10 formas en las que los años 60 inventaron las tendencias de moda actuales

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Pero lo más importante es que las invenciones de estilo de los años 60 allanaron el camino para las tendencias actuales. En otras palabras, las influencias de la moda de los años 60 pueden verse en la moda contemporánea, especialmente en los diseños de pasarela inspirados en la moda de los 60 para la primavera de 2010. Por eso cualquier mujer moderna puede llevar ropa vintage: porque gracias a las tendencias del pasado tenemos la moda de hoy.

Sigue leyendo después del salto para conocer la historia de 10 tendencias que literalmente sacudieron el mundo de la moda y definieron la ropa de los 60 como una de las más revolucionarias que llegaron a las tiendas.

Vestidos estilo años 60 de Shabby Apple

Los años 60 son recordados por haber puesto las semillas del cambio que eventualmente crecerían y florecerían para lograr objetivos innovadores en los años 70. Gracias a la actitud generalizada de la década de «Sigamos adelante con el futuro», el mundo occidental decidió que no quería seguir anclado en sus viejas costumbres, tanto en lo político como en lo social y en la moda.

Amantes de la moda, os animo a que no os quedéis anclados en vuestras viejas costumbres. Empiecen una revolución y vistan el estilo vintage hoy mismo. Porque, ¿quién sabe? Puede que inicies unas cuantas tendencias propias!

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xx, SD

Tendencias de la moda de los años 60

¡No dudes en desplazarte por el post para conocer todas las tendencias inventadas en los años 60 que han influido en la moda actual, o haz clic en cualquiera de los enlaces de abajo para ir inmediatamente al texto del artículo!

#2: Estampado de leopardo

#5: La cintura imperio

#7: Chaqueta de esmoquin «Le Smoking»

#10: Mallas estampadas

MINI FALDA

Credit: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: La minifalda, caracterizada por un dobladillo que caía unos centímetros por encima de la rodilla (¡o más corto, si te atrevías!)

SU INVENCIÓN: Los registros afirman que la minifalda fue presentada por primera vez a los compradores de moda por el diseñador francés André Courrèges en 1964. La falda por encima de la rodilla era una idea tan novedosa para la época que fue mal recibida y no se colocó en las tiendas para la temporada.

Haría falta una diseñadora británica llamada Mary Quant para dar un nombre al nuevo dobladillo (lo bautizó con el nombre de su coche favorito, el «mini» británico) y para darle el impulso de marketing que necesitaba para llegar a la corriente principal.

En lugar de mostrar la minifalda a los compradores de moda de la vieja escuela, Mary se dirigió a donde nacían las tendencias y a las calles londinenses inmersas en la cultura mod, donde hombres y mujeres ya estaban superando los límites de la moda y reivindicando el arte de la autoexpresión.

A partir de 1966, todas las Pretty Young Thing de Kings Road (uno de los distritos de moda más famosos de Londres) mostraban lo sexy que podía ser la piel por encima de la rodilla.

Aunque tanto André Courrèges como Mary Quant afirman haber inventado la mini, otros registros afirman que John Bates también influyó en el nacimiento de la idea. Bates fue el principal diseñador de la serie británica de espionaje Los Vengadores, una serie en la que el detective masculino está rodeado de atractivas asistentes femeninas a menudo disfrazadas para mostrar más piel que inteligencia.

Aunque Courrèges y Bates pueden haber predicho el futuro de la falda, fue Quant quien puso la «mini» en el mercado.

SU INFLUENCIA: Todas las chicas que están leyendo esto ahora mismo tienen o han tenido una minifalda propia. Ya sea formal, divertida o funky, hay un estilo para cada mujer. Sin el nacimiento de la minifalda, no existirían las Daisy Dukes, los hot pants, las faldas de colegiala, los vestidos babydoll y, definitivamente, ni un par de vaqueros cortados a la vista.

La mini fue una pequeña pieza de moda que, metafóricamente hablando, fue la mayor idea de su tiempo.

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IMPRESO DE LEOPARDO

Crédito: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: Estampados de animales manchados, especialmente de la variedad de leopardo. Producido en versiones reales y de imitación en la mayoría de los abrigos, sombreros pillbox y vestidos.

SU INVENCIÓN: La tendencia nació en el armario del icono de la moda y la primera dama más famosa de los años 60: Jacklyn Onassis Kennedy.

Para su mandato como primera dama de la Casa Blanca y reina de la moda americana, Jackie contrató al diseñador Oleg Cassini como su cortesano. Sus responsabilidades eran sugerir y diseñar las piezas que complacieran tanto los gustos de Jackie como (intencionadamente o no) marcar las tendencias para el público estadounidense. Desde el momento en que entró en la Casa Blanca en 1961, el «look Jackie» se convirtió en la tendencia del día para todas las mujeres americanas de la época.

Según Greathistory.com, se cita a Cassini diciendo: «Hace muchos años, hice un abrigo de piel para Jackie Kennedy. Le sugerí el leopardo. Le encantó la idea porque ese tipo de looks no se veían desde hacía mucho tiempo».

Y así nació la tendencia de los abrigos de leopardo, y en los años 70 los leopardos se habían convertido en una especie en peligro de extinción y el mercado se había decantado por las producciones de imitación del estampado.

SU INFLUENCIA: Llevar varios tipos de pieles de animales para abrigarse y tener estilo no era una idea nueva en los años 60. Fue el uso de pieles con un patrón especial, como el estampado de animales con manchas, lo que introdujo Jackie O en la conciencia de estilo de Estados Unidos.

Hoy en día no sólo se encuentra el estampado de leopardo en las estanterías, sino también el de guepardo, jaguar, tigre, cebra, jirafa, vaca y otros. El animal print no sólo reina en la variedad, sino también en los géneros de la moda. Está en los básicos del guardarropa, en los accesorios, en los zapatos y en la lencería.

Celebridades de la moda actual como las hermanas Kardashian han sacado incluso su propia colección con un fuerte énfasis en todo lo relacionado con el leopardo para SEARS.

Desde que Jackie O llevó su primer abrigo de leopardo diseñado por Cassini en 1961, llevar un estampado animal es uno de los movimientos de moda «por defecto» más clásicos para una dama de cualquier personalidad de estilo. En caso de duda, una chica puede vestirse de rojo. Cuando se siente sofisticada, una chica puede llevar negro.

¿Pero cuando quiere sentirse feroz y fabulosa? Puedes apostar que una chica va a llevar estampado de leopardo.

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BELL BOTTOMS

Credit: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: Los «pantalones de campana», caracterizados por un ajuste ceñido al muslo y una gran campana que comienza en la rodilla y termina en el tobillo. Los pantalones globo (también llamados «loons») tienen un estilo más parecido al de los pantalones palazzo, que se ensanchan y acampanan desde la cadera hasta el tobillo.

SU INVENCIÓN: Cuando se piensa en la moda hippie, lo primero que viene a la mente son los pantalones de campana. Inspirados en los pantalones de pierna ancha que llevaban por primera vez los marineros británicos en el siglo XIX, los pantalones de campana empezaron con la contracultura hippie de los años 60 y poco a poco se fueron introduciendo en la moda juvenil convencional.

Como parte de su «conciencia contracultural», los participantes del movimiento hippie de los años 60 solían comprar su ropa de segunda mano en tiendas de segunda mano y de caridad. A menudo encontraban ropa militar de época en tiendas de segunda mano del ejército o de la marina.

El hecho de que las mujeres empezaran a llevar pantalones en los años 60 fue una razón importante para que los pantalones de campana y los pantalones globo se pusieran de moda a través de versiones hechas en tiendas. En lugar de llevar los pantalones más ajustados de la secta masculina, las mujeres llevaban estos estilos más sueltos y femeninos como compromisos de moda.

Siempre en busca de inspiración fresca, las marcas de moda contemporáneas de los años 60 adoptaron la declaración antisociedad de los hippies y reprodujeron su declaración de moda rebelde en una tendencia dominante.

SU INFLUENCIA: Los resurgimientos de los pantalones de campana y de pata ancha se han producido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la moda, pero lo más influyente es que sentó las bases para el futuro de los pantalones en general. No fue hasta los años 60 que los pantalones de pata ancha fueron usados por los hombres para el día a día, y que los pantalones se consideraron apropiados (aunque todavía controvertidos) para que la mujer media los llevara en entornos formales.

Sin el fondo de campana, la tendencia del denim podría haber tenido más dificultades para convertirse en la elección de estilo por defecto de los estadounidenses de hoy. Al introducir un par de pantalones informales de moda en el armario de todos los jóvenes estadounidenses, los pantalones de campana hicieron que la «comodidad fresca» fuera aceptable para llevar todo el día, todos los días.

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KNEE-HIGH & THIGH-HIGH BOOTS

Credit: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: Botas hasta la rodilla y botas hasta el muslo con tacones gruesos. También, las botas «go-go» que se caracterizaban por ser botas de estilo mod generalmente de cuero sintético blanco/material de vinilo.

SU INVENCIÓN: Antes de los años 60, las botas que se llevaban por encima de los tobillos se compraban simplemente con fines utilitarios. Usadas por primera vez en la adolescencia del siglo XX, la bota hasta la pantorrilla era convenientemente chic porque era una forma práctica de caminar por la ciudad sin que las aguas residuales de la calle, la suciedad y la mugre se impregnaran en el zapato de la mujer o en el dobladillo de la falda o el vestido.

El estilo de calzado por encima del tobillo cayó en desgracia en la misma época en la que la limpieza de las calles se hizo más común y las oportunidades de transporte se hicieron más variadas.

Los hombres y las mujeres ya no caminaban por las calles sucias, sino que tomaban autobuses, trenes y trolebuses para el transporte público hacia y desde su destino deseado. Como resultado, la necesidad utilitaria de una pieza de moda tan práctica se desvaneció, al igual que la popularidad de la bota en sí.

Fue en los años 60 cuando la bota hasta la rodilla volvió a ganar terreno entre las mujeres, esta vez adoptada como objeto de alta moda gracias a la influencia de la diseñadora Beth Levine. Ella creó literalmente la «silueta de la bota sexy» recortando la tela sobrante para dejar al descubierto la forma natural del pie.

No se puede atribuir a Beth el mérito de ser la verdadera «inventora» de la bota de moda (fue la colección de botas de cuero hasta la rodilla de Yve Saint Laurent de 1963 la que puso la tendencia en el mapa de la moda de la década), sino más bien la de ser su mensajera para las masas. La cantante Nancy Sinatra, de la canción «These Boots Are Made for Walkin», llevó un par de botas Beth Levine para la publicidad de su canción, y tan pronto como las imágenes se dieron a conocer a las masas, Saks 5th Avenue agotó el estilo y poco después abrió su propio departamento de botas llamado «Beth’s Bootery».

Cuando Mary Quant popularizó la minifalda, estos dobladillos ascendentes provocaron otra razón para la tendencia de las botas hasta la rodilla: La necesidad de cubrir la pierna para abrigarse, protegerse y (ejem) ¡mostrar la piel!

Gracias al desarrollo de las tecnologías sintéticas en los años 50-60, la piel sintética (materiales de plástico y vinilo) fue ganando terreno rápidamente como la alternativa más deseable y barata al cuero. Fue en 1967 -justo cuando la tendencia de la minifalda estaba en auge (¡un juego de palabras!)- cuando la bota de vinilo por encima de la rodilla se convirtió en una declaración de moda, como se muestra en la gatita sexual y en el icono de la moda de los 60 Brigitte Bardot, en la foto de arriba.

Mary lanzó su propia línea de botas hechas de piel sintética y vendidas por un centavo barato, haciendo así que esta tendencia de calzado fuera accesible a las masas conscientes de la moda de la clase media.

SU INFLUENCIA: Cuando Nancy Sinatra cantaba «These boots are made for walkin’, and that’s just what they’ll do» nadie sabía lo que realmente quería decir. Pero cuando reflexionamos sobre la tendencia de las botas de ayer, vemos que el paso de lo puramente funcional (sólo para caminar) a lo puramente de moda (para caminar por todas partes, como cantaba Nancy) fue una marca enorme en la forma en que el resto de la moda crecería y se adaptaría a este mundo en constante evolución.

Una chica no es una chica hoy en día sin un par de botas hasta la rodilla en su armario. Y al igual que en los años 60, hemos tomado el propósito utilitario y lo hemos adoptado en su propio estilo único, como se ve con las botas de montar (estilo ecuestre), las botas de pato (galochas) y las botas del oeste (botas de vaquera).

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LA CINTURA IMPERIO

Credit: Wikipedia Commons

LA TENDENCIA: La cintura imperio, una silueta de vestido de los años 60 definida por una cintura producida y definida colocada más arriba que la cintura natural en el cuerpo de una mujer. La cintura imperio suele quedar justo debajo del busto, lo que acentúa la longitud del cuerpo dando a su portadora un marco más largo y delgado.

SU INVENCIÓN: El «imperio» en la cintura imperio desciende del lugar de nacimiento de la tendencia: Durante el «Primer Imperio Francés», la época de dominio mundial de Francia durante el siglo XIX.

Si bien la palabra «imperio» está inspirada en Francia, la parte de «cintura» fue creada por una dama real de nacimiento británico que vivió durante el Primer Imperio Francés: Emma o «Lady Hamilton», a quien se le puede atribuir el primer diseño de cintura imperio.

Diseñó vestidos de este efecto de cintura alta para utilizarlos como modelo y musa artística. Su fama como modelo influyó en que la moda del siglo XIX adoptara la cintura imperio en sus diseños, donde permanecería hasta que la figura de reloj de arena volvió a ganar adeptos a principios de la década de 1820.

Entonces, ¿por qué la cintura imperio en la década de 1960? Bueno, al igual que los vestidos de cintura caída de los años 20, el vestido imperio representaba una actitud anticonformista con respecto a cómo debía vestirse una mujer.

La figura de reloj de arena de los años 50 se había disipado junto con sus corsés que estrechaban el cuerpo. La cintura imperio fue adoptada por los diseñadores de alta costura en los años 60 y se trasladó a la moda formal lista para usar para la mujer de todos los días.

No sería hasta los años 70 cuando la cintura imperio ganó terreno también en los vestidos de ropa informal.

SU INFLUENCIA: Hoy en día, la cintura imperio es el vestido preferido de todas las chicas cuando se sienten gordas, desaliñadas y no tan finas. Pero, irónicamente, estos pensamientos negativos de autodesprecio no fueron la inspiración detrás de la cintura imperio tanto para su inventora Emma «Lady Hamilton» como para la de los diseñadores de los años 60.

La cintura imperio nació porque durante su corbata de nacimiento, la moda era flexible al cambio. Era una práctica de innovación y experimentación, no una creación para ocultar los hermosos cuerpos de las mujeres.

Hoy en día la cintura imperio encuentra su camino en la moda cada temporada. Es un estilo que se encuentra más comúnmente en los maxivestidos vintage de los años 70, una tendencia continuamente reproducida para la moda principal.

Mientras que la cintura imperio se originó en la alta costura y la ropa formal de los años 60, la moda moderna ha dado la bienvenida al imperio para reinar en sus colecciones casuales de verano apropiadas para los fines de semana informales que implican todo, desde una escapada de vacaciones a la playa hasta un aspecto flexible y femenino mientras se hace la compra en el supermercado.

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SIN CINTURA

Crédito: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: El shift, tienda de campaña o trapecio, definido como un vestido sin cintura que se asienta libremente sobre el cuerpo en una silueta de línea A, ligeramente acampanada hasta la rodilla.

SU INVENCIÓN: Los revolucionarios estilos de los años 60 popularizaron dos nuevas tendencias de «cintura»: La cintura alta definida «imperio» y la línea sin cintura «sin cintura». Esta última encontró la fama durante los años 60 con la introducción del vestido carpa o el vestido trapecio porque se asemejaban a estas formas triangulares.

La popularidad de la silueta del vestido sin cintura fue revolucionaria en los años 60 porque no acentuaba la forma femenina de ninguna manera, algo que sólo se había visto antes durante la moda de los años 20 con el vestido de cintura caída.

El cuerpo sin cintura de los años 60 se convirtió en un vehículo para la vestimenta geométrica, una tendencia influenciada por las formas de la era espacial y las figuras con atractivo futurista.

SU INFLUENCIA: Mientras que la minifalda sentó las bases de todo lo más corto, el vestido tienda de campaña sentó las bases de lo que se conocería como «babydoll» a la moda de los 90. Los vestidos babydoll son como minifaldas en un vestido combinado con la forma de un vestido de tienda de campaña sin cintura de los años 60. No sólo son más cortos que los cortos, sino que son más libres y fluidos.

El uso de «tienda de campaña» como descriptor de un vestido no ha calado en la moda en los últimos años porque el término «babydoll» es el preferido y utilizado por las masas.

Pero no importa el nombre, el estilo es el mismo: ¡El vestido carpa de ayer es el vestido babydoll de hoy!

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LA CHAQUETA DE ESMOQUÍN

Crédito: Wikipedia Commons

LA TENDENCIA: La chaqueta de esmoquin para mujeres, introducida como «Le Smoking Jacket» por el diseñador Yves Saint Laurent en 1966. La chaqueta de esmoquin formaba parte del traje pantalón «Le Smoking», una revolucionaria introducción de un blazer con pantalón confeccionado para favorecer la figura femenina y destinado a ser usado en el mismo entorno formal que una falda o un vestido.

SU INVENCIÓN: Aunque fue acuñada como Le Smoking por YSL, esta revolucionaria tendencia de la moda fue modelada a partir de una pieza de ropa formal que sólo llevaban los hombres hasta ese momento. Por eso fue tan revolucionaria en primer lugar: Los estilos andróginos de hoy en día no se veían en los años 60.

Las semillas se habían plantado con la cintura caída de los años 20 y los cortes masculinos de los años 40, pero el verdadero mérito se debe al hombre que fue Yves Saint Laurent, que empujó los límites de la moda para las mujeres hacia la aceptación de la sociedad occidental del estilo andrógino para ambos sexos.

Lo que YSL hizo de manera diferente fue, literalmente, introducir una pieza de ropa de hombre en las tiendas para ser vendida exclusivamente para las mujeres. Mientras que la chaqueta Le Smoking se comercializaba como una pieza estilizada para el marco de una mujer, seguía siendo un «estilo» de ropa considerado sólo para el cuerpo masculino.

YSL creando la chaqueta de esmoquin era como si un diseñador de hoy creara el vestido de hombre para venderlo en las tiendas: Sacudió el mundo de la moda y a toda la gente que estaba en él.

SU INFLUENCIA: La chaqueta de esmoquin sentó las bases para el futuro de la ropa de mujer que es de hombre: El traje pantalón, que surgió silenciosamente en los años 60, proliferó en los 70 y rugió en los 80; en los estilos andróginos inspirados en Annie Hall de los 70 y reencarnados en una tendencia «minimalista» de los 90, inspirada en la simplicidad sin florituras de la ropa masculina.

En una simple afirmación, la adopción de la chaqueta Le Smoking en la moda permitió un futuro en el que las mujeres no tenían que llevar bonitos vestidos de chica para sentirse femeninas. Hoy en día, una chica puede llevar la americana de su novio y seguir sintiéndose sexy, y tiene que agradecérselo a YSL.

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EL PANTALÓN

Crédito: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: Los trajes de pantalón, el emparejamiento de pantalones y un blazer como modelo de los trajes de los hombres, pero usado por las mujeres para la ropa casual, de trabajo y formal.

SU INVENCIÓN: Inventado como una «tendencia» dominante en los años 60 por Yves Saint Laurent y André Courrèges, el traje de pantalón fue una pieza de moda controvertida de la época y, como algunos argumentarán, sigue siéndolo en ambientes particulares hoy en día.

Si bien Courrèges fue el pionero de la «tendencia» de los pantalones con su traje-pantalón en 1961, fue YSL quien impulsó la idea entre los compradores de moda en 1966, cuando introdujo el traje-pantalón «Le Smoking» en su colección para la temporada otoño-invierno. El traje incluía una chaqueta estilo esmoquin y lo que los periodistas de moda acuñaron como «pantalones de ciudad» para los pantalones.

Desde sus humildes comienzos en los años 60 hasta hoy, los trajes de pantalón son un elemento de moda controvertido para las mujeres.

Poco después de su introducción a finales de los años 60, a las mujeres que llevaban un traje de pantalón en los restaurantes a veces se les negaba el servicio. Según Paperpast.com, la historia cuenta que:

«La inaceptabilidad de los trajes de pantalón en muchos restaurantes elegantes seguía desanimando a la prensa. Circuló la historia de una clienta con pantalones a la que el jefe de camareros de un conocido restaurante londinense le negó lamentablemente la entrada y que, a modo de respuesta, se retiró al servicio de señoras, se quitó los pantalones, se presentó de nuevo con su minitraje y fue conducida sonrientemente a su mesa.»

Actrices e iconos de la moda de los 60, como Katharine Hepburn, llevaban trajes de pantalón sin disculparse, allanando así el camino para la democratización de la moda entre hombres y mujeres para la actualidad.

SU INFLUENCIA: Aunque hoy en día la mayoría apenas pestañea ante una mujer que lleva un traje pantalón, la cuestión de «¿debe llevar pantalones?» se mantuvo hasta la década de 1990, cuando el Senado de Estados Unidos permitió finalmente que las senadoras llevaran trajes pantalón durante las sesiones del Congreso.

Es increíble pensar que no hace tanto tiempo los trajes pantalón se consideraban una moda prohibida en el lugar de trabajo, y que las mujeres eran discriminadas porque elegían ilustrar esas dos cosas con las que todos nacemos llamadas «piernas» a través del pantalón.

Mientras que las americanas grandes y atrevidas reinaban en la era de los trajes de poder de los años 80, la mayoría de las mujeres de esa época de dama de honor seguían llevando faldas por debajo de las hombreras del tamaño de un balón de fútbol americano.

Hoy en día, las instituciones más conservadoras como los bancos, las agencias gubernamentales y los bufetes de abogados siguen despreciando ocasionalmente la sofisticación del traje pantalón para las mujeres. Dependiendo del lugar en el que vivas en Estados Unidos, es posible que prefieras llevar una falda al trabajo por miedo a que tu declaración de moda se convierta en un chismorreo.

Hoy en día, el traje pantalón sigue apareciendo en la pasarela en estilos frescos y femeninos que favorecen la figura y adoptan las tendencias modernas. Los trajes de pantalón se presentan en varios estilos, ajustes y colores, y nunca se crean dos trajes iguales. Mientras que el traje de raya diplomática de un hombre sólo puede adoptar un puñado de variaciones, el traje de raya diplomática de una mujer puede presentarse en cualquier color, cualquier corte y cualquier coordinación de tipo de pantalón y blazer.

Las posibilidades son ilimitadas y, gracias a los años 60, la mujer puede decir cómodamente que también lleva los pantalones.

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Estilo militar

Crédito: Wikipedia Commons

LA TENDENCIA: La moda de estilo militar, caracterizada por los botones dorados de gran tamaño, los cuellos altos, las charreteras y los colores morados/azules/rojos reales, inspirados sobre todo en los uniformes tradicionales del Reino Unido y de los «húsares» húngaros.

Durante los años 60, el estilo militar se impregnó en prendas más tradicionales como abrigos y capas, pero también (como se muestra arriba) se utilizó para decorar la ropa femenina.

SU INVENCIÓN: La tendencia del estilo militar en la moda dominante de los años 60 puede atribuirse a los hábitos de compra de segunda mano de los hipsters londinenses conocidos como mods.

Al igual que los hippies compraron en tiendas de segunda mano para descubrir el uniforme azul marino vintage de los pantalones de campana en los años 60, la cultura «mod» londinense que compraba en los puestos de segunda mano de los famosos mercadillos de la ciudad descubrió un excedente de moda militar de propiedad anterior.

Así que cuando el escuadrón mod atacó los puestos de los mercadillos de Portobello Road, Camden Market y Spitafields, su descubrimiento de piezas decorativas de ropa militar encajaba con su intención de vestir lo más anticultural posible: ¿Qué mejor ironía que llevar las piezas que representaban los ideales restrictivos del gobierno y de la sociedad contra los que se rebelaban a la moda?

Al igual que los pantalones de campana, la proliferación del estilo militar en el mostrador mod se coló en la corriente principal. Las bandas británicas que se originaron en la cultura mod introdujeron el estilo a los fans británicos/americanos a medida que aumentaba su prominencia. Uno de esos músicos famosos que a menudo se vestía con ropa militar era el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger.

SU INFLUENCIA: El resurgimiento del estilo militar llegó a la moda rápida cuando llegó a las pasarelas de los diseñadores populares en la década de 2000, más recientemente visto en las colecciones de ropa de mujer de otoño-invierno 2010/2011.

El estilo militar es otro ejemplo de cómo se puede lograr la vestimenta andrógina en una variedad de formas, y el uso de ropa de inspiración militar es sólo uno de ellos. Los cortes y las características de una chaqueta, una capa o un abrigo militar son decorativos y estilizan, por lo que, en todo caso, la inspiración de la moda militar es de naturaleza más «pava» y, por tanto, cómoda para que la chica media la lleve sin sentirse excesivamente masculina.

Aunque los pantalones no han vuelto a los armarios de los hombres desde los años 70, el look militar sigue siendo un elemento básico en las pasarelas de ropa masculina. Es el mejor ejemplo de una tendencia de los años 60 que ha influido en la moda de ambos sexos.

COMPÁRTELOS AHORA: Mini vestido rojo de estilo militar de los años 60 de Metric Mod en Etsy, 76 dólares / Capa púrpura de estilo mod de los años 60 de Party Store en Ebay, 75 dólares

Medias estampadas

Crédito: Fashion-pictures.com

LA TENDENCIA: Leotardos estampados decorados con rayas, lunares y diversos colores, formas y diseños.

SU INVENCIÓN: El primer leotardo estampado se presentó a los compradores de moda a finales de los años 50 – pero como tantas otras tendencias revolucionarias (la bota hasta la rodilla y la minifalda son ejemplos), el efecto de pierna «tatuada» fue despreciado y no sería adoptado por los compradores hasta la aparición de la minifalda.

Cuando las piernas de las jóvenes estaban desnudas a los elementos de la madre naturaleza, una chica necesitaba proteger su pierna «más» expuesta con algo tan funky y elegante como la minifalda que lucía. Así surgieron las mallas estampadas, que adoptaron los motivos vibrantes y brillantes de los años 60.

SU INFLUENCIA: Las mallas estampadas siguen reinando en los armarios de los jóvenes de hoy en día.

Las adolescentes y las veinteañeras utilizan mallas estampadas como un toque de color que llama la atención o como una herramienta estratégica de estilo para crear un conjunto coordinado. La tendencia del «color-blocking» de temporadas pasadas y actuales también ha influido en la tendencia constante de los leotardos de colores y estampados.

Los leotardos estampados son tan populares que sitios como We Love Colors y Peek Brooklyn, junto con marcas de grandes almacenes como Hue se centran exclusivamente en el mercado de los leotardos.

La tendencia de los leotardos estampados de hoy en día es muy parecida a la de los leggings de los años 80: ¡todas las chicas tienen que tener al menos una (o una docena) de opciones para combinarlas con cada look!

COMPÁRTELOS AHORA: Leotardos de crotchet de estilo vintage de House of Holland por Peek Brooklyn / Leotardos de lunares de estilo vintage por Peek Brooklyn, $32

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