Als men ons zou vragen een schets te maken van de Amerikaanse of Europese modevrouw aan het begin van de jaren 1820, zouden de meesten van ons denken aan de recente Jane Austen-films en een vrouw tekenen wier lenige figuur leek op een uitroepteken, gekleed in een eenvoudige jurk met hoge taille van dunne mousseline met korte pofmouwtjes. Als men haar zou vragen het silhouet te tekenen van een vrouw uit de tweede helft van de jaren 1840, zou de schets lijken op een etensbel. De mode van de overgangsperiode 1825 tot 1840 is vaak erg vaag in het geestesoog. Die periode van vijftien jaar is misschien wel het minst bestudeerde tijdperk van westerse vrouwenkleding van de laatste driehonderd jaar. Hoewel grotendeels over het hoofd gezien, kwamen en gingen in die periode echter belangrijke stijlen en traden er veranderingen op die de mode decennia lang beïnvloedden.
GENTILITEIT:
De jaren 1890 waren een tijd van grote vrijheid voor vrouwen, vrijheid van meningsuiting, manieren en beweging. De maatschappij als geheel was in het begin van de jaren 1820 minder restrictief dan ze nog honderd jaar lang zou zijn. Misschien was de natuurlijke reactie op die jaren van vrijheid een slingerbeweging in de tegenovergestelde richting. Tegen het midden van de jaren 1820 was het ideaal van de vrouw begonnen. Vrouwen kregen van alle kanten te horen dat het hun taak was dicht bij huis te blijven en de wereld alleen vorm te geven door hun kalme en moreel zuivere invloed op de mannen in hun huiselijke kring. Mannen moesten vrouwen beschermen tegen een wereld waarvan men dacht dat die harder was geworden met de vooruitgang van de technologie.
Deel van de scholing van vrouwen in hun nieuwe rol kwam door de trends in de mode. De Britse modehistoricus C. Willett Cunnington schreef in de jaren 1950 dat in de jaren 1820 het kostuum de uitdrukking begon te worden van klassenonderscheid en dat het tijdperk van de genteel in alle ernst was begonnen…Vanaf het begin van deze periode werden petticoats en preutsheid bijna een eeuw lang gecombineerd als een gigantische kracht.
De terugkeer van de natuurlijke taille:
De meest opvallende verandering in de mode aan het begin van deze periode was het laten zakken van de taille van vrouwenkleding naar de positie van de natuurlijke taille van een vrouw. De hoog getailleerde jurken van de vroege jaren 1820 hadden buikjes verborgen, maar met de natuurlijke taille, begon het gebruik van korsetten in alle ernst. Vrouwen rijgden zichzelf steeds strakker aan naarmate deze periode van vijftien jaar vorderde en de kritiek op het strakke rijgen zou pas ver na 1840 te horen zijn. In de jaren 1830 werd het strikken soms in verband gebracht met morele ideeën uit die tijd, omdat men dacht dat het strikken een tastbare manier was om een vrouw morele zelfbeheersing en ernst bij te brengen.
Een paar jasjesbodices waren aparte kledingstukken van de rokken, maar bij de meeste bodices was de rok in rimpels bevestigd. De bovenlaag van de lijfjes zelf was vaak voorzien van rimpels, maar de onderconstructie sloot meestal nauw aan op het lichaam. Rimpels en versieringen benadrukten een V-look en naarmate de periode vorderde dook de basis van de V tot iets onder de taille op een manier die ala Marie Stuart werd genoemd. Modetijdschriften bestempelden het einde van de jaren 1820 als een revivalperiode en dergelijke namen waren populair. Een ander voorbeeld van een revival-naamgeving is dat een geschulpte rand aan de onderkant van het lijfje, of schulpen aan de rand van de kraag of de onderkant van de rok ala Van Dyke werden genoemd.
FABRICS:
De dunne mousseline die in de jaren 18teens de voorkeur genoot, bleef ook in het begin van deze periode van vijftien jaar bestaan, maar toen na 1825 mousseline werd gebruikt, werd het in grotere hoeveelheden per jurk gebruikt. Vóór 1825 deden geruchten de ronde dat vrouwen in de Europese society in dunne mousseline jurken zich met zoveel water begoten dat de kledingstukken die aan hen kleefden bijna onbestaande leken. Zelfs als een vrouw in een mousseline jurk van 1825 had overwogen zich met water te overgieten om het kledingstuk te laten kleven, zouden de volumineuze plooien nog steeds op bescheiden wijze haar lichamelijke charmes hebben verborgen.
Niet alleen werd mousseline aangepast aan de nieuwe snit, maar het werd ook heel anders opgemaakt en versierd dan vroeger het geval was geweest. Een brief uit 1828 die de bruiloft beschrijft van een vrouw uit een rijke familie in North Carolina bevat deze beschrijving van de kledij: De bruid en het bruidsmeisje waren gekleed in Zwitserse mousseline afgezet met wit satijn, en mooie tulbanden op hun hoofd.
Ondanks het wijdverbreide gebruik van mousseline in het begin van deze overgangsperiode gedurende deze periode van vijftien jaar, was er een tendens naar zwaarder materiaal. In augustus van 1826 stuurden de modieuze Britse belles Jane Hogg en Jane 
Milner een Indiase mousseline jurk naar hun neven in Amerika omdat ze die niet meer konden gebruiken.
Nog interessanter was dat de belles ook een zijden japon van zo’n vijftig jaar oud opstuurden en hun nichtjes adviseerden die opnieuw te maken. Voor het eerst sinds de jaren 1780 waren de zwaar gefigureerde zijdes populair en veel kledingstukken van ca. 1825-1840 zijn gemaakt van vroegere stoffen die getuigen van het feit dat zij opnieuw zijn gemaakt van een vroegere japon. In 1825 was wit de favoriete kleur voor avondjurken, terwijl room en geel in 1830 aan populariteit wonnen. Kleuren en gefigureerde materialen werden in deze periode steeds populairder. Witte jurken zijn in de grootste aantallen bewaard gebleven, zowel omdat de stof door het gebrek aan kleurstof beter behouden bleef als omdat wit materiaal later in de eeuw minder snel hergebruikt zou worden.
Museline, gaas over satijn en rijke zijden stoffen waren altijd favoriet voor ’s avonds en werden gebruikt wanneer dat economisch mogelijk was, maar zelfs onder welgestelde Amerikanen was homespun populair om overdag te dragen. In juli 1828 schreef Mira Lenoir, een vrouw uit een zeer welgestelde familie in North Carolina, aan haar nichtje Julia Pickens dat zij haar een homespun-jurk aanbood. Laat me weten wat je van Louisa’s vindt, en of je de jouwe liever een andere streep hebt, en of je hem geruit en wel wilt hebben.
De meeste dagjaponnen die van 1825-1840 bewaard zijn gebleven, zijn van tamelijk zwaar katoen gemaakt. Middelzware tot zware katoen heeft de tand des tijds beter doorstaan dan de dunnere katoensoorten en zijdes. Figuurkatoen was bijzonder populair en uit de overgeleverde stofstalen en de beschrijvingen in brieven uit die tijd weten we dat de ontwerpen vernieuwend waren. Een brief geschreven in Virginia in april 1832 bevat deze beschrijving, I got beautiful calico figured doves’ breast with black flowers one of the prettiest calicoes I ever saw.
Vele van de jurken van de beste kwaliteit stoffen werden vernietigd toen de stof een paar jaar later opnieuw werd gebruikt. Wonder boven wonder hebben motten ons enkele jurken van wol nagelaten, die aan het eind van de jaren 1820 voor het eerst voor vrouwenkleding werden gebruikt en een van de duurzaamste vernieuwingen van deze periode vormden.
DE RIEK:
April 1827…Anna C is hier, ze zegt dat de jurken vol zijn rondom de rok…Anna zegt dat de enige versieringen die gedragen worden grote plooien en brede zomen zijn, twee zijn van zijde één van satijn rouleau aan de onderkant het is een handige mode… Door de jaren heen, 1825 tot 1840 werd de rok steeds wijder. De zoom van de rok raakte de grond pas in 1835 en in de tien jaar daarvoor was er veel aandacht voor de onderrand van de rok. Versieringen en versieringen, zoals de eerder genoemde gewatteerde rouleau, werden vaak verstevigd om de steeds wijder wordende rok te helpen uitsteken. Toegepaste gevulde koorden van decoratieve zijde fungeerden bijna als hoepels aan de buitenkanten van de rokken. Halverwege de jaren 1830 werden kleine, met bandjes vastgebonden bustes gebruikt om ook het bovenste deel van de rok op te houden. Toen de zomen in het midden van de jaren 1830 tot op de grond zakten en de versieringen aan de onderranden minder populair werden, droegen de vrouwen talrijke petticoats om de rokken op te houden. Petticoats werden verstijfd en het was gebruikelijk om er drie te dragen. Zes petticoats per keer waren niet ongewoon. Flanel was de favoriete stof voor het materiaal dat het dichtst bij de huid lag en de lagen stijve petticoats volgden. Stijve onderrokken van paardenhaar werden voor het eerst verkocht in 1840. Geen wonder dat de hoepels van walvisbeen uit 1856 werden toegejuicht als een verbetering, waardoor vrouwen bevrijd werden van al dat gewicht aan stof.
Mouwen en kragen:
De meest in het oog springende kenmerken van die periode waren misschien wel de mouwen. De plaatsing van de pof zou een goede titel zijn voor deze afdeling. In de periode 1825-1840 waren de mouwen op verschillende momenten bovenaan gepofd met een taps toelopende ondermouw, gepofd in een enorme golving van schouder tot elleboog, alleen gepofd bij de elleboog, gepofd van schouder tot pols in een taps toelopende golving, en gepofd in suspensie vanuit een afhangende schouder. Deze afhangende schouder veranderde rond 1839 in een volle epauletkraag of jockeis en deze volheid nam de plaats in van de gepofte mouw die pas in de jaren 1890 weer in dergelijke verhoudingen werd gezien.
Zoals te verwachten was, werden voor elke mouwvernieuwing nieuwe termen bedacht. (Ja, tegenstanders uit die tijd gebruikten echt de term imbeciele mouwen en in herenbladen stonden tekeningen van vrouwen die zijwaarts omdraaiden om door deuren te gaan). De mouwen die bij de schouder zeer wijd waren en geleidelijk afliepen naar de pols werden de gigotmouwen genoemd en vereisten hun eigen set onderstukken. Een strook gerimpeld geglazuurd katoen met walvisbeen aan de rand hield de mouwen meestal op, hoewel opgevulde kussentjes en zelfs hoepels op de armen af en toe werden gebruikt. Kostuumhistorica Nancy Bradfield dateert de gigot mouw in gebruik van ongeveer 1824 tot ongeveer 1836.
De Victoria mouw was eigenlijk niet zo geliefd bij koningin Victoria die wist dat haar lichaamsbouw niet bevorderd werd door strak schouder- en polsbeslag met volume in het middendeel van de mouw. Waar de pof ook werd geplaatst, de armsgaten waren klein en hoog, dus ondanks de gebruikte hoeveelheid materiaal werd de armbeweging beperkt.
Als tegenwicht voor de grote pofmouwen waren er van 1825 tot 1840 op verschillende momenten ook enorme kragen. De pelerine en ailes d’oiseau kraag bedekte de mouwen als de uitgestrekte vleugel van een vogel. Soms waren de kragen aan de bovenkant van elke mouw gesplitst en vaak waren er twee lagen van een kraag. De bertha, waarvan de naam en het uiterlijk nog steeds bekend zijn, werd populair tegen het einde van de periode. Kragen van kant en geborduurde kragen werden op grote schaal gemaakt en gedragen.
ACCESSOIRES:
Natuurlijk waren mutsen, handschoenen en parasols de hoofdbestanddelen van de accessoiregarderobe van een vrouw in de periode 1825-1840, maar sjerpen, linten en strikken waren op het hoogtepunt van hun populariteit. Zoals te verwachten was, was het moeilijk om een jas te vinden voor over die gigantische mouwen, dus waren sjaals, mantels en stola’s populaire omslagdoeken om overdag en ’s avonds te dragen. Schoenen waren verstandig van vorm en fragiel van constructie. Ze hadden meestal een platte hak met een brede vierkante teen.
HET ROMANTISCHE TIJDPERK?
Sommige kostuumhistorici noemen de overgangsperiode van 1825 tot 1840 het Romantische Tijdperk. Zij rechtvaardigen de term omdat er een kruising in data is met het tijdperk van de romantische roman en de romantische dichters. Ook het overdadige gebruik van linten en strikken wordt als zeer vrouwelijk gezien. Andere historici zien de veranderingen in de mode die rond 1825 begonnen als het begin van de moderne donkere eeuwen voor de westerse vrouw, omdat na de adempauze van de 18e eeuw de kleding van de vrouw weer beperkend werd en sommige stijlen schadelijk waren voor de gezondheid. Korsetten beperkten de ontwikkeling en werking van inwendige organen en verboden diep ademhalen. De plaatsing en de structuur van de mouwen belemmerden vele armbewegingen. Het gewicht van de talrijke petticoats ontmoedigde veel lichaamsbeweging. De totale wil van stof over de hals en de bovenborst stelde vrouwen bloot aan de kou. De ingewikkelde en vaak veranderende stijlen betekenden dat de meeste vrouwen enorme hoeveelheden tijd besteedden aan de kledingvoorbereiding. Over zulke uren naaien schreef de vroeg twintigste eeuwse romanschrijfster Elizabeth von Arnim: “Ik geloof dat al het naald- en kleerwerk van de duivel is, bedoeld om vrouwen van hun studie af te houden. Voor veel vrouwen die in 1825 tot 1840 leefden, waren de veranderende kledingstijlen echter een genot en uit dagboek- en briefreferenties blijkt dat de meeste vrouwen genoten van de uitdaging van de vernieuwingen van elk seizoen. Als onze voorouders slaven waren van de stijlen van hun tijd, dan waren ze tenminste gelukkig onwetend van hun slavernij.
NOTEN:
De afgebeelde jurken zijn te zien in het Kent State University Museum, Kent, Ohio, USA.
1. Laura Leah Lenoir aan Julia Pickens uit Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, door de auteur uitgegeven in 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, kleindochter van Martha Washington, aan een getrouwde dochter die in een afgelegen deel van lager Louisiana woonde. Brief in de collectie van Woodlawn Plantation, een eigendom van de National Trust for Historic Preservation.
5. Woodlawn collectie, op. cit.
OVER DE AUTEUR: Heather Palmer, heeft gediend als Curator van drie historische huis musea en was ook de Historicus van Blair House, het President’s Guest House. Zij geeft lezingen aan hogescholen en publiceert artikelen op het gebied van het leven van vrouwen in de 18e en 19e eeuw, kleding en handwerken, en op het gebied van materiële cultuur. Ze doet free-lance redactioneel werk en schrijft.