Tratarea termică 1095
Date de referință: ASM Book: Practical Heat Treating de Boyer
Scris de Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1095 este un oțel cu conținut ridicat de carbon cu 0,95% carbon (95 în 1095) și este un oțel de cuțite dovedit, de bună calitate, cu o bună păstrare a tăișului. 1095 este considerat ușor mai „pretențios” în ceea ce privește tratarea termică decât, să zicem, 1080 sau 5160. Acest lucru nu este deloc o problemă și poate fi în mare parte ignorat. Urmați rețeta de mai jos și nu ar trebui să aveți nicio problemă.
Normalizarea: Normalizați prin aducerea la 1575F, înmuiați timp de 5 minute și lăsați să se răcească în aer liniștit. Normalizarea oțelului permite resetarea structurii cristaline și restabilește carburile înapoi la uniformitate. Oțelului nu-i place structura neuniformă. Dacă carburile s-au aglomerat și s-au supradimensionat în urma forjării, oțelul nu va mai ține o muchie așa cum ar putea. Probabil că nu ar trebui să fie necesară normalizarea barelor din laminor, mai ales dacă acestea au fost recoapte. Materialul care a fost forjat ar putea probabil să beneficieze. Practic, încălziți-l în forjă sau în cuptor și lăsați-l să se răcească la aer. Gata.
Recocotire: Recoacere prin încălzire până la 1475F și răcire la o viteză nu mai mare de 50F pe oră. În general, majoritatea băieților încălzesc până la temperatură în forja lor ca ultimă încălzire a zilei, închid forja și lasă oțelul să se răcească în forjă peste noapte. Dacă aveți alte lucrări pe care doriți să le faceți, eu folosesc o jumătate de coș de gunoi plin cu vermiculită. Încălzesc câteva bare mari de fier vechi pentru a adăuga masă/căldură. Încălzesc oțelul la temperatură și îl pun pe tot în vermiculită pentru a se răci încet, folosind vermiculita ca izolator. Răcirea mai lentă în forjă funcționează mai bine, dar și gătitul în vermiculită funcționează destul de bine. Unii tipi folosesc var în loc de vermiculită.
Încălzirea: Încălziți până la 1475F sau treceți dincolo de non-magnetic care este în jur de 1425F. În general, într-o forjă, acest lucru înseamnă să îl încălziți până când un magnet nu se mai lipește și apoi „încă puțin” pentru a obține căldura suplimentară în oțel, trecând dincolo de non-magnetic. Câteva minute la această temperatură nu va crește granulația, dar permite carbonului să intre „în soluție”. Supraîncălzirea oțelului până la o temperatură de 1550F 1600F și mai mult și înmuierea acestuia va dezvolta grăunțe. Simplu, încălziți-l la nemagnetic, mai lăsați-l încă un minut sau cam așa ceva să se mai încălzească puțin, apoi stingeți. Veți vedea undeva, în multe locuri de fapt, că oțelul trebuie într-adevăr răcit la o viteză mare, cum ar fi 1 sau 2 secunde și acest lucru este absolut adevărat. Asta nu înseamnă că aveți la dispoziție doar 1 secundă pentru a ajunge de la sursa de căldură la stingere. Mutarea unei piese de oțel foarte fierbinți de la căldură la ulei este locul în care se declanșează multe incendii. Un tip dă peste ulei, aruncă oțelul încins în ulei și foc instantaneu! Oțelul va păstra căldura și va supraviețui câteva secunde în aer în timp ce treceți de la căldură la stingere. Faceți acest lucru în siguranță și fiți pregătiți pentru o izbucnire a focului și o cantitate mare de fum. Întotdeauna fiți pregătiți pentru un incendiu.
Temperare: Dacă ați făcut totul bine la călire, oțelul dvs. este în jur de 66RC și este fragil ca sticla. Dacă îl scăpați acum, se va sparge. Vreți să îl căliți imediat ce ajunge la temperatura camerei. Am lăsat o piesă de oțel peste noapte netemperată și am constatat că s-a crăpat a doua zi din cauza călirii sub tensiune pe care o produce oțelul. Este rar, dar se întâmplă. Căliți de două ori la 2 ore fiecare, permițând oțelului să se răcească la temperatura camerei între cicluri.
- 450F produce aproximativ 62RC
- 500F produce aproximativ 59-60RC, care este locul unde majoritatea vor dori acest oțel.
- 600F produce aproximativ 58RC
Tratament criogenic: Criotratamentul, înmuiere a oțelului după călire, dar înainte de revenire, la temperaturi de cel puțin minus -90F (gama de gheață uscată) până la minus -290F (gama de azot lichid) timp de opt ore. Majoritatea oțelurilor cu conținut ridicat de carbon nu sunt, în general, supuse unui tratament criogenic, deoarece beneficiul pentru oțelurile cu carbon nu este, de obicei, la fel de semnificativ ca în cazul oțelurilor superinoxidabile mai noi. Mulți oameni vor spune că un oțel tratat termic corespunzător nu ar trebui să aibă nevoie de un tratament criogenic, deoarece acesta nu face decât „să compenseze un tratament termic deficitar”, ceea ce sună bine, dar nu este neapărat adevărat. Crio-tratamentul este o practică recunoscută de industrie în tratarea termică și pur și simplu nu ar exista ca o cheltuială inutilă dacă nu ar fi o extensie legitimă a procesului de tratare termică, călire și revenire. Marile întreprinderi nu irosesc bani pe etape de tratament termic pe care nu au nevoie să le facă. Acestea fiind spuse, majoritatea nu tratează criogenic oțelurile carbonice, dar puteți face acest lucru dacă doriți. Îl înmuiați în azot lichid peste noapte sau chiar într-o ladă frigorifică plină de gheață carbonică. Veți citi despre tipi care folosesc acetonă în gheață carbonică. Acetona este foarte inflamabilă. Evitați-o, vă rog. Folosiți kerosen sau chiar motorină dacă simțiți că aveți nevoie de un mediu lichid, dar tot ce trebuie să faceți este să puneți lama sub un bloc de gheață carbonică. Unii băieți fac o temperatură scăzută la 300F până la 350F, numită uneori „temperare rapidă”, pentru a elimina o parte din stresul unei lame întărite înainte de criogenizare. Acest lucru reduce șansele de fisurare a lamei. Nu am avut niciodată o fisură de la tratarea criogenică a unei lame după călire, dar asta înseamnă că am fost norocos. În cele din urmă o voi face, este doar o chestiune de timp.
Austemperare: Acesta este un proces de călire a oțelului în Bainită, ceva ce noi, cei de la cuțite, în general nu folosim. Noi căutăm oțelul Martinsite.
Tratarea termică 1080 sau 1084
Date de referință: ASM Book: Practical Heat Treating de Boyer
Scris de Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 sau 1084 este un oțel cu conținut ridicat de carbon cu 0,80% carbon (80 în 1080) și este un oțel pentru cuțite dovedit, de bună calitate, cu o bună păstrare a tăișului. 1080/1084 este atât de apropiat încât specificațiile din industrie se suprapun în măsura în care 1084 ar putea fi mai aproape de 1080 și viceversa atunci când este testat. Veți auzi despre 1084fg, care are un pic de vanadiu adăugat pentru a reduce dimensiunea boabelor. Nu am auzit niciodată de cineva care să fi testat o diferență de performanță între 1080 și 1084 și se presupune în general că au performanțe atât de asemănătoare încât sunt practic același oțel, în ciuda specificațiilor ușor diferite. Îl vom numi doar 1080 pentru a păstra simplitatea.
Normalizare: Se normalizează prin aducerea la 1600F, se înmoaie timp de 4 minute și se lasă să se răcească în aer liniștit. Normalizarea oțelului permite resetarea structurii cristaline și redistribuirea carburilor înapoi la uniformitate în structura metalului. Oțelului nu-i place structura neuniformă. Dacă carburile s-au aglomerat și s-au supradimensionat în urma forjării, oțelul nu va mai ține o muchie așa cum ar putea. Probabil că nu ar trebui să fie necesară normalizarea barelor din laminor, mai ales dacă au fost recoapte. Materialul care a fost forjat ar putea probabil să beneficieze. Practic, încălziți-l în forjă sau în cuptor și lăsați-l să se răcească la aer. Gata.
Recocotire: Recoacere prin încălzire la 1500F și răcire la o viteză nu mai mare de 50F pe oră. În general, majoritatea băieților încălzesc până la temperatură în forja lor ca ultimă căldură a zilei, închid forja și lasă oțelul să se răcească în forjă peste noapte. Dacă aveți alte lucrări pe care doriți să le faceți, eu folosesc o jumătate de coș de gunoi plin cu vermiculită. Încălzesc câteva bare mari de fier vechi pentru a adăuga masă/căldură. Încălzesc oțelul la temperatură și pun totul în vermiculită pentru a se răci încetinind folosind vermiculita ca izolator. Răcirea mai lentă în forjă funcționează mai bine, dar și gătitul în vermiculită funcționează destul de bine. Unii tipi folosesc var în loc de vermiculită.
Încălzirea: Încălziți până la 1500F sau treceți de non-magnetic care este în jur de 1425F. În general, într-o forjă, acest lucru înseamnă să îl încălziți până când un magnet nu se mai lipește și apoi „încă puțin” pentru a obține căldura suplimentară în oțel, trecând dincolo de non-magnetic. Câteva minute la această temperatură nu va crește granulația, dar permite carbonului să intre „în soluție”. Supraîncălzirea oțelului până la o temperatură de 1550F 1600F și mai mult și înmuierea acestuia va dezvolta grăunțe. Simplu, încălziți-l la nemagnetic, mai lăsați-l încă un minut sau cam așa ceva să se mai încălzească puțin, apoi stingeți. Veți vedea undeva, în multe locuri de fapt, că oțelul trebuie într-adevăr răcit la o viteză mare, cum ar fi 1 sau 2 secunde și acest lucru este absolut adevărat. Asta nu înseamnă că aveți la dispoziție doar 1 secundă pentru a ajunge de la sursa de căldură la stingere. Mutarea unei piese de oțel foarte fierbinți de la căldură la ulei este locul în care se declanșează multe incendii. Un tip dă peste ulei, aruncă oțelul încins în ulei și foc instantaneu! Oțelul va păstra căldura și va supraviețui câteva secunde în aer în timp ce treceți de la căldură la stingere. Faceți acest lucru în siguranță și fiți pregătiți pentru o izbucnire a focului și o cantitate mare de fum. Întotdeauna fiți pregătiți pentru un incendiu.
Temperare: Dacă ați făcut totul bine la călire, oțelul dvs. este în jur de 65RC și este fragil ca sticla. Dacă îl scăpați acum, se va sparge. Vreți să îl căliți imediat ce ajunge la temperatura camerei. Am lăsat o piesă de oțel peste noapte netemperată și am constatat că s-a crăpat a doua zi din cauza călirii sub tensiune pe care o produce oțelul. Este rar, dar se întâmplă. Căliți de două ori la 2 ore fiecare, permițând oțelului să se răcească la temperatura camerei între cicluri.
- 400F produce aproximativ 62RC
- 500F produce aproximativ 59-60RC, care este locul unde cei mai mulți vor dori acest oțel.
- 600F produce aproximativ 57RC
Tratament crio: Criotratamentul, înmuiere a oțelului după călire, dar înainte de revenire, la temperaturi de cel puțin minus -90F (gama de gheață uscată) până la minus -290F (gama de azot lichid) timp de opt ore. Majoritatea oțelurilor cu conținut ridicat de carbon nu sunt, în general, supuse unui tratament criogenic, deoarece beneficiul pentru oțelurile cu carbon nu este, de obicei, la fel de semnificativ ca în cazul oțelurilor superinoxidabile mai noi. Mulți oameni vor spune că un oțel tratat termic corespunzător nu ar trebui să aibă nevoie de un tratament criogenic, deoarece acesta nu face decât să „compenseze un tratament termic deficitar”, ceea ce sună bine, dar nu este neapărat adevărat. Crio-tratamentul este o practică recunoscută de industrie în tratarea termică și pur și simplu nu ar exista ca o cheltuială inutilă dacă nu ar fi o extensie legitimă a procesului de tratare termică, călire și revenire. Marile întreprinderi nu irosesc bani pe etape de tratament termic pe care nu au nevoie să le facă. Acestea fiind spuse, majoritatea nu tratează criogenic oțelurile carbonice, dar puteți face acest lucru dacă doriți. Îl înmuiați în azot lichid peste noapte sau chiar într-o ladă frigorifică plină de gheață carbonică. Veți citi despre tipi care folosesc acetonă în gheață carbonică. Acetona este foarte inflamabilă. Evitați-o, vă rog. Folosiți kerosen sau chiar motorină dacă simțiți că aveți nevoie de un mediu lichid, dar tot ce trebuie să faceți este să puneți lama sub un bloc de gheață uscată. Unii băieți fac un tratament termic scăzut la 300F până la 350F, numit uneori „snap temper”, pentru a elimina o parte din stresul unei lame întărite înainte de criogenizare. Acest lucru reduce șansele de fisurare a lamei. Nu am avut niciodată o fisură de la tratarea criogenică a unei lame după călire, dar asta înseamnă că am fost norocos. În cele din urmă o voi face, este doar o chestiune de timp.
Austemperare: Acesta este un proces de călire a oțelului în Bainită, ceva ce noi, cei de la cuțite, în general nu folosim. Noi căutăm oțelul Martinsite.
Tratarea termică a omului sărac de 1095 – 1080 – 1084
Scris de Tracy Mickley, proprietar al:
Midwest Knifemakers Supply, LLC la www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum la www.KnifeDogs.com
Acest lucru este remarcabil de ușor și poate fi făcut într-o duzină de moduri diferite. O simplă torță cu propan, un magnet și o găleată de ulei sau chiar apă vor face treaba. Cu cât sunteți mai precis în ceea ce privește tratarea termică a oțelului, cu atât veți avea un rezultat mai bun. Folosiți internetul pentru a cerceta diferite modalități de tratare termică. Vizitați majoritatea forumurilor de fabricare a cuțitelor și căutați tratamentul termic pentru 1095 1084 sau 1080. Toate sunt atât de apropiate încât singura diferență vor fi temperaturile ușor diferite și duritatea rezultată.
Normalizarea:
Normalizarea oțelului resetează structura cristalină a oțelului și va redistribui carburile la o dimensiune uniformă în întreaga structură metalică. Structura cristalină neuniformă creează tensiuni și slăbiciuni. Dimensiunea și distribuția neuniformă a carburilor scade performanța de tăiere. Normalizarea este un pas atât de ușor încât merită făcut. Încălziți la 1550F până la 1600F, în funcție de oțel. Lăsați să se răcească încet în aer liniștit. Gata. În general, oțelul care vine sub formă de bare de la o fabrică este adesea recopt și probabil că nu trebuie normalizat. Totuși, nu ar strica să o faceți. Citiți mai departe pentru a afla cum să faceți acest stil al omului sărac dacă nu aveți o forjă sau un cuptor de tratament termic (cuptor).
Recocerie:
Pentru recoacere, încălziți până la 1475F până la 1500F, răciți foarte încet lăsând într-un cuptor (cuptor de tratament termic) pentru a reveni la temperatura camerei. Ritmul de coacere ar trebui să fie de cel mult 50F pe oră. Eu o încălzesc pe a mea la temperatură și apoi o pun într-o găleată de vermiculită pentru a se răci încet. Unii tipi folosesc o cadă cu var. Eu pun înăuntru niște resturi de oțel pe care le-am încălzit pentru a ajuta la adăugarea de masă termică și pentru a încetini viteza de răcire.
Încălzirea:
Încălzirea la 1475F până la 1500F (în funcție de tipul de oțel) până când metalul trece de puțin dincolo de non-magnetic. Non-magnetic este în jur de 1425F. O torță cu propan (sau gaz MAPP) jucată uniform de-a lungul lamei va face treaba. Încercați să obțineți culoarea căldurii în mod uniform de-a lungul lamei. Nu este nevoie să întăriți întregul semifabricat al cuțitului. Doar lama este suficient de bună. Nu vă faceți griji cu privire la întărirea mânerului. Acesta nu va tăia niciodată nimic și va fi mai mult decât suficient de tare pentru a fi folosit ca mâner. Totuși, puteți, dacă doriți.
Alternativ, puteți face o forjă a unui om sărac în grătarul BBQ cu cărbuni, folosind un uscător de păr pentru a ventila cărbunii suficient de fierbinte. Acest lucru este uimitor de ușor. Îngrămădiți niște cărbuni în grătarul dvs. și dați-i drumul bine. Țintiți uscătorul de păr spre cărbuni și porniți-l. Vedeți cât de fierbinți devin cărbunii de la ventilatorul uscătorului de păr. Unii băieți vor lua o țeavă și vor pune una îngropată în cărbuni, iar celălalt capăt îl vor lega cu bandă adezivă la uscătorul de păr. Acest lucru forțează aerul să urce prin cărbune și este destul de aproape de o forjă autentică de fierar.
Puneți cuțitul în grămada de cărbune și încălziți-l. Nu va dura foarte mult timp deloc. Aceste oțeluri nu au nevoie de o perioadă lungă de înmuiere. Câteva minute sunt suficiente. În practică, încălzești lama și continui să atingi lama cu un magnet. Când magnetul nu se mai lipește, mai dați un minut de căldură și apoi scufundați rapid lama în uleiul de stingere. Focul se va aprinde acolo unde lama fierbinte întâlnește suprafața uleiului. Fiți pregătit pentru asta. Ar trebui să agitați încet lama în sus și în jos sau dintr-o parte în alta de-a lungul marginii subțiri. Acest lucru ajută la îndepărtarea oricăror bule de aer sau de gaz izolatoare. Nu agitați de la o parte la alta, deoarece metalul moale se poate deforma din cauza fluidului care este mai rece pe o parte decât pe cealaltă. Agitați astfel încât fluidul să se deplaseze uniform pe ambele părți ale lamei. Lama este foarte fragilă în acest moment. Dacă o scăpați pe o suprafață dură, se va crăpa sau se poate sparge ca sticla. Când ajunge la 100F sau mai puțin, începeți ciclurile de călire pentru a reduce stresul. Manipulați lama cu grijă în acest stadiu sau vă puteți trezi cu o lamă crăpată sau ruptă. Vă va ajuta dacă preîncălziți uleiul la aproximativ 100F. Acest lucru se poate face încălzind niște fier vechi și băgându-l în ulei de câteva ori.
Temperatură:
Încălziți lama timp de două cicluri de două ore fiecare. Mulți își folosesc cuptorul din bucătărie pentru acest lucru. Puneți lama în centrul cuptorului, departe de elemente. Asigurați-vă că tot uleiul este curățat de pe lamă sau casa dvs. va mirosi a fum uleios, iar cariera dvs. de cuțitar ar putea fi întreruptă de șeful bucătăriei. Luați în considerare posibilitatea de a lua un cuptor de masă ieftin de la magazinul de vechituri dacă aveți de gând să faceți mai multe cuțite. Temperaturile pentru cuptoarele de uz casnic sau pentru cuptoarele mici de masă sunt adesea extrem de inexacte. Folosiți un termometru pentru cuptoare pentru a vă apropia de temperatura țintă a cuptorului. Lăsați lama să revină la temperatura camerei între ciclurile de temperare. Există o diferență suficientă între temperaturile de temperare aici încât doriți să verificați oțelul specific pentru a afla care este temperatura potrivită pentru a obține duritatea dorită. Cele mai multe cuțite personalizate tind să fie călite la 59RC pentru un compromis bun între păstrarea tăișului, duritate și ușurință la ascuțire. O lamă mai dură, să zicem 61 – 62RC, va tăia în general mai mult timp între sesiunile de ascuțire. De asemenea, se va ciobi în general mai ușor de-a lungul tăișului. De asemenea, va dura mai mult timp pentru a fi ascuțită. O lamă mai moale, să zicem 57RC, se va ciobi mai puțin, va fi mai ușor de ascuțit și se va îndoi destul de mult înainte de a se rupe. Marginea nu va rămâne ascuțită la fel de mult timp.
Mai multe despre călire:
Uleiul de călire este foarte sofisticat în ceea ce privește proiectarea și aplicarea. Dacă vă puteți permite, cumpărați puțin și folosiți-l. În locul acestuia, folosiți ulei de motor cu vâscozitate redusă sau chiar ulei de canola, vegetal sau de arahide. Va funcționa. Nu va fi perfect, iar producătorii veterani de cuțite vă vor spune să folosiți ulei de călire dedicat tratamentului termic pentru a obține rezultate mai bune. Vă recomand și eu acest lucru. De asemenea, știu că aproape orice ulei va funcționa „suficient de bine” pentru scopurile noastre aici. Puteți folosi chiar apă și ceva numit „stingere întreruptă”, dar să lăsăm asta pentru altă dată.
Atenție la focul care se aprinde în timpul stingerii! Va fi foc și fum greu și urât mirositor. Fiți pregătiți și fiți în siguranță. Nu inhalați fumul. Purtați protecție pentru ochi. Purtați mănuși grele din piele și șorț. Aveți un extinctor de incendiu în apropiere. Multe ateliere au fost pierdute în incendii din cauza cuiva care a răsturnat uleiul de stingere aprins. Un incendiu de suprafață pe uleiul de stingere nu este sfârșitul lumii. Pur și simplu puneți un capac pe recipientul de ulei de stingere pentru a-l înăbuși și a stinge focul. Ar trebui să ajungeți la o duritate de aproximativ 65RC. Vizitați Youtube.com și căutați „quench knife” (cuțit de stingere) pentru a vedea zeci de videoclipuri scurte despre ce trebuie să vă așteptați. Nu este atât de greu, dar trebuie să respectați pericolele.
Îndoirea lamei:
Sunt șanse ca lama dvs. să fie perfect dreaptă de la călire. Din când în când, ele se deformează puțin. Verificați-o în timpul călirii, înainte de a se răci la mai puțin de 200F, uitându-vă în josul coloanei vertebrale. Dacă vedeți o deformare, acum este momentul să o îndoiți ușor pentru a fi din nou dreaptă și ar trebui să ia.
Distracție plăcută. Fiți în siguranță…
Tratarea termică a oțelurilor pentru lame din oțel inoxidabil la Ranger Original Handcrafted Knives
Mulțumiri speciale lui Rob Ridley de la Ranger Original pentru aceste informații
Am avut un număr de oameni care ne-au cerut secretele noastre despre tratarea termică a lamelor de cuțit. Deși apreciem complimentul, nu există cu adevărat secrete și ceea ce funcționează pentru noi s-ar putea să nu fie soluțiile dumneavoastră preferate. Iată rețetele noastre. Puteți să le copiați, să le publicați sau să le folosiți cum doriți. Ne-am inspirat din diverse surse, inclusiv din fișele de date Crucible, alți furnizori de oțel și postări pe forumurile de lame, precum și o bună doză de experiență personală.
Toate lamele noastre din inox sunt învelite de două ori în plicuri de folie de 309SS, la temperaturi înalte, cu cusături dublu pliate și presate ferm. Întotdeauna puneți-le în plic în același mod, astfel încât să le puteți introduce cu spinarea în jos și să le scoateți de mâner, în loc de vârf. Noi folosim hârtie maro (habar nu am de ce maro, doar ce folosim) în bucăți de aproximativ 2 x 2 inci. Două bucăți pentru un vânător obișnuit și patru pentru un bowie mare. Șmecheria este să folosiți suficientă hârtie pentru a consuma oxigenul din plic fără să umflați plicul ca un balon.
154CM, CPM154, ATS34
Toate trei dintre acestea, tratate termic la fel. După o rampă de viteză maximă până la temperatură, acestea se înmoaie 45 de minute până la o oră în cuptorul Evenheat Oven la 1950F grade. Apoi sunt așezate încă în folie de aluminiu cu coloana vertebrală în jos și apoi la orizontală – pe o placă de aluminiu 1. A doua placă de aluminiu este așezată deasupra și se aplică presiune. Obișnuiam să folosim greutăți pentru presiune, dar acum folosim cleme. Se caută un contact bine ferm. Dacă vă gândiți la hidraulică, vă gândiți la o presiune mult prea mare. După 2 minute (sau mai puțin) se vor răci manual și vor fi gata să fie scoase din folie pentru criogenie. Nu trebuie să treacă direct în criogenie, dar trebuie să fie la mai puțin de o oră de la stingerea plăcii. Noi folosim azot lichid pentru criogenie, dar se poate folosi și gheață uscată în acetonă. Congelatorul de uz casnic nu este de niciun folos. Probabil că au nevoie doar de câteva ore în criogenie, dar noi le lăsăm peste noapte.
A doua zi dimineața, vor fi în intervalul RHC63+. După ce se încălzesc la temperatura camerei, ele se temperează. Le temperăm de două ori la 500F grade timp de două ore de fiecare dată pentru a obține aproximativ RHC61. Puteți experimenta pentru alte durități, dar 61 este o țintă foarte bună pentru aceste oțeluri.
CPMS30V
Aceeași înfășurare, aceeași temperatură (1950F) – același timp de înmuiere, același timp de stingere a plăcii, aceeași criogenie ca și 154CM de mai sus. Acest oțel se călește de două ori la 400F grade pentru aproximativ RHC60
440C
Aceeași înveliș Se călește la 1900F grade și doar aproximativ 15 minute la temperatură, apoi se călește pe placă și se crio ca mai sus. Duritatea la ieșirea din criogenie va fi de aproximativ 61. Căliți (de două ori timp de 2 ore) la 275F pentru RHC60 325F pentru RHC59 și 375F pentru un excelent RHC57-58.
Întrebări și răspunsuri furnizate de Rob Ridley de la Ranger Original
Q1: Criogenizarea face cu adevărat o diferență.
A1: Da! Crește duritatea inițială între 1,5 și 2 puncte și chiar dacă puteți tempera din nou la niveluri mai moi, oțelul a fost transformat mai complet într-o stare dură și de dorit.
Întrebare 2: De ce lăsați lamele în folie pentru a le stinge cu placa.
A2: Lamele foarte fierbinți nu văd niciodată oxigenul în acest fel. Asta înseamnă că nu există calcar și foarte puțin oxid. Stingerea cu aer în modul vechi însemna să te întorci la polizor pentru a curăța mizeria. Lamele făcute în felul nostru pot fi curățate doar cu un tampon.
Q3: De ce scoateți lamelele din plic înainte de criogenare?
A3: Experiența! Ne place să agățăm lamele de un umeraș în rezervorul de criogenie. Găurile de prindere a mânerului facilitează acest lucru. Am constatat, de asemenea, că atunci când un sac de folie etanșă plin de azot lichid, atinge aerul cald de vară, se pot întâmpla lucruri rele. Temperaturile scăzute de călire nu vă vor cauza oricum probleme de calcar sau de oxidare.
Întrebare 4: Pot folosi congelatorul meu pentru criogenie?
A4: Nu. Nu este nici pe departe suficient de rece pentru a face vreun bine. Gheața carbonică sau azotul lichid funcționează la fel de bine. Gheața uscată este mai ușor de manevrat, dar durează doar o zi sau două. Azotul lichid într-un dewar bun va rezista o lună sau mai mult, în funcție de utilizare.
Q5: Am auzit că ATS34 etc. poate fi temperat la un interval ridicat sau scăzut. Este adevărat?
A5: Într-un fel, dar intervalul înalt vă oferă duritate și rezistență la coroziune reduse. Ar trebui evitată.
Q6: Există și alte modalități de tratare termică a acestor oțeluri?
A6: La naiba, da! Călire în aer, călire în ulei, băi de sare, cuptoare cu vid . Dar va trebui să întrebați pe altcineva despre ele. Nu am văzut nimic care să dea rezultate mai satisfăcătoare decât metoda pe care o folosim acum.
Q7: Aluminiul este scump! Pot căli între plăci groase de oțel.
A7: Da, mai puțin dezirabil pentru că absoarbe căldura mai greu, dar prelucrabil.
Q8: Cum știu dacă s-a călit și călit corect.
A8: Răspunsul corect este să folosiți un tester cu scală Rockwell C și apoi să faceți teste de performanță pe lamele dumneavoastră. Unii pretind că pot spune duritatea destul de aproape prin modul în care o pilă patinează pe oțel. Eu nu pot. Noi testăm fiecare lamă de aici și scriem duritatea pe lamă înainte de a o expedia. Acestea fiind spuse, rareori suntem în afara cu mai mult de 1 punct Rockwell față de unde am țintit.
Q9: Folia 321SS este mult mai ieftină. Pot să o folosesc în locul celei de 309SS?
A9: În funcție de persoana cu care vorbiți, 321 este evaluat la ceva între 1800 – 2000 de grade. Riscul este ca 321 fie să cedeze, permițând intrarea aerului, fie să se lipească de lama din interior. În practică, noi l-am folosit cu succes cu propriile lame, fără probleme. Am văzut 321SS lipit de o lamă tratată termic în altă parte. Deoarece tratăm lamele altor producători, am ales să folosim numai folia 309SS. Experimentați pe propriul risc.
Q10: Contează în ce parte a cuptorului așez lama?
A10: Da. Temperatura din interiorul unui cuptor poate varia și, în general, este măsurată doar într-un singur punct, unde se află termocuplul. Pentru rezultate consistente, ar trebui să păstrați lamelele într-un loc mai mult sau mai puțin consistent în cameră. Sfat; Evitați să vă apropiați mai mult decât este necesar de serpentinele de încălzire.
Întrebare 11: Cum știu dacă cuptorul meu este precis pentru temperatură?
A11: Unii vă vor spune că puteți testa temperatura cu ajutorul conurilor ceramice de coacere. Noi nu suntem de acord. Conurile nu măsoară temperatura. Ele măsoară căldura lucrează o combinație de timp și temperatură. Orton face un produs numit TempChek care este mai bun, dar care necesită totuși un ciclu destul de complex pentru un rezultat bun. O sondă electronică și un termocuplu este cel mai bun mod de a verifica, deși poate fi scump. Desigur, dacă nu puteți calibra sonda, tot nu știți cu adevărat, nu-i așa?
Nota: Rob a bătut în cuie întrebarea privind utilizarea unui con pirometric pentru măsurarea temperaturii. Este vorba de mere și portocale. Păstrați conurile pirometrice pentru olari.
Întrebare 12: Cât de mult poate fi finisată o lamă înainte de tratamentul termic?
A12: Mulți dintre clienții noștri finisează până la granulația 800 înainte de tratamentul termic. Le cerem producătorilor să ne lase 20 de mii la muchie și vârf în esență o lamă finisată care nu a fost ascuțită. Deși nu am avut nicio fractură de stres, este, de asemenea, o idee bună să evitați colțurile ascuțite acolo unde este posibil și să debavurați găurile de ac și alte neregularități.
Siguranță
Tratarea termică are pericole evidente. Vă rugăm să purtați ochelari de protecție sau ochelari de protecție pentru față și mănuși decente. Va veni ziua în care veți scăpa o lamă fierbinte. Asigurați-vă că podeaua din jurul cuptorului dvs. este lipsită de materiale combustibile și vă rugăm să rezistați impulsului de a prinde lama care cade.
Să trimiteți un e-mail la [email protected] cu întrebări.
.