Rebeliunea mărțișoarelor

Racked nu mai este publicație. Mulțumim tuturor celor care ne-au citit lucrările de-a lungul anilor. Arhivele vor rămâne disponibile aici; pentru povești noi, mergeți la Vox.com, unde echipa noastră acoperă cultura de consum pentru The Goods by Vox. Puteți, de asemenea, să vedeți la ce ne ocupăm dacă vă înscrieți aici.

De la începuturi, mărgelele de rozariu au fost un simbol al rebeliunii.

O legendă timpurie afirmă că Sfântul Dominic (circa 1170 – 1221 d.Hr.), fondatorul Ordinului Dominican, a văzut-o pe Fecioara Maria într-o viziune. Potrivit cărții Consum și spiritualitate, „În această viziune, Maria l-a îndemnat pe Dominic să folosească rozariul ca armă spirituală împotriva ereziei albigenziene. Din punct de vedere istoric, rozariul s-a dezvoltat între secolele al XII-lea și al XV-lea”. Folosirea sa consta în meditații și rugăciuni către Hristos și Fecioară.

În timpul secolului al XVI-lea, Biserica Protestantă a considerat venerarea Fecioarei Maria idolatrie și un act de erezie. Drept urmare, Biserica Catolică „a susținut puternic rozariul” pentru a contracara doctrina și practicile Reformei. Și, pe măsură ce misionarii catolici au răspândit „cuvântul lui Dumnezeu” în Mexic, Filipine și în America Centrală și de Sud, au răspândit, de asemenea, venerarea Fecioarei Maria și semnificația mărgelelor de rozariu pentru rugăciune. Până în prezent, latino-americanii și filipinezii dăruiesc mărgele de rozariu ca un ritual de trecere și ca simboluri de protecție. Este, de asemenea, obișnuit să îi vedem purtând rozariile în afara casei ca reprezentări ale spiritualității lor.

Dar reinterpretarea a ceea ce simbolizează rozariile și purtarea lor ca obiect de devoțiune în afara unui loc de cult a fost un punct de mare controversă în cadrul Bisericii Catolice.

Documentul religios catolic Codul de Drept Canonic spune:

: „Obiectele sacre, care sunt desemnate pentru cultul divin prin dedicare sau binecuvântare, trebuie tratate cu reverență și nu trebuie să fie folosite pentru o utilizare profană sau nepotrivită, chiar dacă sunt deținute de persoane private”. Așadar, pentru membrii mai conservatori ai Bisericii Catolice, purtarea rozariului ca obiect de modă înlătură caracterul sacru al rozariului și transformă obiectul din sacrament în accesoriu de modă.

Cu toate acestea, modul în care se definește ce înseamnă purtarea unui rozariu pentru „utilizare profană sau nepotrivită” poate fi interpretat, mai ales dacă persoana este catolică și îl poartă ca o expresie a credinței.

Mark Miller este teolog catolic și profesor asociat de teologie sistematică la Universitatea din San Francisco. „Nu sunt în totalitate împotriva faptului că oamenii poartă rozariile pentru modă”, spune el. „Nu știu dacă aș merge atât de departe încât să spun că este eretic. Dar erezia se numește pelagianism. Este numită după Pelagius, care s-a născut în jurul anului 360 d.Hr… Pelagianismul este legat de a purta rozariul sau de a face diverse alte lucruri pentru protecție. Iar gândul este că ai un anumit tip de control asupra harului; un fel de control asupra lui Dumnezeu. Face ca harul să nu mai fie un dar gratuit, ceea ce ar trebui să fie.”

Deci, intenția din spatele purtării unui rozariu este direct legată de faptul dacă este sau nu privit ca o erezie de către catolicii practicanți.

Dar purtarea unui rozariu ca o declarație de modă este adesea un hibrid de omagiu religios și un simbol al egoismului personal.

Unul dintre primele momente în care rozariile au apărut în conștiința modei populare s-a întâmplat în Los Angeles-ul anilor ’30 și ’40. Tinerii chicano, cunoscuți sub numele de pachucas și pachucos, purtau mărgele de rozariu în parte pentru a-și evidenția cu mândrie moștenirea hispanică. Fiii și fiicele născute în America ale migranților mexicani au început să își formeze propria identitate, una care era categoric separată de America albă protestantă. Bărbații purtau un stil flamboaiant de pantaloni drapați, cămăși colorate și bretele stridente, adesea asociate cu rozariile negre sau din lemn. Femeile purtau adesea ciorapi de plasă, flori în păr și fuste mulate care răspundeau hiperfeminității vremii. Stilul a fost popularizat de piesa de teatru și de filmul Zoot Suit, care a fost despre East LA Zoot Suit Riots.

Pachuco au fost victime ale rasismului sistemic și ale segregării din partea Americii albe și au fost adesea considerați „nu cu adevărat mexicani” de către colegii lor mexicano-americani din prima generație, așa că purtarea mărgelelor de rozariu i-a legat de trecutul lor, ajutându-i în același timp să adopte o limbă și un stil nou. Acest stil a evoluat în cultura cholo și chola în anii ’60, care a împrumutat multe aspecte ale modei pachuco, reinterpretând-o ca pe o estetică mai tomboy, lowrider și pin-up. În unele cazuri, rozariile semnifică, de asemenea, afilierea la o bandă, cu mărgele de diferite culori reprezentând diferitele bande din care făceau parte membrii. În altele, rozariul era purtat ca simbol al protecției și reflectare a latinității.

La sfârșitul anilor ’70, rozariile și-au făcut apariția atât în subculturile goth cât și în cele punk. Goții și punk-ii purtau adesea mărgele de rozariu ca o respingere a conservatorismului și, uneori, ca o modalitate de a critica stăpânirea pe care valorile puritane o aveau asupra culturii americane și britanice. Printre primele figuri goth și punk care au purtat rozariile ca modă și le-au folosit în imaginile lor video se numără Rozz Williams, liderul trupei Christian Death, membrii Bauhaus și Depeche Mode.

„Deși nu există o religie dominantă pentru cultura goth, mulți sunt atrași de imaginile sacrului – fie că este vorba de opere de artă medievală timpurie, de altarele mexicane de Ziua Morților, de crucile celtice etc.,”, spune Liisa Ladouceur, autoarea Enciclopediei Gothica și creatoarea videoclipului „40 de ani de stil gotic”. „Aceste lucruri sunt „memento mori” la fel de mult ca orice altceva. Imaginile catolice, în special, sunt atrăgătoare din cauza frumuseții sale prea dramatice – rozariul nu este un obiect de cult auster; este, de asemenea, complicat și este o plăcere să îl vezi și să îl atingi. Așa că, în afară de comoditatea de a le găsi din belșug și ieftine în magazinele de vechituri, mai ales la începutul anilor ’80, înainte ca marfa de marcă goth să fie disponibilă pe scară largă, pot să înțeleg de ce atât de mulți goths sunt atrași să le poarte.”

Pachuco, goth și punk, toți au îmbrățișat purtarea mărgelelor de rozariu ca modă. Dar noțiunea nu a intrat în mainstream până la începutul anilor ’80.

În 1984, Madonna a purtat mătănii în videoclipul său „Like a Virgin”. Ea a descris relația ei cu ele ca pe o „pătură de siguranță”: Ele simbolizează catolicismul cu care a crescut și au devenit parte din brandingul ei religios. Toate aspectele catolicismului au fost încorporate în actul ei, de la numele ei la titlul albumului (Like a Virgin) și până la căutarea statutului de icoană.

„Ea a fost prima care a folosit cultura mainstream și a fost vizibilă prin videoclipuri cu rozariile”, spune Diego Rinallo, profesor de marketing la Kedge Business School și coautor al cărții Consumption and Spirituality. „Madonna a fost transgresivă… Ea a normalizat purtarea rozariului în afara unei declarații religioase. A fost o perturbare, mutând ceva din lumea religioasă și punându-l într-un moment profan al modei.”

Mulți istorici ai modei îi atribuie Madonnei nu doar popularizarea rozariilor, ci și faptul că a stârnit interesul modei de a se juca cu imaginile și iconografia religioasă.

Fotograful de modă Shawn Griffin și-a scris teza de doctorat, The Church of Fashion, despre intersecția dintre religie și modă. El a studiat modurile în care designerii de modă, comercianții și fotografii au folosit în modă imagini care oglindesc iconografia religioasă din epoca iluministă. În opinia lui Griffin, imaginile religioase din lumea modei de astăzi variază de la modele care pozează ca niște sfinți, la haine drapate într-un mod care amintește de arta religioasă și până la utilizarea rozariilor și a crucilor ca podoabe. „La sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90”, spune el, „a început cu adevărat cu albumul Immaculate cu Madonna și Jean Paul Gaultier . Atunci ați văzut că se ajungea la înalta modă.”

Apoi, în anii 2000, Dolce & Gabbana și Alexander McQueen au prezentat rozariile pe podiumurile lor. Rinallo crede că utilizarea de către Dolce & Gabbana a mărgele de rozariu a fost un moment de referință în modă, mai ales datorită semnificației faptului că doi designeri italieni gay au creat rozariile pe un fundal predominant catolic.

„Dolce & Gabbana a creat un moment pentru consumatorii religioși de a-și arăta religia fără a ofensa oamenii”, spune Rinallo. Odată cu lansarea rozariilor de la D&G, explică el, atât persoanele religioase, cât și cele nereligioase s-au simțit libere să poarte un obiect sacru pentru plăcerea estetică. Și, în același timp, rozariile D&G’s au devenit un simbol al identității pentru catolicii care altădată își ascundeau religia. Odată cu popularitatea rozariilor la modă, credincioșii s-au simțit confortabil purtându-le în public.

Istoria purtării rozariilor la modă a mers adesea împotriva convenției. Un obiect considerat cândva ca fiind transgresiv de către Biserica Protestantă este acum un simbol care semnifică transgresiuni în modă. Acesta nu a fost niciodată „sancționat” de biserică, dar mulți dintre cei care poartă rogojini nu au avut niciodată nevoie ca credința, modul de a practica sau existența lor să fie oricum sancționate.

.