Heat Treating 1095
Referenční údaje: ASM Book:
Praktické tepelné zpracování od Boyera
Napsal Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1095 je vysoce uhlíkatá ocel s obsahem 0,95 % uhlíku (95 v 1095) a je to osvědčená, kvalitní nožířská ocel s dobrým zachováním ostří. Ocel 1095 je považována za poněkud „úzkostlivější“, co se týče tepelného zpracování, než například 1080 nebo 5160. To však není vůbec na závadu a lze to většinou ignorovat. Dodržujte níže uvedený recept a neměli byste mít žádný problém.
Normalizace: Normalizujte zahřátím na 1575 F, namočte na 5 minut a nechte vychladnout na vzduchu. Normalizace oceli umožňuje obnovení krystalické struktury a obnovení rovnoměrnosti karbidů. Ocel nemá ráda nerovnoměrnou strukturu. Pokud se karbidy z kování shlukly a předimenzovaly, ocel neudrží ostří tak, jak by potenciálně mohla. Tyčový materiál z válcovny by se pravděpodobně neměl normalizovat, zejména pokud byl žíhaný. Materiálu, který byl kovaný, by to pravděpodobně prospělo. V podstatě jej zahřejte v kovárně nebo peci a nechte vychladnout na vzduchu. Hotovo.
Žíhání: Žíhání se provádí zahřátím na teplotu 1475 F a ochlazováním rychlostí nejvýše 50 F za hodinu. Obecně platí, že většina chlapů zahřeje na teplotu ve své kovárně jako poslední ohřev dne, vypne kovárnu a nechá ocel v kovárně vychladnout přes noc. Pokud máte jinou práci, kterou chcete udělat, používám poloviční velikost popelnice plné vermikulitu. Zahřívám několik velkých tyčí ocelového šrotu, abych dodal hmotu/teplo. Ocel zahřeji na teplotu a celou ji vložím do vermikulitu, aby pomalu vychladla, přičemž vermikulit slouží jako izolant. Pomalejší chlazení v kovárně funguje lépe, ale vaření ve vermikulitu funguje také docela dobře. Někteří místo vermikulitu používají vápno.
Kalení: Zahřejte na teplotu 1475 F nebo na teplotu, která není magnetická, což je asi 1425 F. Obecně to v kovárně znamená zahřívat tak dlouho, dokud se magnet neudrží, a pak „ještě trochu“, aby se do oceli dostalo dodatečné teplo za hranici nemagnetičnosti. Několik minut při této teplotě nevede k růstu zrna, ale umožní uhlíku dostat se „do roztoku“. Přehřátí oceli na teplotu 1550 až 1600 F a více a její namočení způsobí růst zrn. Je to jednoduché, zahřejte ji na nemagnetickou teplotu, dejte jí ještě asi minutu, aby se ještě trochu zahřála, a ochlaďte ji. Někde se dočtete, vlastně na mnoha místech, že ocel je třeba opravdu zchladit vysokou rychlostí, například 1 až 2 sekundy, a to je naprostá pravda. To neznamená, že máte pouze 1 sekundu na to, abyste se dostali od zdroje tepla k ochlazení. Přesun žhavého kusu oceli od žáru k oleji je místem, kde vzniká mnoho požárů. Chlap převrhne olej, upustí rozžhavenou ocel do oleje a okamžitě hoří! Ocel si udrží teplo a přežije několik vteřin ve vzduchu, když se přesouváte od žáru k hašení. Dělejte to bezpečně a připravte se na vzplanutí ohně a velké množství kouře. Vždy buďte připraveni na požár.
Temperování: Pokud jste při kalení udělali vše správně, vaše ocel má hodnotu kolem 66RC a je křehká jako sklo. Pokud ji nyní upustíš, roztříští se. Chceš ji popouštět, jakmile dosáhne pokojové teploty. Už se mi stalo, že jsem nechal kus oceli přes noc nepokouřený a druhý den jsem zjistil, že praskl v důsledku zpevnění, které se do oceli dostalo. Je to vzácné, ale stává se to. Kalení provádějte dvakrát po 2 hodinách, přičemž mezi jednotlivými cykly nechte ocel vychladnout na pokojovou teplotu.
- 450F dává přibližně 62RC
- 500F dává přibližně 59-60RC, což je hodnota, kterou bude chtít většina této oceli.
- 600F dává přibližně 58RC
Krytí: Kryo ošetření, namáčení oceli po kalení, ale před popouštěním při teplotách nejméně minus -90F (rozsah suchého ledu) až minus -290F (rozsah tekutého dusíku) po dobu osmi hodin. Většina ocelí s vysokým obsahem uhlíku se obvykle neošetřuje kryo, protože přínos pro uhlíkové oceli není obvykle tak významný jako u novějších super nerezových ocelí. Mnoho lidí řekne, že správně tepelně zpracovaná ocel by neměla potřebovat žádnou kryoúpravu, protože ta pouze „dohání špatnou tepelnou úpravu“ To zní dobře, ale nemusí to být nutně pravda. Kryozpracování je průmyslově uznávanou praxí v tepelném zpracování a jednoduše by neexistovalo jako zbytečný výdaj, kdyby nebylo legitimním rozšířením procesu tepelného zpracování, kalení a popouštění. Velký podnik neplýtvá penězi na kroky při tepelném zpracování, které nepotřebuje provádět. Po tom všem, co bylo řečeno, většina z nich nezpracovává uhlíkové oceli kryogenním způsobem, ale vy můžete, pokud chcete. Namočte ji přes noc do tekutého dusíku nebo dokonce do chladicího boxu plného suchého ledu. Dočtete se o chlapech, kteří používají aceton v suchém ledu. Aceton je šíleně hořlavý. Vyhněte se mu, prosím. Pokud máte pocit, že potřebujete kapalné médium, použijte petrolej nebo dokonce naftu, ale stačí jen vložit čepel pod blok suchého ledu. Někteří lidé dělají jeden nízký temperační ohřev při teplotě 300 až 350 F, někdy nazývaný „snap temper“, aby odstranili část napětí z kalené čepele před kryo. Tím se snižuje pravděpodobnost prasknutí čepele. Nikdy se mi nestalo, že by čepel po kalení praskla, ale to znamená, že jsem měl štěstí. Nakonec se to stane, je to jen otázka času.
Austempering: To je proces kalení oceli do bainitu, což my nožíři obecně nepoužíváme. Jde nám o martinsitovou ocel.
Tepelné zpracování 1080 nebo 1084
Referenční údaje: ASM Book: Praktické tepelné zpracování od Boyera
Napsal Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 nebo 1084 je vysoce uhlíkatá ocel s 0,80 % uhlíku (80 v 1080) a je to osvědčená, kvalitní nožířská ocel s dobrým zachováním ostří. Ocel 1080/1084 je si tak blízká, že se průmyslové specifikace překrývají do té míry, že by 1084 mohla být při testování blíže k 1080 a naopak. Uslyšíte o oceli 1084fg, která má přidáno trochu vanadu, aby se zmenšila velikost zrna. Nikdy jsem neslyšel o tom, že by někdo testoval rozdíl ve výkonu mezi 1080 a 1084, a obecně se předpokládá, že se chovají tak podobně, že jsou prakticky stejnou ocelí navzdory mírně odlišným specifikacím. Pro zjednodušení ji budeme nazývat 1080.
Normalizace: Normalizace se provede zahřátím na teplotu 1600 F, namáčením po dobu 4 minut a ochlazením na vzduchu. Normalizace oceli umožňuje obnovení krystalické struktury a přerozdělení karbidů zpět do rovnoměrné struktury kovu. Ocel nemá ráda nerovnoměrnou strukturu. Pokud se karbidy z kování shlukly a předimenzovaly, ocel neudrží ostří tak, jak by potenciálně mohla. Tyčový materiál z válcovny by se pravděpodobně neměl normalizovat, zejména pokud byl žíhaný. Materiálu, který byl kovaný, by to pravděpodobně prospělo. V podstatě jej zahřejte v kovárně nebo peci a nechte vychladnout na vzduchu. Hotovo.
Žíhání: Žíhání se provádí zahřátím na teplotu 1500 F a ochlazuje se rychlostí nejvýše 50 F za hodinu. Obecně platí, že většina chlapů zahřeje na teplotu v kovárně jako poslední ohřev dne, vypne kovárnu a nechá ocel v kovárně vychladnout přes noc. Pokud máte jinou práci, kterou chcete udělat, používám poloviční velikost popelnice plné vermikulitu. Zahřívám několik velkých tyčí ocelového šrotu, abych dodal hmotu/teplo. Ocel zahřeji na teplotu a celou ji vložím do vermikulitu, aby pomalu chladla, přičemž vermikulit slouží jako izolant. Pomalejší chlazení v kovárně funguje lépe, ale vaření ve vermikulitu funguje také docela dobře. Někteří místo vermikulitu používají vápno.
Kalení: Zahřejte na teplotu 1500 F nebo na teplotu, která není magnetická, což je asi 1425 F. Obecně to v kovárně znamená zahřívat tak dlouho, dokud se magnet neudrží, a pak „ještě trochu“, aby se do oceli dostalo dodatečné teplo za hranici nemagnetičnosti. Několik minut při této teplotě nevede k růstu zrna, ale umožní uhlíku dostat se „do roztoku“. Přehřátí oceli na teplotu 1550 až 1600 F a více a její namočení způsobí růst zrn. Je to jednoduché, zahřejte ji na nemagnetickou teplotu, dejte jí ještě asi minutu, aby se ještě trochu zahřála, a ochlaďte ji. Někde se dočtete, vlastně na mnoha místech, že ocel je třeba opravdu zchladit vysokou rychlostí, například 1 až 2 sekundy, a to je naprostá pravda. To neznamená, že máte pouze 1 sekundu na to, abyste se dostali od zdroje tepla k ochlazení. Přesun žhavého kusu oceli od žáru k oleji je místem, kde vzniká mnoho požárů. Chlap převrhne olej, upustí rozžhavenou ocel do oleje a okamžitě hoří! Ocel si udrží teplo a přežije několik vteřin ve vzduchu, když se přesouváte od žáru k hašení. Dělejte to bezpečně a připravte se na vzplanutí ohně a velké množství kouře. Vždy buďte připraveni na požár.
Temperování: Pokud jste při kalení udělali vše správně, vaše ocel má hodnotu kolem 65RC a je křehká jako sklo. Pokud ji nyní upustíš, roztříští se. Chceš ji popouštět, jakmile dosáhne pokojové teploty. Už se mi stalo, že jsem nechal kus oceli přes noc nepokouřený a druhý den jsem zjistil, že praskl v důsledku zpevnění, které se do oceli dostalo. Je to vzácné, ale stává se to. Kalení provádějte dvakrát po 2 hodinách, přičemž mezi jednotlivými cykly nechte ocel vychladnout na pokojovou teplotu.
- 400F dává přibližně 62RC
- 500F dává přibližně 59-60RC, což je hodnota, kterou bude chtít většina této oceli.
- 600F dává přibližně 57RC
Krytí: Kryo ošetření, namáčení oceli po kalení, ale před popouštěním při teplotách nejméně mínus -90F (rozsah suchého ledu) až mínus -290F (rozsah tekutého dusíku) po dobu osmi hodin. Většina ocelí s vysokým obsahem uhlíku se obvykle neošetřuje kryo, protože přínos pro uhlíkové oceli není obvykle tak významný jako u novějších super nerezových ocelí. Mnoho lidí řekne, že správně tepelně zpracovaná ocel by neměla potřebovat žádnou kryoúpravu, protože ta pouze „dohání špatnou tepelnou úpravu“ To zní dobře, ale nemusí to být nutně pravda. Kryozpracování je průmyslově uznávanou praxí v tepelném zpracování a jednoduše by neexistovalo jako zbytečný výdaj, kdyby nebylo legitimním rozšířením procesu tepelného zpracování, kalení a popouštění. Velký podnik neplýtvá penězi na kroky při tepelném zpracování, které nepotřebuje provádět. Po tom všem, co bylo řečeno, většina z nich nezpracovává uhlíkové oceli kryogenním způsobem, ale vy můžete, pokud chcete. Namočte ji přes noc do tekutého dusíku nebo dokonce do chladicího boxu plného suchého ledu. Dočtete se o chlapech, kteří používají aceton v suchém ledu. Aceton je šíleně hořlavý. Vyhněte se mu, prosím. Pokud máte pocit, že potřebujete tekuté médium, použijte petrolej nebo dokonce naftu, ale stačí, když dáte čepel pod blok suchého ledu. Někteří lidé dělají jeden nízký temperační ohřev při teplotě 300 až 350 F, někdy nazývaný „snap temper“, aby odstranili část napětí z kalené čepele před kryo. Tím se snižuje pravděpodobnost prasknutí čepele. Nikdy se mi nestalo, že by čepel po kalení praskla, ale to znamená, že jsem měl štěstí. Nakonec se to stane, je to jen otázka času.
Austempering: To je proces kalení oceli do bainitu, což my nožíři obecně nepoužíváme. Jde nám o martinsitovou ocel.
Poor Man’s heat treating of 1095 – 1080 – 1084
Napsal Tracy Mickley, majitel:
Midwest Knifemakers Supply, LLC na www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum na www.KnifeDogs.com
Je to pozoruhodně snadné a lze to provést tuctem různých způsobů. Stačí k tomu obyčejný propanbutanový hořák, magnet a kbelík s olejem nebo dokonce s vodou. Čím precizněji ocel tepelně zpracujete, tím lepšího výsledku dosáhnete. Využijte internet k vyhledání různých způsobů tepelného zpracování. Navštivte většinu fór o výrobě nožů a vyhledejte tepelné zpracování oceli 1095 1084 nebo 1080. Všechny jsou si tak blízké, že jediným rozdílem budou mírně odlišné teploty a výsledná tvrdost.
Normalizace:
Normalizace oceli obnoví krystalickou strukturu oceli a přerozdělí karbidy na stejnou velikost v celé struktuře kovu. Nerovnoměrná krystalická struktura vytváří napětí a slabiny. Nerovnoměrná velikost a rozložení karbidů snižuje řezný výkon. Normalizace je tak snadný krok, že se vyplatí jej provést. Zahřejte na teplotu 1550 až 1600 F v závislosti na oceli. Nechte pomalu vychladnout na klidném vzduchu. Hotovo. Obecně platí, že ocel, která přichází ve formě tyče z válcovny, je často žíhaná a pravděpodobně ji není třeba normalizovat. Přesto by nebylo na škodu to udělat. Pokud nemáte k dispozici kovárnu nebo pec na tepelné zpracování (pec), přečtěte si, jak to provést stylem chudého člověka.
Žíhání:
Pro žíhání zahřejte na teplotu 1475 až 1500 F, velmi pomalu ochlaďte ponecháním v peci (peci na tepelné zpracování), aby se vrátila na pokojovou teplotu. Vaše rychlost žíhání by měla být maximálně 50F za hodinu. Já své zahřívám na teplotu a pak je v kbelíku s vermikulitem pomalu chladím. Někteří používají vanu s vápnem. Já tam dávám rozehřátý ocelový šrot, který pomáhá přidat tepelnou hmotnost a zpomalit rychlost chladnutí.
Kalení:
Zahřívejte na 1475F až 1500F (podle typu oceli), dokud kov není těsně za hranicí nemagnetičnosti. Nemagnetický je přibližně 1425F. Propanbutanový (nebo plynový MAPP) hořák rovnoměrně zahraný podél čepele to zvládne. Snažte se dosáhnout rovnoměrné barvy tepla po celé ploše čepele. Nemusíte kalit celý polotovar nože. Stačí jen čepel. S kalením rukojeti si nedělejte starosti. Nikdy nic nepořeže a pro použití jako rukojeť bude více než dostatečně tvrdá. Přesto můžeš, pokud chceš.
Alternativně si můžeš udělat kovárnu pro chudé v grilu na dřevěné uhlí pomocí fénu na vlasy, který uhlíky dostatečně rozžhaví. Je to úžasně snadné. Nasypte do grilu dřevěné uhlí a pořádně je rozpalte. Namiřte fén na dřevěné uhlí a zapněte ho. Podívejte se, jak se uhlíky rozžhaví díky ventilátoru na fénu. Někteří chlapi si vezmou trubku, jednu zaboří do dřevěného uhlí a druhý konec přilepí k fénu. To žene vzduch nahoru přes dřevěné uhlí a dost se to blíží pravé kovářské kovárně.
Přilož nůž k hromadě dřevěného uhlí a rozžhav ho. Nebude to trvat vůbec dlouho. Tyto oceli nepotřebují dlouhou dobu namáčení. Stačí pár minut. V praxi to vypadá tak, že nůž zahříváte a stále se ho dotýkáte magnetem. Když se magnet už nepřichytává, dejte mu ještě minutu tepla a pak čepel rychle ponořte do kalicího oleje. V místě, kde se horká čepel setká s povrchem oleje, vzplane oheň. Buďte na to připraveni. Měli byste čepelí pomalu pohybovat nahoru a dolů nebo ze strany na stranu podél tenké hrany. To pomůže odstranit případné izolační vzduchové nebo plynové bubliny. Nemíchejte ze strany na stranu, protože měkký kov se může deformovat, protože kapalina je na jedné straně chladnější než na druhé. Míchejte tak, aby se kapalina pohybovala rovnoměrně po obou stranách nože. V tomto okamžiku je čepel velmi křehká. Pokud ji upustíte na tvrdý povrch, praskne nebo se může roztříštit jako sklo. Jakmile dosáhne teploty 100 F nebo méně, začněte s temperačními cykly, abyste snížili napětí. V této fázi zacházejte s čepelí opatrně, jinak můžete skončit s prasklou nebo zlomenou čepelí. Pomůže, když olej předehřejete na teplotu kolem 100 F. To lze provést tak, že zahřejete nějaký ocelový odpad a několikrát ho strčíte do oleje.
Temper:
Nahřívejte nůž po dobu dvou cyklů po dvou hodinách. Mnozí k tomu používají kuchyňskou troubu. Umístěte čepel do středu trouby mimo dosah topných těles. Ujistěte se, že je z čepele vyčištěn veškerý olej, jinak bude váš dům cítit mastným kouřem a šéf kuchyně může vaši kariéru nožíře zkrátit. Pokud se chystáte vyrábět více nožů, zvažte pořízení levné stolní trouby ve spořitelně. Teploty pro domácí nebo malé stolní trouby jsou často velmi nepřesné. Použijte teploměr do trouby, abyste se přiblížili cílové teplotě trouby. Mezi jednotlivými temperačními cykly nechte nůž vrátit na pokojovou teplotu. Rozdíl v temperačních teplotách je zde dostatečný na to, abyste si u konkrétní oceli ověřili správnou teplotu pro dosažení požadované tvrdosti. Většina zakázkových nožů bývá kalena na 59RC, což je dobrý kompromis mezi zachováním ostří, houževnatostí a snadným broušením. Tvrdší nůž, řekněme 61 až 62RC, obecně řeže déle mezi jednotlivými broušeními. Obecně se také snadněji odštípne podél ostří. Její ostření bude také trvat déle. Měkčí čepel, například 57RC, se méně tříští, snadněji se brousí a před zlomením se o něco více ohýbá. Ostří nezůstane tak dlouho ostré.
Další informace o kalení:
Kalicí olej je velmi důmyslný z hlediska konstrukce a použití. Pokud si ho můžete dovolit, kupte si ho a používejte ho. Místo něj použijte motorový olej s nízkou viskozitou nebo dokonce řepkový, rostlinný či arašídový olej. Bude to fungovat. Nebude to dokonalé a zkušení výrobci nožů vám řeknou, abyste pro dosažení lepších výsledků použili speciální kalicí olej pro tepelné zpracování. To doporučuji také. Vím také, že většina olejů bude pro naše účely fungovat „dostatečně dobře“. Můžete dokonce použít vodu a něco, čemu se říká „přerušované kalení“, ale to nechme na jindy.
Dejte si pozor, aby při kalení nevzplál oheň! Vznikne oheň a páchnoucí hustý kouř. Buďte připraveni a buďte v bezpečí. Nevdechuj výpary. Používejte ochranu očí. Používejte silné kožené rukavice a zástěru. Mějte poblíž hasicí přístroj. Mnoho obchodů zaniklo požárem, když někdo převrhl hořící kalicí olej. Povrchový požár kalicího oleje neznamená konec světa. Stačí na nádobu s kalicím olejem nasadit víko, aby se oheň udusil a uhasil. Tvrdost by se měla pohybovat kolem 65RC. Navštivte stránky Youtube.com a vyhledejte „quench knife“, abyste viděli desítky krátkých videí o tom, co můžete očekávat. Není to tak těžké, ale musíte respektovat nebezpečí.
Ohýbání čepele:
Je pravděpodobné, že vaše čepel bude po kalení dokonale rovná. Jednou za čas se trochu pokřiví. Zkontrolujte ji během kalení, než vychladne na méně než 200 F, pohledem na hřbet. Pokud uvidíš deformaci, teď je čas ji mírně ohnout, aby byla zase rovná, a mělo by to zabrat.
Přeji dobrou zábavu. Buďte v bezpečí…
Tepelné zpracování nerezových ocelí čepelí u společnosti Ranger Original Handcrafted Knives
Zvláštní poděkování za tyto informace patří Robu Ridleymu ze společnosti Ranger Original
Řada lidí se nás ptala na naše tajemství ohledně tepelného zpracování čepelí nožů. I když si vážíme komplimentu, žádná tajemství opravdu neexistují a to, co funguje u nás, nemusí být vaše oblíbené řešení. Zde jsou naše recepty. Můžete je kopírovat, publikovat nebo používat podle libosti. Čerpali jsme z různých zdrojů, včetně datových listů Crucible, jiných dodavatelů oceli a příspěvků na fórech o nožích, a také z pořádné dávky osobních zkušeností.
Všechny naše nerezové čepele jsou dvakrát zabaleny do vysokoteplotních obálek z fólie 309SS s dvojitě přehnutými švy pevně přitlačenými dolů. Vždy je vkládejte do obálky stejným způsobem, abyste je mohli vložit hřbetem dolů a vytáhnout je za rukojeť, nikoli za špičku. Používáme hnědý papír (netuším, proč hnědý, jen to, co používáme) v kusech asi 2 x 2 palce. Dva kusy pro průměrného lovce a čtyři pro velkého lovce. Trik spočívá v tom, že použijeme tolik papíru, aby pohltil kyslík v obálce, aniž by se obálka nafoukla jako balónek.
154CM, CPM154, ATS34
Všechny tři se tepelně zpracovávají stejně. Po plném náběhu na teplotu se 45 minut až hodinu namáčejí v peci Evenheat při teplotě 1950 F stupňů. Pak se položí ještě ve fólii hřbetem dolů a pak naplocho – na 1 hliníkovou desku. Na ni se položí druhá hliníková deska a přitlačí se. Dříve jsme k tlaku používali závaží, ale nyní používáme svorky. Snažíte se o dobrý a pevný kontakt. Pokud myslíte na hydrauliku, myslíte na příliš velký tlak. Po 2 minutách (nebo méně) budou ruce vychladlé a připravené k vyjmutí z fólie pro kryogeniku. Nemusí jít rovnou do kryo, ale snažte se, aby od ochlazení desky neuplynula ani hodina. Pro kryo používáme tekutý dusík, ale suchý led v acetonu je také vhodný. Domácí mraznička je k ničemu. Pravděpodobně jim stačí pár hodin v kryo, ale necháme je tam přes noc.
Druhý den ráno budou v rozmezí RHC63+. Po zahřátí na pokojovou teplotu se temperují. Dvakrát temperujeme při teplotě 500 F stupňů, pokaždé po dobu dvou hodin, abychom dosáhli přibližně RHC61. Můžete experimentovat i s jinými tvrdostmi, ale 61 je pro tyto oceli velmi dobrý cíl.
CPMS30V
Stejný zábal stejná teplota (1950F) – stejná doba namáčení stejné kalení desky stejné kryo jako u 154CM výše. Tato ocel se dvakrát kalí při teplotě 400F stupňů asi RHC60
440C
Stejný zábal Kalení při teplotě 1900F stupňů a jen asi 15 minut při teplotě, pak kalení plechu a kryo jako výše. Tvrdost po kryo bude asi 61. Kalení (dvakrát po dobu 2 hodin) při 275F pro RHC60 325F pro RHC59 a 375F pro vynikající RHC57-58.
Otázky a odpovědi, které poskytl Rob Ridley ze společnosti Ranger Original
Q1: Má kryo opravdu nějaký význam.
A1: Ano! Zvyšuje počáteční tvrdost o 1,5 až 2 body, a přestože se může stát, že ocel opět popouštíte na měkčí úroveň, byla kompletněji transformována do houževnatého a žádoucího stavu.
Q2: Proč necháváte čepele ve fólii, abyste je ochladili na plech.
A2: Opravdu horké čepele tímto způsobem nikdy nevidí kyslík. To znamená žádný vodní kámen a velmi málo oxidu. Kalení vzduchem starým způsobem znamenalo vrátit se k brusce a uklidit nepořádek. Čepele vyrobené naším způsobem se dají vyčistit pouhým bufferem.
Q3: Proč před kryováním vyndáváte čepele z obalu?
A3: Zkušenost! Rádi zavěšujeme lopatky na věšák v kryo nádrži. Otvory pro kolíky rukojeti to usnadňují. Také jsme zjistili, že když se těsný fóliový sáček plný tekutého dusíku dostane do teplého letního vzduchu, mohou se dít špatné věci. Nízké teploty při popouštění vám stejně nezpůsobí žádné problémy s vodním kamenem nebo oxidy.
Q4: Mohu pro kryo používat svůj mrazák?
A4: Ne. Není ani zdaleka tak chladný, aby to vůbec k něčemu bylo. Stejně dobře funguje suchý led nebo tekutý dusík. Se suchým ledem se lépe manipuluje, ale vydrží jen asi den. Kapalný dusík v dobrém dewaru vydrží měsíc nebo déle v závislosti na použití.
Q5: Slyšel jsem, že ATS34 atd. lze temperovat na vysoký nebo nízký rozsah. Je to pravda?
A5: Tak nějak, ale při vysokém rozsahu se snižuje houževnatost a odolnost proti korozi. Měli bychom se tomu vyhnout.
Q6: Existují i jiné způsoby tepelného zpracování těchto ocelí?
A6: Zatraceně ano! Kalení vzduchem, kalení olejem, solné lázně, vakuové pece . Ale na ty se budete muset zeptat někoho jiného. Neviděl jsem nic, co by dávalo uspokojivější výsledky než způsob, který používáme teď.
Q7: Hliník je drahý! Mohu ho kalit mezi tlustými ocelovými plechy.
A7: Ano, je méně žádoucí, protože pomaleji absorbuje teplo, ale dá se zpracovat.
Q8: Jak poznám, jestli se správně kalil a popouštěl.
A8: Správnou odpovědí je použít tester se stupnicí Rockwell C a pak provést testování výkonu na vašich lopatkách. Někteří tvrdí, že tvrdost poznají docela přesně podle toho, jak po oceli bruslí pilník. Já to nedokážu. Testujeme zde každou čepel a před odesláním napíšeme tvrdost na čepel. Přitom jsme se málokdy odchýlili o více než 1 Rockwellův bod od toho, na co jsme se zaměřili.
Q9: 321SS fólie je mnohem levnější. Mohu ji použít místo 309SS?
A9: Podle toho, s kým mluvíte, je 321 dimenzována na něco mezi 1800 a 2000 stupni. Riziko spočívá v tom, že 321 buď selže a vpustí dovnitř vzduch, nebo se přilepí k noži uvnitř. V praxi jsme ji úspěšně používali s vlastními lopatkami bez problémů. Jinde jsme se setkali s tím, že se 321SS přilepil na tepelně zpracovanou čepel. Protože tepelně zpracováváme i čepele jiných výrobců, rozhodli jsme se používat pouze fólii 309SS. Experimentujte na vlastní nebezpečí.
Q10: Záleží na tom, kam v troubě umístím čepel?
A10: Ano. Teplota uvnitř trouby se může měnit a obecně se měří pouze v jednom bodě, kde je umístěn termočlánek. Pro dosažení konzistentních výsledků byste měli mít nože na víceméně stejném místě v komoře. Tip: Nepřibližujte se k topným spirálám více, než je nutné.
Q11: Jak zjistím, zda je teplota v mé peci přesná?
A11: Někteří vám řeknou, že teplotu můžete testovat pomocí keramických vypalovacích kuželů. S tím nesouhlasíme. Kužely teplotu neměří. Měří tepelnou práci kombinací času a teploty. Orton vyrábí výrobek TempChek, který je lepší, ale stále vyžaduje poměrně složitý cyklus pro dobrý výsledek. Elektronická sonda a termočlánek je nejlepší způsob kontroly, i když může být drahý. Samozřejmě, pokud nemůžete sondu zkalibrovat, stejně to pořádně nevíte, že?
Poznámka: Rob opravdu vystihl otázku použití pyrometrického kužele pro měření teploty. Je to jako jablka a pomeranče. Pyrometrické kužely si nechte pro hrnčíře.
Q12: Do jaké míry lze ostří před tepelným zpracováním dokončit?
A12: Mnoho našich zákazníků před tepelným zpracováním dokončuje ostří na zrnitost 800 mm. Žádáme výrobce, aby nám ponechali 20 thou na hraně a špičce v podstatě hotové čepele, která nebyla broušena. Ačkoli jsme nezaznamenali žádné napěťové zlomeniny, je také dobré vyhnout se ostrým rohům, pokud je to možné, a odbrousit dírky a jiné nerovnosti.
Bezpečnost
Tepelné zpracování má zřejmá rizika. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a slušné rukavice. Přijde den, kdy vám horký nůž upadne. Ujistěte se, že podlaha kolem trouby je bez hořlavých předmětů, a odolejte prosím nutkání zachytit padající lopatku.
S dotazy se obracejte na e-mail [email protected].