10 façons dont les années 1960 ont inventé les tendances de la mode d’aujourd’hui

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Mais le plus important est que les inventions de style des années 60 ont ouvert la voie aux tendances d’aujourd’hui. En d’autres termes, les influences de la mode des années 60 peuvent être vues dans la mode contemporaine, notamment comme on le voit sur les modèles de défilés de 2010 inspirés de la mode des années 60 pour le printemps. C’est pourquoi toute femme moderne peut porter des vêtements vintage : parce que c’est grâce aux tendances du passé que nous avons la mode d’aujourd’hui.

Poursuivez votre lecture après le saut pour l’histoire de 10 tendances qui ont littéralement bouleversé le monde de la mode et défini les vêtements des années 60 comme étant parmi les plus révolutionnaires jamais sortis en magasin.

Robes style années 60 de Shabby Apple

On se souvient des années 60 pour avoir posé les graines du changement qui allaient finalement grandir et s’épanouir pour accomplir des objectifs révolutionnaires dans les années 70. C’est grâce à l’attitude générale de la décennie « Allons de l’avant » que le monde occidental a décidé qu’il ne souhaitait plus être coincé dans ses vieilles habitudes – tant sur le plan politique, social que de la mode.

Amoureux de la mode, je vous encourage à ne pas être coincés dans vos vieilles habitudes de mode ! Commencez une révolution et portez le style vintage aujourd’hui. Parce que qui sait ? Vous pourriez juste lancer quelques tendances de votre propre!

Laissez-moi savoir quelle invention vestimentaire de la mode des années 60 vous a le plus surpris en me laissant un commentaire en dessous du post!

Si j’ai manqué une tendance vestimentaire des années 60 que vous aimez, faites-le moi savoir en me disant bonjour sur Facebook, Twitter ou par courriel !

xx, SD

TENDANCES FASHION DES ANNÉES 60

N’hésitez pas à faire défiler le post pour tout savoir sur les tendances inventées dans les années 60 qui ont influencé la mode d’aujourd’hui, ou cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour être immédiatement amené au texte dans l’article !

#2 : L’imprimé léopard

#5 : La taille empire

#7 : La veste de smoking « Le Smoking »

#10 : Les collants à motifs

MINI JUPE

Crédit : Fashion-pictures.com

LA TENDANCE : La mini-jupe, caractérisée par un ourlet qui tombait quelques centimètres au-dessus du genou (ou plus court, si vous osiez !)

SA INVENTION : Les archives indiquent que la mini-jupe a été présentée pour la première fois aux acheteurs de mode par le designer français André Courrèges en 1964. La jupe au-dessus du genou était une idée tellement nouvelle pour l’époque qu’elle a été mal accueillie et n’a pas été placée dans les magasins pour la saison.

Il faudra une créatrice britannique nommée Mary Quant pour donner un nom à ce nouvel ourlet (elle l’a nommé d’après sa voiture préférée, la « mini » britannique) et pour lui donner l’élan marketing dont il avait besoin pour atteindre le grand public.

Plutôt que de montrer la minijupe aux acheteurs de mode de la vieille école, Mary est allée là où les tendances sont nées et dans les rues de Londres imprégnées de culture mod, où les hommes et les femmes repoussaient déjà les limites de la mode et revendiquaient l’art de l’expression personnelle.

Dès 1966, chaque Pretty Young Thing de Kings Road (l’un des quartiers de la mode les plus célèbres de Londres) montrait à quel point la peau au-dessus de sa rotule pouvait être sexy.

Bien qu’André Courrèges et Mary Quant affirment tous deux avoir inventé le mini, d’autres documents affirment que John Bates a également influencé la naissance de l’idée. Bates était le principal designer de la série d’espionnage britannique The Avengers, une série dans laquelle le détective masculin est entouré d’assistantes féminines sexy souvent costumées pour montrer plus de peau que d’intelligence.

Bien que Courrèges et Bates aient pu prédire l’avenir de la jupe, c’est Quant qui a mis le « mini » sur le marché.

SON INFLUENCE : Chaque fille qui lit ceci en ce moment possède ou a possédé une minijupe de son cru. Qu’elle soit formelle, amusante ou funky, il y a un style pour chaque femme. La minijupe a sans aucun doute influencé la montée des ourlets pour toute la mode.

Sans la naissance de la mini, il n’y aurait pas de Daisy Dukes, de pantalons chauds, de jupes d’écolières, de robes babydoll et certainement pas une paire de jeans coupés en vue.

La mini était un petit morceau de mode qui, métaphoriquement parlant, était la plus grande idée de son temps.

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IMPRESSION LÉOPARD

Crédit : Fashion-pictures.com

La tendance : les imprimés animaliers tachetés, en particulier de la variété léopard. Produites en version réelle et fausse sur principalement des manteaux, des chapeaux pillbox et des robes.

SON INVENTION : La tendance est née dans la garde-robe de l’icône de la mode et de la première dame la plus célèbre des années 1960 : Jacklyn Onassis Kennedy.

Pour son mandat de première dame de la Maison Blanche et de reine de la mode américaine, Jackie a engagé le designer Oleg Cassini comme courtisan. Ses responsabilités consistaient à suggérer et à concevoir les pièces qui plairaient à la fois aux goûts de Jackie et (que ce soit intentionnel ou non) à définir les tendances pour le public américain. À partir du moment où elle est entrée à la Maison Blanche en 1961, le « Jackie Look » est devenu la tendance du jour pour toutes les Américaines de l’époque.

Selon Greathistory.com, Cassini aurait déclaré : « Il y a plusieurs années, j’ai fait un manteau de fourrure pour Jackie Kennedy. Je lui ai suggéré le léopard. Elle a adoré l’idée parce que ce genre de look n’avait pas été vu depuis longtemps. »

Et c’est ainsi qu’est née la tendance du manteau en léopard, et dans les années de la mode des années 1970, les léopards étaient devenus des espèces en voie de disparition et le marché s’était déplacé sur de fausses productions de l’imprimé à la place.

SA INFLUENCE : Porter divers types de fourrure animale pour la chaleur et le style n’était pas une idée nouvelle dans les années 60. C’est en portant une fourrure à motifs spéciaux à la manière de l’imprimé animal tacheté que Jackie O a introduit dans la conscience du style de l’Amérique.

Aujourd’hui, vous ne trouvez pas seulement l’imprimé léopard sur les étagères, mais aussi le guépard, le jaguar, le tigre, le zèbre, la girafe, la vache et plus encore. L’imprimé animal règne en maître non seulement sur la variété, mais aussi sur les genres de mode. Il est sur les bases de la garde-robe, les accessoires, les chaussures et la lingerie.

Les célébrités de la mode des jours modernes comme les sœurs Kardashian ont même sorti leur propre collection avec un fort accent sur tout ce qui est léopard pour SEARS.

Depuis que Jackie O a porté son premier manteau léopard tel que conçu par Cassini en 1961, porter l’imprimé animal est l’un des mouvements de mode les plus classiques « par défaut » pour une dame de toute personnalité de style. En cas de doute, une fille peut porter du rouge. Quand elle se sent sophistiquée, une fille peut porter du noir.

Mais quand elle veut se sentir féroce et fabuleuse ? Vous pariez qu’une dame va porter un imprimé léopard !

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BELL BOTTOMS

Crédit : Fashion-pictures.com

THE TREND : Les  » Bell bottoms « , caractérisés par un ajustement serré au niveau de la cuisse et un grand évasement en forme de cloche commençant au genou et se terminant à la cheville. Les pantalons ballons (aussi appelés « loons ») sont stylisés plutôt comme des pantalons palazzo, s’élargissant et s’évasant à la hanche dans la même mesure jusqu’à la cheville.

SA INVENTION : Quand on pense à la mode hippie, la première chose qui vient à l’esprit est le pantalon cloche. Inspiré par les styles de pantalons à jambes larges portés pour la première fois par les marins britanniques dans les années 1800, le pantalon cloche a commencé avec la contre-culture hippie des années 60 et s’est lentement glissé dans la mode jeune grand public.

Dans le cadre de leur « conscience de la contre-culture », les participants du mouvement hippie des années 60 achetaient souvent leurs vêtements d’occasion en faisant leurs achats dans les friperies et les boutiques de charité. Souvent, ils trouvaient des vêtements militaires d’époque dans les magasins d’occasion de l’armée et de la marine.

Le fait que les femmes commençaient à porter des pantalons dans les années 60 était une raison importante pour laquelle les pantalons à clochettes et les pantalons ballons se sont répandus via des versions fabriquées en magasin. Plutôt que de porter les pantalons plus ajustés de la secte masculine, les femmes portaient ces styles plus lâches et plus féminins comme des compromis de mode.

Toujours à la recherche d’une inspiration nouvelle, les marques de mode contemporaines des années 60 ont adopté la déclaration anti-société des hippies et ont reproduit sa déclaration de mode rebelle en une tendance grand public.

SON INFLUENCE : Les revivals de bas de cloche et de pantalons à jambes larges ont eu lieu de nombreuses fois à travers l’histoire de la mode, mais le point le plus influent est qu’il a préparé le terrain pour l’avenir du pantalon tout court. Ce n’est que dans les années 60 que les pantalons à jambes larges ont été portés par les hommes pour le quotidien, et que les pantalons ont été considérés comme appropriés (bien que toujours controversés) pour la femme moyenne à porter dans des contextes formels.

Sans le bas de cloche, la tendance denim aurait peut-être eu plus de mal à devenir le choix de style par défaut des Américains d’aujourd’hui. En introduisant une paire décontractée de pantalons à la mode dans le placard de chaque jeune Américain, les bas de cloche ont rendu le « confort cool » acceptable à porter toute la journée, tous les jours.

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BOTTES HAUT DE GUEULE &BOTTES HAUT DE GUEULE

Crédit : Fashion-pictures.com

La tendance : les bottes à hauteur de genou et les bottes à hauteur de cuisse avec des talons épais. Également, les bottes « go-go » qui se caractérisaient comme des bottes de style mod habituellement en cuir synthétique blanc / matière vinylique.

SON INVENTION : Avant les années 60, les bottes portées au-dessus des chevilles étaient simplement achetées à des fins utilitaires. Portée pour la première fois par les adolescents du 20e siècle, la botte à hauteur du mollet était commodément chic car c’était un moyen pratique de se promener en ville sans que les eaux usées de la rue, la saleté et la crasse ne s’incrustent sur la chaussure ou l’ourlet de la jupe/robe d’une femme.

Le style de chaussures au-dessus de la cheville est tombé en disgrâce à peu près au même moment où le nettoyage des rues devenait plus courant et où les possibilités de transport se sont multipliées.

Les hommes et les femmes ne marchaient plus dans les rues sales, mais prenaient plutôt les autobus, les trains et les trolleys pour se rendre à la destination souhaitée et en revenir. En conséquence, le besoin utilitaire d’une pièce de mode aussi pratique s’est estompé, tout comme la popularité de la botte elle-même.

C’est dans les années 60 que la botte allant du mollet au genou a gagné du terrain parmi les femmes une fois de plus, cette fois-ci embrassée comme un objet de crédibilité de haute couture grâce à l’influence de la designer Beth Levine. Elle a littéralement créé la « silhouette sexy de la botte » en coupant le tissu supplémentaire pour révéler davantage la forme naturelle du pied.

Beth ne peut pas être créditée d’être la véritable « inventrice » de la botte fashion (c’est la collection de bottes en cuir au genou d’Yve Saint Laurent en 1963 qui a mis la tendance sur la carte de la mode de la décennie) mais plutôt d’être son messager auprès des masses.  » These Boots Are Made for Walkin « , la chanteuse Nancy Sinatra portait une paire de bottes Beth Levine pour le cliché publicitaire de sa chanson, et dès que les images ont été diffusées aux masses, Saks 5th Avenue a vendu tout le style et a ouvert peu de temps après son propre département de bottes appelé  » Beth’s Bootery. « 

Lorsque Mary Quant a popularisé la mini-jupe, ces ourlets montants ont provoqué une autre raison pour la tendance des bottes du genou à la cuisse : Le besoin de couvrir la jambe pour la chaleur, la protection et (ahem) le compromis de montrer la peau!

Grâce au développement des technologies synthétiques dans les années 50-60, le cuir synthétique (matériaux en plastique et en vinyle) a rapidement gagné des terres comme l’alternative plus désirable et moins chère au cuir. C’est en 1967 – juste au moment où la tendance de la mini-jupe montait (jeu de mots !) – que la botte en vinyle au-dessus du genou est devenue une déclaration de mode, comme le montre le chaton sexuel et l’icône de la mode des années 60 Brigitte Bardot, photographiée ci-dessus.

Mary a sorti sa propre ligne de bottes en faux cuir et vendues pour un centime bon marché, rendant ainsi cette tendance de la chaussure accessible aux masses de la classe moyenne conscientes de la mode.

SON INFLUENCE : Lorsque Nancy Sinatra chantait « These boots are made for walkin’, and that’s just what they’ll do », personne ne savait ce qu’elle voulait vraiment dire. Mais en repensant à la tendance des bottes d’hier, nous constatons que le passage d’un usage purement fonctionnel (juste pour marcher) à un usage purement mode (pour vous marcher dessus, comme le chantait Nancy) a été une marque énorme dans la façon dont le reste de la mode allait grandir et s’adapter à ce monde en constante évolution.

Une fille n’est pas une fille aujourd’hui sans une paire de bottes au genou dans son placard. Et comme dans les années 60, nous avons pris le but utilitaire et l’avons adopté dans son propre style unique, comme on le voit avec les bottes d’équitation (style équestre), les bottes de canard (galoches) et les bottes Western (bottes de cowgirl).

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THE EMPIRE WAIST

Credit : Wikipedia Commons

THE TREND : La taille empire, une silhouette de robe des années 60 définie par une taille produite et définie positionnée plus haut que la taille naturelle sur le corps d’une femme. La taille empire repose généralement immédiatement sous le buste, ce qui accentue la longueur du corps donnant à sa porteuse un cadre plus long et plus maigre.

SA INVENTION : Le « empire » dans taille empire descend du lieu de naissance de la tendance : Pendant le « Premier Empire français », l’époque de la domination mondiale de la France au cours du 19e siècle.

Alors que le mot « empire » est inspiré de la France, la partie « taille » a été créée par une dame royale d’origine britannique qui vivait pendant le Premier Empire français : Emma ou « Lady Hamilton » à qui l’on peut attribuer le premier design « grand public » de la taille empire.

Elle a conçu des robes de cet effet taille haute pour servir de modèle et de muse artistique. Sa renommée en tant que mannequin a influencé la mode du 19e siècle pour qu’elle adopte la taille empire dans ses créations, où elle restera jusqu’à ce que la silhouette en sablier gagne à nouveau en popularité au début des années 1820.

Alors pourquoi la taille empire dans les années 1960 ? Eh bien, comme les robes à taille tombante des années 1920, la robe empire représentait une attitude anticonformiste sur la façon dont une femme était censée s’habiller.

La silhouette en sablier des années 50 s’était dissipée en même temps que ses corsets contraignants et écrasants pour le corps. La taille empire a été adoptée par les créateurs de haute couture dans les années 60 et traduite dans le prêt-à-porter de la mode formelle pour la femme de tous les jours.

Il faudra attendre les années 70 pour que la taille empire gagne du terrain dans les robes décontractées, aussi.

SON INFLUENCE : Aujourd’hui, la taille empire est la robe silhoutte de toutes les filles lorsqu’elles se sentent grosses, mal fagotées et pas très fines. Mais ironiquement, ces pensées négatives de dégoût de soi n’étaient pas l’inspiration derrière la taille empire, tant pour son inventrice Emma « Lady Hamilton » que pour celle des designers des années 60 !

La taille empire est née parce que pendant son tie de naissance, la mode était flexible pour changer. C’était une pratique d’innovation et d’expérimentation, et non une création pour dissimuler les beaux corps des femmes.

Aujourd’hui, la taille empire trouve sa place dans la mode à chaque saison. C’est un style que l’on retrouve le plus souvent dans les maxi robes vintage des années 70, une tendance continuellement reproduite à des fins de mode grand public.

Alors que la taille empire est née dans la haute couture et les tenues formelles des années 60, la mode moderne a accueilli l’empire pour régner dans ses collections d’été décontractées appropriées pour les week-ends décontractés impliquant tout, d’une escapade de vacances à la plage à un look flexible et féminin pendant les courses à l’épicerie.

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PAS DE TAILLE

Crédit : Fashion-pictures.com

LA TENDANCE : Le shift, la tente ou le trapèze, définis comme une robe sans taille qui se pose librement sur le corps dans une silhouette en ligne A, légèrement évasée jusqu’au genou.

SA INVENTION : Les styles révolutionnaires des années 60 ont popularisé deux tendances fraîches de « taille » : La taille haute définie « empire » et la ligne sans taille « sans taille ». Cette dernière a trouvé sa célébrité dans les années 60 avec l’introduction de la robe tente ou de la robe trapèze parce qu’elles ressemblaient à ces formes triangulaires.

La popularité de la silhouette de la robe sans taille était révolutionnaire dans les années 60 parce qu’elle n’accentuait pas la forme féminine d’une quelconque manière – quelque chose qui n’avait été vu auparavant que pendant la mode des années 1920 avec la robe à taille tombante.

Le corps sans taille des années 60 est devenu un véhicule pour le dressing géométrique, une tendance influencée par les formes de l’ère spatiale et les figures à l’attrait futuriste.

SON INFLUENCE : Alors que la mini-jupe a ouvert la voie à tout ce qui est plus court que court, la robe-tente a ouvert la voie à ce qui sera connu sous le nom de « babydoll » à la mode des années 90. Les robes babydoll sont comme des mini-jupes dans une robe combinées à la forme d’une robe-tente sans taille des années 60. Elles ne sont pas seulement plus courtes que courtes mais libres et fluides !

L’utilisation de la « tente » comme descripteur de robe n’a pas pris le pas sur la mode ces dernières années car le terme « babydoll » est privilégié et utilisé par les masses.

Mais peu importe le nom, le style reste le même : la robe tente d’hier est la robe babydoll d’aujourd’hui !

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THE TUXEDO JACKET

Credit : Wikipedia Commons

THE TREND : La veste de smoking pour les femmes, introduite comme « Le Smoking Jacket » par le designer Yves Saint Laurent en 1966. La veste de smoking faisait partie du tailleur pantalon « Le Smoking », une introduction révolutionnaire d’un blazer avec un pantalon taillé pour flatter la silhouette féminine et destiné à être porté dans le même cadre formel qu’une jupe ou une robe.

SA INVENTION : Bien qu’elle ait été baptisée Le Smoking par YSL, cette tendance de mode révolutionnaire a été modelée à partir d’une pièce de vêtement formel uniquement portée par les hommes jusqu’alors. C’est pourquoi elle était si révolutionnaire en premier lieu : Les styles androgynes d’aujourd’hui n’existaient pas dans les années 1960.

Les graines avaient été plantées avec la taille tombante des années 20 et les coupes masculines des années 40, mais le véritable mérite revient à l’homme qu’était Yves Saint Laurent, qui a repoussé les limites de la mode pour les femmes vers l’acceptation par la société occidentale d’un style androgyne pour les deux sexes.

Ce qu’YSL a fait différemment, c’est littéralement introduire une pièce de vêtements masculins dans les magasins pour la vendre exclusivement aux femmes. Alors que la veste Le Smoking était commercialisée comme une pièce stylisée pour le cadre d’une femme, il s’agissait toujours d’un « style » vestimentaire considéré pour le corps masculin uniquement.

YSL créant la veste de smoking était comme si un designer aujourd’hui créait la robe d’homme pour être vendue dans les magasins : Elle a bouleversé le monde de la mode et toutes les personnes qui s’y trouvent.

SON INFLUENCE : La veste de smoking a préparé le terrain pour l’avenir du womenswear-that-is-menswear : Le tailleur pantalon qui allait émerger discrètement dans les années 60, proliférer dans les années 70 et rugir dans les années 80 ; dans les styles androgynes inspirés d’Annie Hall des années 70 et réincarné en tant que tendance « minimaliste » des années 90, car inspiré par la simplicité sans fioritures des vêtements masculins.

En une simple déclaration, l’adoption de la veste Le Smoking dans la mode a permis un avenir où les femmes n’avaient pas à porter de jolies robes de fille pour se sentir féminines. Aujourd’hui, une fille peut porter le blazer de son petit ami tout en se sentant sexy – et elle peut remercier YSL pour cela.

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LE PANTASON

Crédit : Fashion-pictures.com

LA TENDANCE : Le tailleur pantalon, l’association d’un pantalon et d’un blazer sur le modèle du costume masculin, mais porté par les femmes pour des tenues décontractées, de travail et formelles.

SON INVENTION : Inventé comme une « tendance » grand public dans les années 60 par Yves Saint Laurent et André Courrèges, le tailleur pantalon était une pièce de mode controversée à l’époque et, comme certains le diront, le reste dans des environnements particuliers aujourd’hui.

Si Courrèges a été le pionnier de la « tendance » du pantalon avec son tailleur-pantalon en 1961, c’est YSL qui a poussé l’idée sur les acheteurs de mode en 1966, lorsqu’il a introduit le tailleur-pantalon « Le Smoking » dans sa collection pour la saison automne/hiver. Le costume comprenait une veste de style smoking et ce que les journalistes de la mode ont appelé « pantalon de ville » pour le pantalon-pantalon.

Depuis ses humbles débuts dans les années 60 jusqu’à aujourd’hui encore, le tailleur-pantalon est un élément de mode controversé pour les femmes.

Suivant son introduction à la fin des années 60, les femmes portant un tailleur-pantalon dans les restaurants se voyaient parfois refuser le service. Selon Paperpast.com, l’histoire raconte que :

« L’inacceptabilité du tailleur pantalon dans de nombreux restaurants élégants continuait à rebuter la presse. L’histoire circulait d’une cliente en pantalon à qui le maître d’hôtel d’un célèbre restaurant londonien avait refusé à regret l’entrée et qui, en guise de réponse, s’était retirée dans les toilettes pour dames, avait enlevé son pantalon, s’était présentée à nouveau dans sa veste de costume mini-longue et avait été conduite en souriant à sa table. »

Des actrices et des icônes de la mode des années 60 comme Katharine Hepburn ont porté des combinaisons pantalon sans s’excuser, ouvrant ainsi la voie à la démocratisation de la mode entre hommes et femmes pour aujourd’hui.

SON INFLUENCE : Alors que la plupart ne sourcillent guère devant une femme portant un tailleur-pantalon aujourd’hui, la question de savoir « doit-elle porter un pantalon » est restée en suspens jusque dans les années 1990, lorsque le Sénat américain a finalement autorisé les sénatrices à porter un tailleur-pantalon pendant les sessions du Congrès.

Il est incroyable de penser qu’il n’y a pas si longtemps, le tailleur-pantalon était considéré comme un interdit de mode sur le lieu de travail, et que les femmes étaient discriminées parce qu’elles choisissaient d’illustrer ces deux choses avec lesquelles nous sommes tous nés, appelées « jambes », via le pantalon.

Alors que les gros blazers audacieux régnaient en maître à l’époque du power suiting des années 80, la plupart des femmes de cette époque de dame en charge portaient encore des jupes sous leurs épaulettes de la taille d’un ballon de football.

Aujourd’hui, des institutions plus conservatrices comme les banques, les agences gouvernementales et les cabinets d’avocats snobent encore occasionnellement la sophistication du tailleur pantalon pour les femmes. Selon l’endroit où vous vivez aux États-Unis, vous pouvez encore préférer porter une jupe au travail de peur que votre déclaration de mode ne devienne un potin de la fontaine à eau.

Aujourd’hui, le tailleur-pantalon continue d’apparaître sur les podiums dans des styles frais et féminins qui flattent la silhouette et embrassent les tendances modernes. Coupés dans des styles, des coupes et des couleurs variés, il n’y a jamais deux ensembles pantalon créés de la même façon. Alors que le costume à rayures d’un homme ne peut prendre qu’une poignée de variations, le costume à rayures d’une femme peut se décliner dans n’importe quelle couleur, n’importe quelle coupe et n’importe quelle coordination de type pantalon/blazer.

Les possibilités sont illimitées et grâce aux années 60, les femmes peuvent confortablement dire qu’elles portent aussi le pantalon.

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STYLE MILITAIRE

Crédit : Wikipedia Commons

LA TENDANCE : La mode de style militaire, caractérisée par des boutons dorés surdimensionnés, des cols hauts, des épaulettes et des violets/bleus/rouges royaux, car inspirée principalement par les uniformes traditionnels des « hussards » britanniques et hongrois.

Durant les années 60, le style militaire a été infusé dans des vêtements plus traditionnels comme les pardessus et les capes, mais aussi (montré ci-dessus) utilisé pour décorer les vêtements féminins féminins, aussi.

SON INVENTION : La tendance du style militaire dans la mode grand public des années 60 peut être attribuée aux habitudes d’achat d’occasion de ces hipsters londoniens échangistes connus sous le nom de mods.

Comme les hippies qui faisaient les magasins d’occasion pour découvrir l’uniforme marine vintage des pantalons à clochettes dans les années 60, la culture « mod » swinguante de Londres qui faisait ses courses sur les étals d’occasion des célèbres marchés de rue de la ville a découvert un surplus de mode militaire déjà possédée.

Donc, lorsque l’escouade mod a attaqué les étals des marchés aux puces de Portobello Road, Camden Market et Spitafields, leur découverte de pièces décoratives de vêtements militaires correspondait à leur intention de s’habiller de manière aussi anti-contre-culturelle que possible : Quelle meilleure ironie que de porter les pièces représentant les idéaux restrictifs du gouvernement et de la société contre lesquels ils se rebellaient à la mode ?

Comme les pattes d’éléphant, la prolifération du style militaire dans les comptoirs mod a fait son chemin dans le courant dominant. Les groupes britanniques issus de la culture mod ont introduit le style auprès des fans britanniques/américains à mesure que leur notoriété augmentait. Un de ces musiciens célèbres qui s’habillait souvent en tenue militaire était le frontman des Rolling Stones, Mick Jagger.

SON INFLUENCE : La réémergence du style militaire a frappé la mode rapide lorsqu’il a atteint les défilés des designers populaires dans les années 2000, plus récemment vu dans les collections de vêtements pour femmes de l’automne-hiver 2010/2011.

Le style militaire est un autre exemple de la façon dont l’habillement androgyne peut être réalisé de diverses manières, et le port de vêtements d’inspiration militaire n’est que l’une d’entre elles. Les coupes et les caractéristiques d’une veste, d’une cape ou d’un manteau militaire sont décoratives et amincissantes, donc si quelque chose, l’inspiration derrière la mode militaire est plus « paon » dans la nature et donc confortable pour la fille moyenne à porter sans se sentir trop masculine.

Alors que les bas n’ont pas fait un retour dans les placards des hommes depuis les années 70, le look militaire reste un élément de base sur les défilés de mode masculine. C’est le meilleur exemple d’une tendance des années 60 qui a influencé la mode des deux sexes.

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Collants imprimés

Crédit : Fashion-pictures.com

LA TENDANCE : Collants fantaisie imprimés décorés de rayures, de pois et de diverses couleurs, formes et motifs.

SON INVENTION : Le premier collant à motifs a été présenté aux acheteurs de mode à la fin des années 50 – mais comme tant d’autres tendances révolutionnaires (la botte au genou et la mini-jupe en sont des exemples), l’effet jambe  » tatouée  » a été snobé et ne sera pas adopté par les acheteurs avant l’émergence de la mini-jupe.

Lorsque les jambes des jeunes femmes étaient dénudées aux éléments de mère nature, une fille avait besoin de protéger sa jambe « plus » exposée avec quelque chose d’aussi funky et élégant que la mini-jupe qu’elle portait. C’est alors qu’est apparu le collant à motifs, qui a adopté les motifs vibrants et brillants des années 60.

SON INFLUENCE : Les collants à motifs règnent toujours sur les garde-robes des jeunes avant-gardistes d’aujourd’hui.

Les adolescentes et les jeunes femmes de 20 ans associent les collants à motifs funky comme un pop de couleur qui attire l’attention ou comme un outil de style stratégique pour créer une tenue coordonnée en termes de tons. La tendance « color-blocking » des saisons passées et actuelles a également influencé la tendance constante des collants colorés et à motifs.

Les collants à motifs sont si populaires que des sites comme We Love Colors et Peek Brooklyn, ainsi que des marques de grands magasins comme Hue se concentrent exclusivement sur le marché des collants.

La tendance des collants à motifs d’aujourd’hui ressemble beaucoup à la tendance des leggings des années 80 – chaque fille doit posséder au moins une (ou une douzaine) d’options à associer à chaque look !

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