítése az 1550F 1600F tartományba és azon túl, valamint az áztatás a szemcsék növekedéséhez vezet. Egyszerű, melegítsük fel nem mágnesesre, adjunk neki még egy percet, hogy még egy kicsit melegedjen, majd oltsuk le. Valahol, sőt, sok helyen látni fogod, hogy az acélt valóban nagy sebességgel kell lehűteni, például 1-2 másodperc alatt, és ez teljesen igaz. Ez nem azt jelenti, hogy csak 1 másodperced van a hőforrástól az oltásig. Egy lángolóan forró acéldarabnak a hőforrástól az olajig történő mozgatása az, ahol sok tűz keletkezik. Egy fickó felborítja az olajat, beleejti a vörösen forró acélt az olajba, és máris tűz keletkezik! Az acél megtartja a hőt, és néhány másodpercet túlél a levegőben, miközben a hőforrástól az oltásig halad. Tegye ezt biztonságosan, és készüljön fel a fellobbanó tűzre és a nagy mennyiségű füstre. Mindig készülj fel a tűzre.
Temperálás: Ha mindent jól csináltál az oltásnál, akkor az acélod 66RC körül van és törékeny, mint az üveg. Ha most leejted, akkor összetörik. Azonnal edzeni akarod, amint szobahőmérsékletűvé válik. Volt már, hogy egy darab acélt egy éjszakán át nem edzettem, és másnap megrepedt a feszültségkeményedéstől, ami az acélba került. Ritka, de előfordul. Temperáljon kétszer 2 óránként, hagyva, hogy az acél visszahűljön szobahőmérsékletre a ciklusok között.
- 450F körülbelül 62RC
- 500F körülbelül 59-60RC-t eredményez, ahol a legtöbben ezt az acélt szeretnék.
- 600F körülbelül 58RC-t eredményez
Cryo kezelés: Kryo kezelés, az acél áztatása az edzés után, de az edzés előtt legalább mínusz -90F (szárazjég tartomány) és mínusz -290F (folyékony nitrogén tartomány) közötti hőmérsékleten nyolc órán keresztül. A legtöbb nagy széntartalmú acélt általában nem krio kezelik, mivel a szénacélok esetében az előnyök általában nem olyan jelentősek, mint az újabb szuper rozsdamentes acélok esetében. Sokan azt mondják, hogy egy megfelelően hőkezelt acélnak nincs szüksége kriokezelésre, mivel az csak “pótolja a rossz hőkezelést” Ez jól hangzik, de nem feltétlenül igaz. A kriokezelés az ipar által elismert gyakorlat a hőkezelésben, és egyszerűen nem létezne felesleges költségként, ha nem lenne a hőkezelés, az árasztás és az edzés folyamatának legitim kiterjesztése. A nagyvállalatok nem pazarolnak pénzt olyan hőkezelési lépésekre, amelyekre nincs szükségük. Mindezek után a legtöbben nem krio kezelik a szénacélokat, de ha akarja, megteheti. Áztassa egy éjszakán át folyékony nitrogénben vagy akár egy szárazjéggel teli hűtőben. Olvasni fogsz srácokról, akik acetont használnak szárazjégben. Az aceton őrülten gyúlékony. Kerüld el, kérlek. Használjon kerozint vagy akár gázolajat, ha úgy érzi, hogy folyékony közegre van szüksége, de elég, ha a pengét egy szárazjégtömb alá teszi. Néhány srác csinál egy alacsony temperálást 300F és 350F közötti hőmérsékleten, amit néha “snap temperálásnak” neveznek, hogy kivegyenek egy kis feszültséget az edzett pengéből a cryo előtt. Ez csökkenti a penge megrepedésének esélyét. Nekem még soha nem volt egy repedésem sem, ami az árnyékolás utáni kriokezeléstől származott, de ez csak azt jelenti, hogy szerencsés voltam. Végül is fogok, ez csak idő kérdése.
Aztemperálás: Ez az acél bainittá keményítésének folyamata, amit mi, késesek általában nem használunk. Mi a martinsites acél után vagyunk.
Hőkezelés 1080 vagy 1084
Referencia adatok: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer
Written by Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
Az 1080 vagy 1084 egy magas széntartalmú acél 0,80% szén-dioxiddal (a 80 az 1080-ban) és bevált, jó minőségű késacél, jó él megtartással. Az 1080/1084 olyan közel van egymáshoz, hogy az ipari specifikációk olyan mértékben átfedik egymást, hogy az 1084 a tesztelés során közelebb lehet az 1080-hoz és fordítva. Hallani fogsz az 1084fg-ről, amelyhez egy kis vanádiumot adtak hozzá a szemcseméret csökkentése érdekében. Soha nem hallottam, hogy bárki is tesztelte volna az 1080 és az 1084 közötti teljesítménybeli különbséget, és általában feltételezik, hogy annyira hasonlóan teljesítenek, hogy gyakorlatilag ugyanaz az acél, a kissé eltérő specifikációk ellenére. Az egyszerűség kedvéért nevezzük egyszerűen 1080-nak.
Normalizálás: Normalizálás 1600F-ra történő felhajtással, 4 perces áztatással és csendes levegőn történő lehűléssel. Az acél normalizálása lehetővé teszi a kristályszerkezet visszaállítását és a karbidok újraelosztását, hogy a fém szerkezete ismét egyenletes legyen. Az acél nem szereti az egyenetlen szerkezetet. Ha a karbidok a kovácsolás miatt összecsomósodtak és túlméretezettek, az acél nem fogja úgy megtartani az élét, ahogyan azt potenciálisan megtehetné. A malomból származó rudakat valószínűleg nem kell normalizálni, különösen, ha már lágyítottak. A kovácsolt anyag valószínűleg előnyös lehet. Alapvetően melegítse fel a kovácsműhelyben vagy a kemencében, és hagyja levegőn lehűlni. Kész.
Lágyítás: Az izzítás 1500F-ra történő hevítéssel és óránként legfeljebb 50F-os hűtési sebességgel történik. Általában a legtöbb srác a nap utolsó hőfokaként felmelegíti a kovácsműhelyében, kikapcsolja a kovácsműhelyt, és hagyja az acélt egy éjszakán át a kovácsműhelyben hűlni. Ha más munkát szeretne elvégezni, én egy félméretű, vermikulittal teli szemetesdobozt használok. Felmelegítek néhány nagy rúd acélhulladékot a tömeg/hő hozzáadásához. Az acélt felmelegítem, és az egészet a vermikulitba teszem, hogy lassan lehűljön, a vermikulitot szigetelőanyagként használva. A lassabb hűtés a kovácsműhelyben jobban működik, de a vermikulitban való főzés is elég jól működik. Egyesek vermikulit helyett meszet használnak.
Keményítés: Hevítsük 1500F-ra vagy a nem mágneses hőmérsékleten túlra, ami körülbelül 1425F. Általában a kovácsműhelyben ez azt jelenti, hogy addig kell melegíteni, amíg a mágnes nem tapad meg, majd “csak még egy kicsit”, hogy az extra hő az acélba kerüljön a mágnesmentességen túl. Néhány perc ezen a hőmérsékleten nem növeli a szemcséket, de lehetővé teszi, hogy a szén “oldódjon”. Az acél túlmelegítése az 1550F 1600F tartományba és azon túl, valamint az áztatás a szemcsék növekedéséhez vezet. Egyszerű, melegítsük fel nem mágnesesre, adjunk neki még egy percet, hogy még egy kicsit melegedjen, majd oltsuk le. Valahol, sőt, sok helyen látni fogod, hogy az acélt valóban nagy sebességgel kell lehűteni, például 1-2 másodperc alatt, és ez teljesen igaz. Ez nem azt jelenti, hogy csak 1 másodperced van a hőforrástól az oltásig. Egy lángolóan forró acéldarabnak a hőforrástól az olajig történő mozgatása az, ahol sok tűz keletkezik. Egy fickó felborítja az olajat, beleejti a vörösen forró acélt az olajba, és máris tűz keletkezik! Az acél megtartja a hőt, és néhány másodpercet túlél a levegőben, miközben a hőforrástól az oltásig halad. Tegye ezt biztonságosan, és készüljön fel a fellobbanó tűzre és a nagy mennyiségű füstre. Mindig készülj fel a tűzre.
Temperálás: Ha mindent jól csináltál az oltásnál, akkor az acélod 65RC körül van és törékeny, mint az üveg. Ha most leejted, akkor összetörik. Azonnal edzeni akarod, amint szobahőmérsékletűvé válik. Volt már, hogy egy darab acélt egy éjszakán át nem edzettem, és másnap megrepedt a feszültségkeményedéstől, ami az acélba került. Ritka, de előfordul. Temperáljon kétszer 2 óránként, hagyva, hogy az acél visszahűljön szobahőmérsékletre a ciklusok között.
- 400F kb. 62RC
- 500F kb. 59-60RC, ahol a legtöbben ezt az acélt akarják.
- 600F kb. 57RC
Cryo kezelés: Kryo kezelés, az acél áztatása az edzés után, de az edzés előtt legalább mínusz -90F (szárazjég tartomány) és mínusz -290F (folyékony nitrogén tartomány) közötti hőmérsékleten nyolc órán keresztül. A legtöbb nagy széntartalmú acélt általában nem krio kezelik, mivel a szénacélok esetében az előnyök általában nem olyan jelentősek, mint az újabb szuper rozsdamentes acélok esetében. Sokan azt mondják, hogy egy megfelelően hőkezelt acélnak nincs szüksége kriokezelésre, mivel az csak “pótolja a rossz hőkezelést” Ez jól hangzik, de nem feltétlenül igaz. A kriokezelés az ipar által elismert gyakorlat a hőkezelésben, és egyszerűen nem létezne felesleges költségként, ha nem lenne a hőkezelés, az árasztás és az edzés folyamatának legitim kiterjesztése. A nagyvállalatok nem pazarolnak pénzt olyan hőkezelési lépésekre, amelyekre nincs szükségük. Mindezek után a legtöbben nem krio kezelik a szénacélokat, de ha akarja, megteheti. Áztassa egy éjszakán át folyékony nitrogénben vagy akár egy szárazjéggel teli hűtőben. Olvasni fogsz srácokról, akik acetont használnak szárazjégben. Az aceton őrülten gyúlékony. Kerüld el, kérlek. Használjon kerozint vagy akár gázolajat, ha úgy érzi, hogy folyékony közegre van szüksége, de elég, ha a pengét egy száraz jégtömb alá teszi. Néhány srác csinál egy alacsony temperálást 300F és 350F közötti hőmérsékleten, amit néha “snap temperálásnak” neveznek, hogy a kriózás előtt kivegyék a feszültséget az edzett pengéből. Ez csökkenti a penge megrepedésének esélyét. Nekem még soha nem volt egy repedésem sem, ami az árnyékolás utáni kriokezeléstől származott, de ez csak azt jelenti, hogy szerencsés voltam. Végül is fogok, ez csak idő kérdése.
Aztemperálás: Ez az acél bainittá keményítésének folyamata, amit mi, késesek általában nem használunk. Martinsite acél után vagyunk.
Poor Man’s heat treatment of 1095 – 1080 – 1084
Written by Tracy Mickley, owner of:
Midwest Knifemakers Supply, LLC at www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum at www.KnifeDogs.com
This is remarkably easy and can be done a tucatnyi különböző módon. Egy egyszerű propánlámpával, mágnessel és egy vödör olajjal vagy akár vízzel is elvégezhető a munka. Minél precízebben végzed az acél hőkezelését, annál jobb lesz az eredmény. Használja az internetet a hőkezelés különböző módjainak felkutatására. Látogasson el a legtöbb késkészítő fórumra, és keressen rá az 1095 1084 vagy 1080 hőkezelésére. Ezek mind olyan közel állnak egymáshoz, hogy az egyetlen különbség a kissé eltérő hőmérséklet és az ebből eredő keménység lesz.
Normalizálás:
Az acél normalizálása visszaállítja az acél kristályszerkezetét, és a karbidokat egységes méretűre osztja el a fémszerkezetben. Az egyenetlen kristályszerkezet feszültséget és gyengeséget okoz. Az egyenetlen karbidméret és -eloszlás csökkenti a vágási teljesítményt. A normalizálás olyan egyszerű lépés, hogy érdemes elvégezni. Az acéltől függően 1550F és 1600F közötti hőmérsékletre melegítse fel. Hagyja lassan lehűlni csendes levegőn. Kész. Általában az acél, amely rúd formájában érkezik a malomból, gyakran lágyított, és valószínűleg nem kell normalizálni. Ettől még nem ártana elvégezni. Olvassa el, hogyan lehet ezt a szegény ember stílusában elvégezni, ha nincs kovácsműhelye vagy hőkezelő kemencéje (kemencéje).
Lágyítás:
Az izzításhoz melegítse 1475F és 1500F közötti hőmérsékletre, és nagyon lassan hűtse le, hagyva egy kemencében (hőkezelő kemencében), hogy visszatérjen a szobahőmérsékletre. A főzés sebessége legfeljebb 50F/óra lehet. Én az enyémet felmelegítem hőmérsékletre, majd egy vödör vermikulitban lassan lehűtöm. Néhányan egy kád meszet használnak. Beleteszek néhány acélhulladékot, amit felmelegítettem, hogy segítsen hozzáadni a hőtömeget és lelassítani a hűtési sebességet.
Keményítés:
1475F és 1500F közötti hőmérsékletre melegítem (az acél típusától függően), amíg a fém épphogy nem mágneses. A nem mágneses állapot 1425F körül van. Egy propán (vagy MAPP gáz) fáklya egyenletesen a penge mentén játszva elvégzi a munkát. Próbálja meg a hő színét egyenletesen a pengén átvinni. Nem kell az egész kés blankot megkeményíteni. Csak a penge elég jó. Ne aggódjon a markolat keményítése miatt. Soha nem fog vágni semmit, és több mint elég kemény lesz a fogantyúként való használathoz. Mégis megteheti, ha akarja.
Alternatívaként készíthet egy szegény ember kovácsműhelyét faszén BBQ grillsütőben egy hajszárítóval, hogy a faszén elég forró legyen. Ez elképesztően egyszerű. Halmozz fel egy kis szenet a BBQ-ba, és indítsd be őket rendesen. Célozza a hajszárítót a faszénre, és kapcsolja be. Nézze meg, hogy a hajszárító fúvósa mennyire forróvá teszi a parazsat. Néhány srác fog egy csövet, és az egyiket a faszénbe temeti, a másik végét pedig a hajszárítóhoz ragasztja. Ez felnyomja a levegőt a faszénen keresztül, és elég közel van a valódi kovácsműhelyhez.
Tegye a kését a szénkupacba, és melegítse fel. Egyáltalán nem fog sokáig tartani. Ezeknek az acéloknak nincs szükségük hosszú áztatási időre. Pár perc is elég. A gyakorlatban felmelegíted a pengét, és folyamatosan mágnest érintesz a pengéhez. Amikor a mágnes már nem tapad, még egy percig melegítse, majd gyorsan merítse a pengét az oltóolajba. Ahol a forró penge találkozik az olaj felületével, ott tűz fog fellobbanni. Készüljön fel erre. A pengét a vékony él mentén lassan fel-le vagy oldalra kell mozgatnia. Ez segít eltávolítani a szigetelő levegőt vagy gázbuborékokat. Ne keverje egyik oldalról a másikra, mert a puha fém megvetemedhet attól, hogy a folyadék az egyik oldalon hűvösebb, mint a másikon. Keverje úgy, hogy a folyadék egyenletesen mozogjon a penge mindkét oldalán. A penge ekkor már nagyon törékeny. Ha kemény felületre ejti, megreped, vagy üvegként összetörhet. Amikor eléri a 100F-ot vagy kevesebbet, kezdje el az edzési ciklusokat, hogy csökkentse a feszültséget. Ebben a szakaszban óvatosan kezelje a pengét, különben a végén repedt vagy törött pengét kaphat. Segít, ha az olajat előmelegíti 100F körüli hőmérsékletre. Ezt megteheti úgy, hogy felmelegít néhány ócska acélt, és néhányszor beledugja az olajba.
Hőmérséklet:
Felmelegíti a pengét két, egyenként kétórás cikluson keresztül. Sokan a konyhai sütőjüket használják erre. Tegye a pengét a sütő közepére, távol az elemektől. Győződjön meg róla, hogy minden olajat letisztított a pengéről, különben a háza olajos füstszagú lesz, és a késkészítői karrierjét a konyha főnöke megszakíthatja. Fontolja meg egy olcsó asztali sütő beszerzését a takarékboltban, ha több kést fog készíteni. A háztartási vagy kis asztali sütők hőmérsékletei gyakran vadul pontatlanok. Használjon sütőhőmérőt, hogy megközelítse a sütő célhőmérsékletét. A temperálási ciklusok között hagyja, hogy a penge visszaálljon szobahőmérsékletre. Itt elég nagy különbség van a temperálási hőmérsékletek között ahhoz, hogy a kívánt keménység eléréséhez ellenőrizze az adott acél megfelelő hőmérsékletét. A legtöbb egyéni kést általában 59RC-re edzik, hogy jó kompromisszumot kössön az él megtartása, a szívósság és az élezés egyszerűsége között. Egy keményebb penge, mondjuk 61-62RC általában hosszabb ideig fog vágni az élezések között. A vágóél mentén általában könnyebben forgácsolódik. Az élezés is tovább tart. Egy lágyabb penge, mondjuk 57RC, kevésbé forgácsolódik, könnyebb élezni, és egy kicsit jobban meghajlik, mielőtt elpattan. Az él nem marad olyan sokáig éles.
Tovább az oltásról:
Az oltóolaj nagyon kifinomult kialakítású és alkalmazású. Ha megengedheti magának, vegyen belőle és használja. Helyette használjon alacsony viszkozitású motorolajat vagy akár repce-, növényi vagy mogyoróolajat. Ez működni fog. Nem lesz tökéletes, és a veterán késkészítők azt fogják mondani, hogy a jobb eredmények eléréséhez dedikált hőkezelő oltóolajat kell használni. Én is ezt ajánlom. Azt is tudom, hogy a legtöbb olaj “elég jól” fog működni a mi céljainkra. Használhatsz még vizet és valamit, amit “megszakított oltásnak” neveznek, de ezt hagyjuk egy másik alkalomra.
Vigyázz a tűz fellángolására az oltás során! Lesz tűz és büdös, erős füst. Legyetek készenlétben és vigyázzatok magatokra. Ne lélegezzétek be a füstöt. Viseljen szemvédőt. Viseljen nehéz bőrkesztyűt és kötényt. Legyen a közelben tűzoltó készülék. Sok üzlet veszett már oda a tűz miatt, mert valaki felborította az égő oltóolajat. Az oltóolajon keletkező felületi tűz nem jelenti a világvégét. Egyszerűen tegyen egy fedelet az oltóolaj-tartályra, hogy megfojtsa és eloltsa a tüzet. A végén 65RC körüli keménységűnek kell lennie. Látogasson el a Youtube.com oldalra, és keressen rá a “quench knife” kifejezésre, hogy több tucat rövid videót láthasson arról, hogy mire számítson. Ez nem olyan nehéz, de tiszteletben kell tartania a veszélyeket.
Pengehajlítás:
Valószínűleg a pengéd tökéletesen egyenes lesz az oltástól. Egyszer-egyszer előfordul, hogy egy kicsit meggörbülnek. Ellenőrizd le az oltás során, mielőtt 200F alá hűlne, a gerincen végignézve. Ha görbülést látsz, akkor most van itt az ideje, hogy kissé visszahajlítsd egyenesre, és akkor el fog tartani.
Have fun. Vigyázz magadra…
Rozsdamentes pengéjű acélok hőkezelése a Ranger Original kézműves késeknél
Külön köszönet Rob Ridley-nek a Ranger Original-tól ezért az információért
Már sokan kértek tőlünk titkokat a késpengék hőkezeléséről. Bár nagyra értékeljük a bókot, valójában nincsenek titkok, és ami nálunk működik, nem biztos, hogy az Ön által kedvelt megoldás. Íme a mi receptjeink. Lemásolhatja, közzéteheti vagy tetszése szerint felhasználhatja őket. Különböző forrásokból merítettünk, beleértve a Crucible adatlapokat, más acélszállítókat és a pengefórumok bejegyzéseit, valamint egy jó adag személyes tapasztalatot.
Minden rozsdamentes pengét kétszeresen magas hőmérsékletű, 309SS fóliaburkolatba csomagolunk, dupla hajtogatott, erősen lenyomott varratokkal. Mindig ugyanúgy tegye őket a borítékba, hogy gerinccel lefelé tegye be őket, és a nyélnél fogva húzza ki őket, nem pedig a hegyüknél fogva. Mi barna papírt használunk (fogalmam sincs, miért barna, csak amit használunk) kb. 2 x 2 hüvelykes darabokban. Egy átlagos vadásznak 2 darabot, egy nagy bowie-nak pedig négyet. A trükk az, hogy elég papírt használjunk ahhoz, hogy felfaljuk az oxigént a borítékban anélkül, hogy felfújnánk a borítékot, mint egy lufit.
154CM, CPM154, ATS34
Mindhárom, hőkezelés ugyanaz. A hőmérsékletre való teljes sebességű felfutás után 45 perctől egy óráig áztatják őket az Evenheat kemencében 1950F fokon. Ezután még mindig a fóliában gerinccel lefelé, majd laposan – 1 alumínium lemezre kerülnek. A második alumíniumlapot ráhelyezik, és nyomást gyakorolnak rájuk. Régebben súlyokat használtunk a nyomáshoz, de most már bilincseket használunk. Jó szilárd érintkezést keresünk. Ha hidraulikára gondol, akkor TÚL nagy nyomásra gondol. 2 perc múlva (vagy kevesebb) kézzel lehűlnek, és készen állnak arra, hogy kivegyük őket a fóliából a kriogenizáláshoz. Nem kell rögtön a hibernálásba menniük, de céljuk, hogy kevesebb mint egy óra legyen a lemezes oltástól számítva. Mi folyékony nitrogént használunk a hibernáláshoz, de az acetonban lévő szárazjég is megteszi. A háztartási fagyasztó egyáltalán nem használható. Valószínűleg csak néhány órára van szükségük a krióban, de mi éjszakára otthagyjuk őket.
Másnap reggelre az RHC63+ tartományban lesznek. Miután felmelegedtek szobahőmérsékletre, temperáljuk őket. Kétszer 500F fokon két órán át temperáljuk, hogy körülbelül RHC61-et kapjunk. Kísérletezhet más keménységekkel is, de a 61-es érték nagyon jó célérték ezeknek az acéloknak.
CPMS30V
Azonos tekercselés, azonos hőmérséklet (1950F) – azonos áztatási idő, azonos lemezes árnyékolás, azonos fagyasztás, mint a fenti 154CM esetében. Ezt az acélt duplán edzi 400F fokon körülbelül RHC60
440C
Ugyanaz a csomagolás Keményítés 1900F fokon és csak körülbelül 15 perc hőmérsékleten, majd lemezes árasztás és cryo, mint fentebb. Keménység ki cryo lesz körülbelül 61. Temperálja (kétszer 2 órán keresztül) 275F-on az RHC60 325F-on az RHC59-hez és 375F-on a kiváló RHC57-58-hoz.
Kérdések és válaszok a Ranger Original Rob Ridley-től
K1: Tényleg számít a kriózás.
A1: Igen! A kezdeti keménységet 1,5-2 ponttal megnöveli, és még ha vissza is edzi a lágyabb szintre, az acél teljesebben átalakul kemény és kívánatos állapotba.
K2: Miért hagyja a pengéket a fóliában, hogy lemezes árnyékolással oltsa őket.
A2: Az igazán forró pengék így soha nem látnak oxigént. Ez azt jelenti, hogy nincs vízkő és nagyon kevés oxid. A régi módon végzett légoltás azt jelentette, hogy vissza kellett menni a köszörűhöz, hogy feltakarítsuk a rendetlenséget. A mi módszerünkkel készített pengék csak egy pufferrel tisztíthatók meg.
Q3: Miért veszi ki a pengéket a borítékból a hibernálás előtt?
A3: Tapasztalat! Szeretjük a pengéket egy ruhafogasra akasztani a kriotartályban. A fogantyútüskék lyukai megkönnyítik ezt. Azt is tapasztaltuk, hogy amikor egy szűk, folyékony nitrogénnel teli fóliazsák, a meleg nyári levegőbe kerül, rossz dolgok történhetnek. Az alacsony temperálási hőmérséklet amúgy sem fog neked vízkő- vagy oxidproblémákat okozni.
Q4: Használhatom a fagyasztómat cryo-hoz?
A4: Nem. Közel sem elég hideg ahhoz, hogy egyáltalán jót tegyen. A szárazjég vagy a folyékony nitrogén ugyanolyan jól működik. A szárazjég könnyebben kezelhető, de csak körülbelül egy napig tart. A folyékony nitrogén egy jó dewarban a felhasználástól függően egy hónapig vagy tovább is kitart.
Q5: Úgy hallottam, hogy az ATS34 stb. temperálható magas vagy alacsony tartományban. Ez igaz?
A5: Valahogy így, de a magas tartomány csökkenti a szívósságot és a korrózióállóságot. Ezt kerülni kell.
Q6: Vannak más módjai is ezen acélok hőkezelésének?
A6: Hát igen! Légoltás, olajoltás, sófürdő, vákuumkemencék . De ezekről mást kell kérdeznie. Nem láttam semmit, ami kielégítőbb eredményt adna, mint a mostani módszer.
Q7: Az alumínium drága! Lehet-e vastag acéllemezek között lemezesen árasztani.
A7: Igen kevésbé kívánatos, mert lassabban veszi fel a hőt, de megmunkálható.
Q8: Honnan tudom, hogy megfelelően keményedett és edzett-e.
A8: A helyes válasz az, hogy használjon Rockwell C skála tesztelőt, majd végezzen teljesítményvizsgálatot a pengéin. Egyesek azt állítják, hogy a keménységet elég pontosan meg tudják állapítani abból, ahogyan egy reszelő végigkorcsolyázik az acélon. Én nem tudom. Mi minden pengét tesztelünk itt, és a keménységet ráírjuk a pengére, mielőtt kiszállítanánk. Ennek ellenére ritkán térünk el 1 Rockwell-pontnál többel attól, amit megcéloztunk.
Q9: A 321SS fólia sokkal olcsóbb. Használhatom a 309SS helyett?
A9: Attól függően, hogy kivel beszél, a 321-es fóliát 1800 és 2000 fok közötti hőmérsékletre méretezik. A kockázat az, hogy a 321-es vagy meghibásodik, és beengedi a levegőt, vagy beleragad a penge belsejébe. A gyakorlatban sikeresen használtuk a saját pengéinkkel probléma nélkül. Láttunk már máshol hőkezelt pengére ragadt 321SS-t. Mivel más gyártók pengéit is kezeljük, ezért csak 309SS fóliát használunk. Kísérletezzen saját felelősségére.
Q10:
A10: Igen. A sütő belsejében a hőmérséklet változhat, és általában csak egy ponton mérik, ahol a termoelem található. Az egyenletes eredmények érdekében a pengéket a kamrában egy többé-kevésbé egyenletes helyen kell tartani. Tipp; Kerülje, hogy a szükségesnél közelebb kerüljön a fűtőtekercsekhez.
Q11: Honnan tudom, hogy a sütőmben pontosan mérhető-e a hőmérséklet?
A11: Egyesek azt mondják, hogy a hőmérsékletet kerámiaégető kúpokkal lehet tesztelni. Mi ezzel nem értünk egyet. A kúpok nem mérik a hőmérsékletet. A hőmunkát az idő és a hőmérséklet kombinációjával mérik. Az Orton készít egy TempChek nevű terméket, ami jobb, de még mindig elég bonyolult ciklust igényel a jó eredményhez. Egy elektronikus szonda és hőelem a legjobb módja az ellenőrzésnek, bár drága lehet. Természetesen, hacsak nem tudja kalibrálni a szondát, akkor még mindig nem igazán tudja, ugye?
Megjegyzés: Rob tényleg leszögezte a pirometrikus kúp hőmérsékletmérésre való használatának kérdését. Ez alma és narancs. A pirometrikus kúpokat tartsa meg a fazekasoknak.
K12: Mennyire lehet megmunkálni egy pengét a hőkezelés előtt?
A12: Sok ügyfelünk 800-as szemcseméretűre fejezi be a hőkezelés előtt. Arra kérjük a gyártókat, hogy hagyjanak nekünk 20 thou-t az élen és a ponton lényegében egy kész pengét, amelyet nem éleztek meg. Bár nálunk még nem fordult elő feszültségtörés, az éles sarkokat is jó ötlet elkerülni, ahol csak lehet, és a tűlyukakat és egyéb egyenetlenségeket lecsiszolni.
Biztonság
A hőkezelésnek nyilvánvaló veszélyei vannak. Kérjük, viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt és tisztességes kesztyűt. Eljön a nap, amikor leejt egy forró pengét. Győződjön meg róla, hogy a sütő körüli padló nem tartalmaz éghető anyagokat, és kérjük, álljon ellen a késztetésnek, hogy elkapja a leeső pengét.
Kérdéseivel forduljon a [email protected] e-mail címre.