Tutorial – Varmebehandlingsinformation, data, FAQ – KLIK FOR AT SE

Varmebehandling 1095

Referencedata: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer

Skrevet af Tracy Mickley

www.USAknifemaker.com

1095 er et stål med højt kulstofindhold med 0,95 % kulstof (de 95 i 1095) og er et gennemprøvet, godt knivstål af god kvalitet med god kantfasthed. 1095 anses for at være lidt “mere “kræset” med hensyn til varmebehandling end f.eks. 1080 eller 5160. Dette er ikke en deal breaker overhovedet og kan faktisk for det meste ignoreres. Følg nedenstående opskrift, og du bør ikke have nogen problemer.

Normalisering: Normalisér ved at bringe den til 1575F, læg den i blød i 5 minutter og lad den afkøle i stillestående luft. Normalisering af stål gør det muligt at nulstille den krystallinske struktur og nulstille karbiderne tilbage til ensartethed. Stål kan ikke lide ujævn struktur. Hvis karbiderne er blevet helt sammenbunket og overdimensioneret fra smedning, vil stålet ikke kunne holde en kant, som det potentielt kunne. Stangmateriale fra valsemaskinen burde sandsynligvis ikke skulle normaliseres, især ikke hvis det er blevet udglødet. Materiale, der er blevet smedet, kan sandsynligvis have gavn af det. Grundlæggende skal du opvarme det i din smedje eller ovn og lade det luftkøle. Færdig.

Glødning: Udglødning ved opvarmning til 1475F og afkøling med en hastighed på ikke mere end 50F i timen. Generelt opvarmer de fleste fyre til temperaturen i deres smedje som dagens sidste opvarmning, slukker for smedjen og lader stålet køle af i smedjen natten over. Hvis du har andet arbejde, du vil have udført, bruger jeg en halvstor skraldespand fuld af vermiculit. Jeg opvarmer et par store stænger af stålskrot for at tilføre masse/varme. Jeg opvarmer stålet til temperatur og lægger det hele i vermiculitten for at køle langsomt ned ved hjælp af vermiculitten som isolator. Langsommere afkøling i smedjen virker bedre, men kogning i vermiculit fungerer også ret godt. Nogle fyre bruger kalk i stedet for vermiculit.

Hærdning: Varm til 1475F eller forbi ikke-magnetisk, som er omkring 1425F. Generelt betyder det i en smedje, at man opvarmer det, indtil en magnet ikke hænger fast, og derefter “bare lidt mere” for at få den ekstra varme ind i stålet forbi det umagnetiske. Et par minutter ved denne temperatur vil ikke skabe korn, men gør det muligt for kulstoffet at komme “i opløsning”. Hvis stålet overopvarmes til 1550F 1600F og derover og lægges i blød, vil der vokse korn frem. Det er simpelt, opvarm det til umagnetisk, giv det endnu et minut eller deromkring til at varme lidt mere og sluk det. Du vil se et eller andet sted, faktisk mange steder, at stålet virkelig skal afkøles med en høj hastighed, f.eks. 1-2 sekunder, og det er helt rigtigt. Det betyder ikke, at du kun har 1 sekund til at komme fra din varmekilde til din nedkøling. Det er ved at flytte et glødende varmt stykke stål fra varme til olie, at mange brande opstår. En fyr vælter olien, taber det glødende stål i olien, og så er der ild! Stålet bevarer varmen og overlever et par sekunder i luften, mens du bevæger dig fra varme til slukning. Gør dette sikkert, og vær forberedt på et opblussen af ild og en stor mængde røg. Vær altid forberedt på en brand.

Temperering: Hvis du har gjort alting rigtigt ved afvæbning, er dit stål omkring 66RC og skrøbeligt som glas. Hvis du taber det nu, vil det splintre. Du ønsker at hærde det, så snart det får stuetemperatur. Jeg har efterladt et stykke stål uhærdet natten over og konstateret, at det knækkede næste dag på grund af den stresshærdning, der er lagt i stålet. Det er sjældent, men det sker. Temperer to gange på 2 timer hver, så stålet kan køle tilbage til stuetemperatur mellem cyklusserne.

  • 450F giver ca. 62RC
  • 500F giver ca. 59-60RC, hvilket er der, hvor de fleste vil ønske dette stål.
  • 600F giver ca. 58RC

Cryo-behandling: Kryobehandling: Læg stålet i blød efter hærdning, men før hærdning ved temperaturer på mindst minus -90F (tøris) til minus -290F (flydende nitrogen) i otte timer. De fleste kulstofstål med højt kulstofindhold behandles generelt ikke kryobehandlet, da fordelene ved kulstofstål normalt ikke er så betydelige som ved de nyere superrustfri ståltyper. Mange mennesker vil sige, at et korrekt varmebehandlet stål ikke bør have brug for kryobehandling, da det kun “kompenserer for en dårlig varmebehandling” Det lyder godt, men det er ikke nødvendigvis sandt. Kryobehandling er en anerkendt praksis i branchen inden for varmebehandling og ville simpelthen ikke eksistere som en unødvendig udgift, hvis det ikke var en legitim forlængelse af varmebehandlings- og hærdningsprocessen. Store virksomheder spilder ikke penge på trin i forbindelse med varmebehandling, som de ikke behøver at foretage. Når alt dette er sagt, så kryobehandler de fleste ikke kulstofstål, men det kan man, hvis man vil. Læg det i blød i flydende nitrogen natten over eller endda i en køler fuld af tøris. Du vil læse om fyre, der bruger acetone i tøris. Acetone er vanvittigt letantændeligt. Undgå det venligst. Brug petroleum eller endda dieselolie, hvis du føler, at du har brug for et flydende medium, men det er nok bare at lægge din klinge under en blok tøris, hvis du har brug for det. Nogle fyre laver en lav tempereringsvarme ved 300F til 350F, der undertiden kaldes en “snap temperering” for at tage noget af spændingen ud af en hærdet klinge før cryo. Dette mindsker risikoen for, at bladet knækker. Jeg har aldrig haft et knæk som følge af kryobehandling af en klinge efter hærdning, men det betyder bare, at jeg har været heldig. På et tidspunkt vil jeg gøre det, det er bare et spørgsmål om tid.

Austemperering: Dette er en proces til hærdning af stål til Bainite, noget, som vi knivfolk generelt ikke bruger. Vi er ude efter Martinsite-stål.

Varmebehandling 1080 eller 1084

Referencedata: ASM Book: Skrevet af Tracy Mickley

www.USAknifemaker.com

1080 eller 1084 er et stål med højt kulstofindhold med 0,80 % kulstof (de 80 i 1080) og er et gennemprøvet knivstål af god kvalitet med god kantfasthed. 1080/1084 ligger så tæt på hinanden, at branchens specifikationer overlapper hinanden i en sådan grad, at 1084 kan ligge tættere på 1080 og omvendt, når det testes. Du vil høre om 1084fg, som har fået tilsat en smule vanadium for at reducere kornstørrelsen. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har testet for en forskel i ydeevne mellem 1080 og 1084, og det antages generelt, at de yder så ens, at de praktisk talt er det samme stål på trods af lidt forskellige specifikationer. Vi vil bare kalde det 1080 for at holde det enkelt.

Normalisering: Normalisere ved at bringe det til 1600F, lade det trække i 4 minutter og lade det afkøle i stillestående luft. Normalisering af stål gør det muligt at nulstille den krystallinske struktur og omfordeler karbiderne tilbage til ensartethed i metallets struktur. Stål bryder sig ikke om ujævn struktur. Hvis karbiderne er blevet helt sammenbunket og overdimensioneret fra smedningen, vil stålet ikke kunne holde en kant, som det potentielt kunne. Stangmateriale fra valsemaskinen burde sandsynligvis ikke skulle normaliseres, især ikke hvis det er blevet udglødet. Materiale, der er blevet smedet, kan sandsynligvis have gavn af det. Grundlæggende skal du opvarme det i din smedje eller ovn og lade det luftkøle. Færdig.

Glødning: Udglødning ved opvarmning til 1500F og afkøling med en hastighed på ikke mere end 50F i timen. Generelt opvarmer de fleste fyre til temperaturen i deres smedje som den sidste opvarmning på dagen, slukker smedjen og lader stålet køle af i smedjen natten over. Hvis du har andet arbejde, du vil have udført, bruger jeg en halv stor skraldespand fuld af vermiculit. Jeg opvarmer et par store stænger af stålskrot for at tilføre masse/varme. Jeg opvarmer stålet til temperatur og lægger det hele i vermiculitten for at køle langsomt ned ved hjælp af vermiculitten som isolator. Langsommere afkøling i smedjen virker bedre, men kogning i vermiculiten virker også ret godt. Nogle fyre bruger kalk i stedet for vermiculit.

Hærdning: Varm til 1500F eller forbi ikke-magnetisk, hvilket er omkring 1425F. Generelt betyder det i en smedje, at man opvarmer det, indtil en magnet ikke hænger fast, og derefter “bare lidt mere” for at få den ekstra varme ind i stålet forbi det ikke-magnetiske. Et par minutter ved denne temperatur vil ikke skabe korn, men gør det muligt for kulstoffet at komme “i opløsning”. Hvis stålet overopvarmes til 1550F 1600F og derover og lægges i blød, vil der vokse korn frem. Det er simpelt, opvarm det til umagnetisk, giv det endnu et minut eller deromkring til at varme lidt mere og sluk det. Du vil se et eller andet sted, faktisk mange steder, at stålet virkelig skal afkøles med en høj hastighed, f.eks. 1-2 sekunder, og det er helt rigtigt. Det betyder ikke, at du kun har 1 sekund til at komme fra din varmekilde til din nedkøling. Det er ved at flytte et glødende varmt stykke stål fra varme til olie, at mange brande opstår. En fyr vælter olien, taber det glødende stål i olien, og så er der ild! Stålet bevarer varmen og overlever et par sekunder i luften, mens du bevæger dig fra varme til slukning. Gør dette sikkert, og vær forberedt på et opblussen af ild og en stor mængde røg. Vær altid forberedt på en brand.

Temperering: Hvis du har gjort alting rigtigt ved afvæbning, er dit stål omkring 65RC og skrøbeligt som glas. Hvis du taber det nu, vil det splintre. Du ønsker at hærde det, så snart det får stuetemperatur. Jeg har efterladt et stykke stål uhærdet natten over og konstateret, at det knækkede den næste dag på grund af den stresshærdning, der er lagt i stålet. Det er sjældent, men det sker. Temperer to gange på 2 timer hver, så stålet kan køle tilbage til stuetemperatur mellem cyklusserne.

  • 400F giver ca. 62RC
  • 500F giver ca. 59-60RC, hvilket er der, hvor de fleste vil ønske dette stål.
  • 600F giver ca. 57RC

Cryo-behandling: Kryobehandling: Læg stålet i blød efter hærdning, men før hærdning ved temperaturer på mindst minus -90F (tøris) til minus -290F (flydende nitrogen) i otte timer. De fleste kulstofstål med højt kulstofindhold behandles generelt ikke kryobehandlet, da fordelene ved kulstofstål normalt ikke er så betydelige som ved de nyere superrustfri ståltyper. Mange mennesker vil sige, at et korrekt varmebehandlet stål ikke bør have brug for kryobehandling, da det kun “kompenserer for en dårlig varmebehandling” Det lyder godt, men det er ikke nødvendigvis sandt. Kryobehandling er en anerkendt praksis i branchen inden for varmebehandling og ville simpelthen ikke eksistere som en unødvendig udgift, hvis det ikke var en legitim forlængelse af varmebehandlings- og hærdningsprocessen. Store virksomheder spilder ikke penge på trin i forbindelse med varmebehandling, som de ikke behøver at foretage. Når alt dette er sagt, så kryobehandler de fleste ikke kulstofstål, men det kan man, hvis man vil. Læg det i blød i flydende nitrogen natten over eller endda i en køler fuld af tøris. Du vil læse om fyre, der bruger acetone i tøris. Acetone er vanvittigt letantændeligt. Undgå det venligst. Brug petroleum eller endda dieselolie, hvis du føler, at du har brug for et flydende medium, men det er nok bare at lægge din klinge under en blok tøris. Nogle fyre laver en lav tempereringsvarme ved 300F til 350F, der undertiden kaldes en “snap temperering” for at tage noget af spændingen ud af en hærdet klinge før cryo. Dette mindsker risikoen for, at bladet knækker. Jeg har aldrig haft et knæk som følge af kryobehandling af en klinge efter hærdning, men det betyder bare, at jeg har været heldig. På et tidspunkt vil jeg gøre det, det er bare et spørgsmål om tid.

Austemperering: Dette er en proces til hærdning af stål til Bainite, noget, som vi knivfolk generelt ikke bruger. Vi er ude efter Martinsite-stål.

Poor Man’s varmebehandling af 1095 – 1080 – 1084

Skrevet af Tracy Mickley, ejer af:

Midwest Knifemakers Supply, LLC på www.USAKnifemaker.com

Knife Dogs Knife Forum på www.KnifeDogs.com

Dette er bemærkelsesværdigt nemt og kan gøres på et dusin forskellige måder. En simpel propanbrænder, en magnet og en spand med olie eller endda vand vil få arbejdet gjort. Jo mere præcis du er med hensyn til varmebehandlingen af dit stål, jo bedre resultat vil du få. Brug internettet til at undersøge forskellige måder at varmebehandle på. Besøg de fleste fora for knivfremstilling og søg efter varmebehandling af 1095, 1084 eller 1080. De er alle så tæt på hinanden, at den eneste forskel vil være lidt forskellige temperaturer og den deraf følgende hårdhed.

Normalisere:

Normalisering af stål nulstiller stålets krystallinske struktur og omfordeler karbiderne til en ensartet størrelse på tværs af metalstrukturen. Ujævn krystallinsk struktur skaber spændinger og svaghed. Ujævn karbidstørrelse og -fordeling sænker skæreevnen. Normalisering er så let et skridt, at det er værd at gøre det. Opvarm til 1550F til 1600F afhængig af stålet. Lad det køle langsomt af i stille luft. Færdig. Generelt er stål, der kommer i stangform fra en mølle, ofte udglødet og behøver sandsynligvis ikke at blive normaliseret. Det ville dog stadig ikke skade at gøre det. Læs videre om, hvordan du laver denne fattigmands stil, hvis du ikke har en smedje eller en varmebehandlingsovn (ovn).

Glødning:

For at gløde skal du opvarme til 1475F til 1500F, afkøle meget langsomt ved at lade den stå i en ovn (varmebehandlingsovn) for at vende tilbage til stuetemperatur. Din kogningshastighed bør højst være 50F pr. time. Jeg opvarmer min til temperatur og derefter den i en spand vermiculit for at afkøle langsomt. Nogle fyre bruger en balje med kalk. Jeg lægger noget skrotstål, som jeg har opvarmet, i for at hjælpe med at tilføje varmemasse og sænke afkølingshastigheden.

Hærdning:

Varme til 1475F til 1500F (ståltype afhængigt af ståltype), indtil metallet er lige forbi umagnetisk. Ikke-magnetisk er omkring 1425F. En propanbrænder (eller MAPP-gasbrænder) spillet jævnt langs bladet vil få arbejdet gjort. Prøv at få varmefarven jævnt over hele bladet. Du behøver ikke at hærde hele knivblokken. Bare bladet er godt nok. Du skal ikke bekymre dig om at hærde håndtaget. Det vil aldrig skære noget, og det vil være mere end hårdt nok til at blive brugt som håndtag. Alligevel kan du gøre det, hvis du har lyst.

Alternativt kan du lave en fattigmands smedje i en kulgrill ved hjælp af en hårtørrer til at blæse trækulerne varme nok. Det er utroligt nemt. Bunke nogle trækul op i din grill og få dem godt i gang. Ret din hårtørrer mod trækulerne og tænd den. Se, hvor varmt kullene bliver af hårtørrerens blæser. Nogle fyre tager et rør og stikker det ene ned i kullet og taper den anden ende fast til hårtørreren med gaffatape. Dette tvinger luft op gennem trækulet og er ret tæt på ægte smedje.

Sæt din kniv i bunken med trækul og varm den op. Det tager slet ikke særlig lang tid. Disse ståltyper har ikke brug for lang tid til at trække i blød. Et par minutter er nok. I praksis opvarmer du kniven og bliver ved med at røre en magnet ved kniven. Når magneten ikke længere hænger fast, giver du den et minut mere varme og dykker derefter hurtigt bladet ned i din quencholie. Ilden vil blusse op, hvor den varme klinge møder overfladen af olien. Vær forberedt på det. Du bør langsomt bevæge bladet op og ned eller fra side til side langs den tynde kant. Dette hjælper med at fjerne eventuelle isolerende luft- eller gasbobler. Du må ikke bevæge fra side til side, da det bløde metal faktisk kan blive skævt, fordi væsken er køligere på den ene side end på den anden. Rør rundt, så væsken bevæger sig jævnt over begge sider af bladet. Bladet er meget skørt på dette tidspunkt. Hvis du taber det på en hård overflade, vil det knække eller måske splintre som glas. Når den når 100F eller mindre, skal du starte dine hærdningscyklusser for at reducere spændingen. Håndter din klinge forsigtigt på dette tidspunkt, ellers kan du ende med en knækket eller ødelagt klinge. Det vil hjælpe, hvis du forvarmer olien til omkring 100 F. Dette kan gøres ved at opvarme noget skrammelstål og stikke det i olien et par gange.

Temperatur:

Varm kniven op i to cyklusser af to timer hver. Mange bruger deres køkkenovn til dette. Sæt klingen i midten af ovnen væk fra elementerne. Sørg for, at al olien er renset af bladet, ellers vil dit hus lugte af olieagtig røg, og din knivmagerkarriere kan blive afbrudt af køkkenchefen. Overvej at købe en billig bordovn i genbrugsbutikken, hvis du skal lave flere knive. Temperaturerne for husholdningsovne eller små bordovne er ofte vildt upræcise. Brug et ovntermometer for at komme tæt på din måltemperatur i ovnen. Lad kniven komme tilbage til stuetemperatur mellem tempereringscyklusser. Der er tilstrækkelig stor forskel på tempereringstemperaturerne her til, at du bør undersøge det specifikke stål for at finde den rette temperatur for at opnå den ønskede hårdhed. De fleste specialknive har en tendens til at blive hærdet til 59RC for at opnå et godt kompromis mellem kantfastholdelse, sejhed og slibningsvenlighed. En hårdere klinge, f.eks. 61 til 62RC, vil generelt skære længere mellem slibesessionerne. Det vil også generelt være nemmere at skære langs skærekanten. Det vil også tage længere tid at slibe. En blødere klinge, f.eks. 57RC, vil spåner mindre, er lettere at slibe og vil bøje en del mere, før den knækker. Kniven vil ikke forblive skarp så længe.

Mere om Quenching:

Quenchingolie er meget sofistikeret i design og anvendelse. Hvis du har råd til det, så køb noget og brug det. I stedet kan du bruge motorolie med lav viskositet eller endda rapsolie, vegetabilsk olie eller jordnøddeolie. Det vil virke. Det vil ikke være perfekt, og erfarne knivmagere vil fortælle dig, at du skal bruge dedikeret varmebehandlingsquencholie for at få bedre resultater. Det anbefaler jeg også. Jeg ved også, at det meste af enhver olie vil fungere “godt nok” til vores formål her. Du kan endda bruge vand og noget, der kaldes “interrupted quench”, men lad os lade det ligge til en anden gang.

Hold øje med, at der ikke blusser ild op under afblødningen! Der vil være ild og ildelugtende, kraftig røg. Vær klar og vær sikker. Du må ikke indånde røgen. Bær øjenbeskyttelse. Bær kraftige læderhandsker og forklæde. Hav en ildslukker i nærheden. Mange værksteder er gået tabt ved brand, fordi nogen har væltet brændende slukningsolie. En overfladebrand på slukningsolie er ikke verdens undergang. Du skal blot lægge et låg på din quencholiebeholder for at kvæle den og slukke ilden. Hærdheden bør ligge på omkring 65RC. Besøg Youtube.com og søg på “quench knife” for at se snesevis af korte videoer om, hvad du kan forvente. Det er ikke så svært, men du er nødt til at respektere farerne.

Bladsvingning:

Chancerne er, at din klinge vil være helt lige fra quenching. En gang imellem krummer de sig en smule. Kontroller det under nedkøling, før det køler ned til mindre end 200F, ved at kigge ned ad ryggen. Hvis du ser en skævhed, er det nu, du skal bøje den lidt tilbage til at være lige, og det skulle tage.

Have fun. Vær sikker…

Varmebehandling af rustfrit bladstål hos Ranger Original Handcrafted Knives
Særlig tak til Rob Ridley fra Ranger Original for denne information

Vi har haft en række mennesker, der har spurgt os om vores hemmeligheder om varmebehandling af knivblade. Selv om vi sætter pris på komplimenten, er der virkelig ingen hemmeligheder, og det, der virker for os, er måske ikke din foretrukne løsning. Her er vores opskrifter. Du kan kopiere dem, offentliggøre dem eller bruge dem som du vil. Vi har hentet fra forskellige kilder, herunder Crucible-datablade, andre stålleverandører og indlæg på Blade Forums samt en god dosis personlig erfaring.

Alle vores rustfri knive bliver dobbelt indpakket i høj temperatur, 309SS-foliekuverter med dobbeltfoldede sømme, der er presset fast ned. Læg dem altid i kuverten på samme måde, så du kan lægge dem i ryggen nedad og trække dem ud ved håndtaget i stedet for ved spidsen. Vi bruger brunt papir (ingen idé om hvorfor brunt, bare det vi bruger) i stykker på ca. 2 x 2 tommer. 2 stykker til en almindelig jæger og fire stykker til en stor bowie. Tricket er at bruge nok papir til at spise ilten i kuverten uden at puste kuverten op som en ballon.

154CM, CPM154, ATS34

Alle tre af disse, varmebehandles på samme måde. Efter en fuld hastighed op til temperaturen, lægges de i blød i 45 minutter til en time i Evenheat-ovnen ved 1950F grader. Derefter bliver de placeret stadig i folie ryggen nedad så fladt – på en 1 aluminiumsplade. Den anden aluminiumsplade lægges ovenpå, og der lægges et tryk på. Vi plejede at bruge vægte til presset, men nu bruger vi klemmer. Man søger en god fast kontakt. Hvis du tænker på hydraulik, tænker du på et ALT for stort tryk. Efter 2 minutter (eller mindre) vil de være håndkølet og klar til at blive fjernet fra folien til kryogenisering. De behøver ikke at gå direkte i kryo, men sigt efter noget mindre end en time fra pladeafkøling. Vi bruger flydende nitrogen til kryo, men tøris i acetone kan også bruges. Husholdningsfryseren kan ikke bruges til noget som helst. De skal nok kun have et par timer i cryo, men vi lader dem ligge natten over.

Næste morgen vil de være i området RHC63+. Efter opvarmning til stuetemperatur bliver de tempereret. Vi tempererer to gange ved 500F grader i to timer hver gang for at opnå omkring RHC61. Du kan eksperimentere for andre hårdheder, men 61 er et meget godt mål for disse ståltyper.

CPMS30V

Samme indpakning samme temperatur (1950F) – samme blødgøringstid samme plade quench samme cryo som 154CM ovenfor. Dette stål bliver dobbelt hærdet ved 400F grader i ca. RHC60

440C

Samme indpakning Hærder ved 1900F grader og kun ca. 15 minutter ved temperaturen derefter pladeafkøling og cryo som ovenfor. Hårdhed efter cryo vil være ca. 61. Temperér (to gange i 2 timer) ved 275F for RHC60 325F for RHC59 og 375F for en fremragende RHC57-58.

Spørgsmål og svar stillet af Rob Ridley fra Ranger Original

Q1: Gør cryo virkelig en forskel.
A1: Ja! Det øger den oprindelige hårdhed mellem 1,5 og 2 point, og selv om du måske tempererer tilbage til et blødere niveau, er stålet blevet mere fuldstændigt omdannet til en hård og ønskelig tilstand.

Q2: Hvorfor lader du knivene ligge i folien for at pladeafkøle dem.

A2: De virkelig varme knive ser aldrig ilt på denne måde. Det betyder ingen skjolder og meget lidt oxyd. Luftslukning på den gamle måde betød, at man skulle tilbage til slibemaskinen for at rydde op i rodet. Klinger, der er lavet på vores måde, kan renses op med blot en buffer.

Q3: Hvorfor fjerner du bladene fra kuverten før kryo?

A3: Erfaring! Vi kan godt lide at hænge bladene fra en bøjle i kryotanken. Håndtagsstifthuller gør det lettere. Vi har også fundet ud af, at når en tæt foliepose fyldt med flydende nitrogen rammer den varme sommerluft, kan der ske dårlige ting. De lave tempereringstemperaturer vil alligevel ikke give dig problemer med skjolder eller oxider.

Q4: Kan jeg bruge min fryser til cryo?

A4: Nej, den er ikke nærmest kold nok til at gøre noget godt overhovedet. Tøris eller flydende kvælstof fungerer lige så godt. Tøris er lettere at håndtere, men holder kun en dag eller deromkring. Flydende nitrogen i en god dewar holder en måned eller mere afhængigt af brugen.

Q5: Jeg har hørt, at ATS34 osv. kan tempereres på et højt eller lavt niveau. Er det sandt?

A5: På en måde, men det høje område giver dig nedsat sejhed og korrosionsbestandighed. Det bør undgås.

Q6: Er der andre måder at varmebehandle disse ståltyper på?

A6: Ja, for pokker! Luftsafkøling, olieafkøling, saltbade, vakuumovne . Men du bliver nødt til at spørge en anden om dem. Jeg har ikke set noget, der giver mere tilfredsstillende resultater end den måde, vi bruger nu.

Q7: Aluminium er dyrt! Kan jeg pladeafkøle mellem tykke stålplader.

A7: Ja, det er mindre ønskeligt, fordi det absorberer varmen langsommere, men det kan bearbejdes.

Q8: Hvordan ved jeg, om det er hærdet og anløbet korrekt.

A8: Det korrekte svar er at bruge en Rockwell C-skala-tester og derefter udføre ydeevneprøvning på dine knive. Nogle hævder, at de kan afgøre hårdheden ret tæt på ved den måde, en fil skøjter hen over stålet. Det kan jeg ikke. Vi tester alle klinger gennem her og skriver hårdheden på klingen, før vi sender den ud. Når det er sagt, er vi sjældent ude med mere end 1 Rockwell-point fra hvor vi sigtede.

Q9: 321SS-folie er meget billigere. Kan jeg bruge det i stedet for 309SS?

A9: Afhængigt af hvem du taler med, er 321’eren klassificeret til noget mellem 1800 – 2000 grader. Risikoen er, at 321’eren enten svigter, så der kommer luft ind, eller at den klæber til bladet indvendigt. I praksis har vi brugt det med succes med vores egne klinger uden problemer. Vi har set 321SS sidde fast på et blad, der er varmebehandlet andre steder. Da vi behandler klinger fra andre fabrikanter, vælger vi kun at bruge 309SS-folie. Eksperimentér på egen risiko.

Q10: Har det nogen betydning, hvor i ovnen jeg placerer bladet?

A10: Ja. Temperaturen inde i en ovn kan variere og måles generelt kun på ét punkt, hvor termokoblet er placeret. For at opnå ensartede resultater bør du holde dine knive på et mere eller mindre ensartet sted i kammeret. Tip; Undgå at komme tættere på varmespolerne end nødvendigt.

Q11: Hvordan ved jeg, om min ovn er nøjagtig med hensyn til temperatur?

A11: Nogle vil fortælle dig, at du kan teste temperaturen med keramiske brændkegler. Vi er uenige. Kegler måler ikke temperaturen. De måler varmearbejdet en kombination af tid og temperatur. Orton laver et produkt kaldet TempChek, som er bedre, men som stadig kræver en ret kompliceret cyklus for at opnå et godt resultat. En elektronisk sonde og et termoelement er den bedste måde at kontrollere det på, selv om det kan være dyrt. Selvfølgelig, medmindre du kan kalibrere sonden, ved du det stadig ikke rigtig, gør du?

Note: Rob har virkelig nailed spørgsmålet om at bruge en pyrometrisk kegle til temperaturmåling. Det er æbler og appelsiner. Gem de pyrometriske kegler til pottemagerne.

Q12: Hvor langt kan en klinge færdigbehandles, før den varmebehandles?

A12: Mange af vores kunder færdigbehandler til 800 grit før varmebehandling. Vi beder fabrikanterne om at lade os få 20 thou på kanten og spidsen i det væsentlige et færdigt blad, der ikke er blevet slebet. Selv om vi ikke har haft nogen spændingsbrud, er det også en god idé at undgå skarpe hjørner, hvor det er muligt, og at afgratte pinholes og andre uregelmæssigheder.

Sikkerhed

Varmebehandling har åbenlyse farer. Bær sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm og anstændige handsker. Den dag vil komme, hvor du taber en varm klinge. Sørg for, at gulvet omkring din ovn er fri for brændbart materiale, og modstå venligst trangen til at fange den faldende klinge.

E-mail [email protected] med spørgsmål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.