Jeśli poproszono by narysować szkic amerykańskiej lub europejskiej kobiety mody na początku lat 20-tych XIX wieku, większość z nas pomyślałaby o ostatnich filmach Jane Austen i narysowała kobietę, której smukła sylwetka przypominała wykrzyknik, ubraną w prostą sukienkę z wysokim stanem z cienkiego muślinu z krótkimi rękawami. Gdyby poprosić o narysowanie sylwetki kobiety z drugiej połowy lat czterdziestych XIX wieku, szkic przypominałby dzwonek obiadowy. Mody z przejściowego okresu 1825-1840 są często bardzo mgliste w wyobraźni. Ten piętnastoletni okres jest być może najmniej zbadaną epoką zachodniego ubioru kobiecego w ciągu ostatnich trzystu lat. Chociaż w dużej mierze pomijany, jednak ważne style przyszedł i odszedł w tym okresie, a zmiany nastąpiły, które wpłynęły na modę na dziesięciolecia.
GENTILITY:
The 18teens był czas wielkiej wolności dla kobiet wolność w mowie i w manierach i w ruchu. Społeczeństwo jako całość było mniej restrykcyjne we wczesnych latach dwudziestych XIX wieku, niż miało być przez następne sto lat. Być może naturalną reakcją na te lata wolności było wychylenie się wahadła w przeciwnym kierunku. W połowie lat dwudziestych XIX wieku rozpoczął się okres Ideału Kobiecości. Ze wszystkich stron wmawiano kobietom, że ich zadaniem jest pozostanie w domu i kształtowanie świata tylko poprzez spokojny i moralnie czysty wpływ na mężczyzn w ich domowym kręgu. Mężczyźni mieli chronić kobiety przed światem, o którym sądzono, że stał się surowszy wraz z postępem technologii.
Część nauki kobiet do ich nowej roli przyszła przez trendy w modzie. Brytyjski historyk mody C. Willett Cunnington napisał w latach 50-tych, że lata 20-te XIX wieku to czas, kiedy strój zaczął rozwijać ekspresję rozróżnień klasowych, a era gentelmenów zaczęła się na poważnie… Od początku tego okresu przez prawie wiek, halki i pruderia łączyły się jako gigantyczna siła.
POWRÓT NATURALNEJ TALII:
Najbardziej zauważalną zmianą w modzie na początku tego okresu było obniżenie linii talii odzieży damskiej do pozycji naturalnej talii kobiety. Wysokie talii sukienki z początku 1820s miał ukryte brzuchy, ale z naturalnej talii, gorset wykorzystanie zaczęło się na poważnie. Kobiety sznurowały się coraz ciaśniej i ciaśniej w ciągu tego piętnastoletniego okresu, a krytyka ciasnego sznurowania pojawiła się dopiero po 1840 roku. W rzeczywistości, w latach trzydziestych XIX wieku sznurowanie było czasami związane z ideami moralnymi tego okresu, ponieważ uważano, że sznurowanie jest namacalnym sposobem uczenia kobiety moralnej powściągliwości i powagi.
Kilka żakietowych gorsetów było oddzielnymi częściami garderoby od spódnic, ale większość gorsetów miała spódnicę przymocowaną do spódnicy w formie zakładek. Gorsety same w sobie często pokazywały marszczenia jako warstwę wierzchnią, ale konstrukcja spodnia była na ogół ściśle dopasowana do ciała. Wycięcia w gorsecie i ozdoby podkreślały kształt litery V, a w miarę upływu czasu podstawa litery V obniżała się nieco poniżej talii, co określano mianem stylu ala Maria Stuart. Czasopisma o modzie okrzyknęły późne lata 20. XIX wieku okresem odrodzenia i takie nazwy były popularne. Innym przykładem odradzającego się nazewnictwa jest to, że falbaniasta krawędź u podstawy gorsetu, lub falbany na krawędzi kołnierza lub dołu spódnicy były nazywane ala Van Dyke.
FABRYKA:
Cienki muślin preferowany w latach 18-tych utrzymywał się na początku tego piętnastoletniego okresu, ale kiedy muślin był używany po 1825 roku, był używany w większych ilościach na sukienkę. Przed rokiem 1825 krążyły plotki, że kobiety z europejskiego społeczeństwa w cienkich muślinowych sukniach oblewają się taką ilością wody, że przylegająca do nich odzież wydaje się prawie nie istnieć. Nawet gdyby kobieta w muślinowej sukni z 1825 roku rozważyła oblanie się wodą, aby szata przylegała do ciała, obszerne fałdy i tak skromnie ukryłyby jej cielesne wdzięki.
Nie tylko muślin został zaadaptowany do nowych krojów, ale także był przycinany i ozdabiany zupełnie inaczej niż wcześniej. List z 1828 roku opisujący ślub kobiety z zamożnej rodziny z Karoliny Północnej zawiera taki oto opis stroju: Panna młoda i druhna były ubrane w szwajcarski muślin obszyty białą satyną, a na głowach miały przystojne turbany.
Pomimo szerokiego zastosowania muślinu we wczesnej części tego przejściowego okresu przez cały ten piętnastoletni okres, istniała tendencja w kierunku cięższego materiału. W sierpniu 1826 roku, modne brytyjskie elegantki Jane Hogg i Jane 
Milner wysłały indyjską muślinową suknię do swoich kuzynek w Ameryce, ponieważ nie miały już dla niej zastosowania.
Jeszcze ciekawsze jest to, że panienki wysłały również jedwabną suknię mającą około pięćdziesięciu lat i poradziły kuzynkom, aby ją przerobiły. Po raz pierwszy od lat 80-tych XVIII wieku, jedwabie o mocnej fakturze były popularne i wiele ubrań z lat 1825-1840 jest uszytych z wcześniejszych tkanin, które świadczą o tym, że zostały przerobione z wcześniejszej sukni. W 1825 roku biały był ulubionym kolorem sukien wieczorowych z kremowym i żółtym zyskując popularność do 1830 roku. Kolory i materiały figuralne stały się bardziej popularne w tym okresie. Białe suknie przetrwały w największej liczbie zarówno dlatego, że brak barwnika pomógł zachować tkaninę, jak i dlatego, że biały materiał miał mniejsze szanse na ponowne wykorzystanie w późniejszym okresie wieku.
Muslin, gaza nad atłasem i bogate tkaniny jedwabne były zawsze preferowane na wieczory i używane, gdy tylko było to ekonomicznie możliwe, ale nawet wśród dobrze sytuowanych Amerykanów homespun był popularny w ciągu dnia. W lipcu 1828 roku Mira Lenoir, kobieta z bardzo zamożnej rodziny z Karoliny Północnej, napisała do swojej siostrzenicy Julii Pickens, oferując jej sukienkę homespun. Daj mi znać jak Ci się podoba Louisa, czy wolałabyś mieć swoją w inne paski, czy chcesz ją w kratkę i w ogóle.
Większość sukienek dziennych, które przetrwały od 1825-1840 to te wykonane z dość ciężkiej bawełny. Bawełna o średniej i dużej gramaturze wytrzymała próbę czasu lepiej niż cieńsze bawełny i jedwabie. Figurowane calico było niezwykle popularne, a z próbek tkanin, które przetrwały i opisów w listach z epoki wiemy, że projekty były innowacyjne. List napisany w Wirginii w kwietniu 1832 roku zawiera następujący opis: Dostałam piękny kalik z gołębią piersią w czarne kwiaty, jeden z najładniejszych, jakie kiedykolwiek widziałam.
Many z sukienki z najlepszych tkanin jakości zostały zniszczone, gdy tkanina została ponownie wykorzystane kilka lat później. Cudem mole pozostawiły nam kilka sukien z wełny, która po raz pierwszy zaczęła być używana na damskie ubrania w późnych latach dwudziestych XIX wieku i była jedną z najtrwalszych innowacji tego okresu.
SKARPETA:
Kwiecień 1827…Anna C jest tutaj, mówi, że suknie są pełne wokół spódnicy…Anna mówi, że jedynymi noszonymi lamówkami są duże wypustki i szerokie obszycia, dwie są jedwabne jedna satynowa, na dole jest to wygodna moda… Przez wszystkie lata, od 1825 do 1840 roku, spódnica nadal się poszerzała. Obszycie spódnicy nie dotykało podłogi aż do 1835 roku, a przez dziesięć lat poprzedzających to wydarzenie, przywiązywano wielką wagę do dolnej krawędzi spódnicy. Dekoracje i wykończenia, takie jak wspomniany wcześniej wyściełany rouleau, były często usztywniane, aby pomóc utrzymać stale poszerzającą się spódnicę. Na zewnętrznych stronach spódnic stosowano wypchane sznury z ozdobnych jedwabi, które działały prawie jak obręcze. W połowie lat trzydziestych XIX wieku używano małych poduszeczek z taśmami, które pomagały podtrzymywać górną część spódnicy. Kiedy w połowie lat trzydziestych XIX wieku obszycia opadły na podłogę, a ozdoby na dolnych krawędziach były mniej popularne, kobiety nosiły liczne halki, aby podtrzymać spódnice. Halki były usztywniane i powszechnie noszono ich trzy. Sześć halek noszonych naraz nie było niczym niezwykłym. Jako materiał najbliższy skórze preferowano flanelę, po której następowały kolejne warstwy usztywnianych halek. Sztywne spódnice z końskiego włosia zostały po raz pierwszy sprzedane w 1840 roku. Nic dziwnego, że obręcze z kości wieloryba z 1856 roku zostały okrzyknięte udoskonaleniem, uwalniającym kobiety od całego tego ciężaru tkaniny.
Rękawy i kołnierze:
Prawdopodobnie najbardziej oczywistą cechą tego okresu były rękawy. Umieszczenie pufy byłoby dobrym tytułem dla tej sekcji. W różnych okresach, od 1825-1840 rękawy były puffed na górze ze zwężającym się dolnym rękawem, puffed w ogromnym kłębie od ramienia do łokcia, puffed tylko w łokciu, puffed od ramienia do nadgarstka w zwężającym się kłębie, i puffed w zawieszeniu z opuszczonym ramieniem. To opuszczane ramię przekształciło się w pełny kołnierz z epoletami lub jockeis około 1839 roku i ta pełność zajęła miejsce nadmuchanego rękawa, który nie był widziany ponownie w takich proporcjach aż do lat 90-tych XIX wieku.
Jak można się domyślić, nowe terminy zostały ukute dla każdej innowacji rękawa. (Tak, krytycy epoki naprawdę używali terminu rękawy imbecyla, a czasopisma dla panów pokazywały rysunki kobiet obróconych na bok, aby przejść przez drzwi). Rękawy, które były bardzo szerokie przy ramionach i zwężały się stopniowo aż do nadgarstka, nazywane były rękawami gigot i wymagały własnego zestawu podszewek. Pasek zebranej, glazurowanej bawełny z fiszbinami na brzegu zazwyczaj podtrzymywał rękawy, chociaż czasami stosowano wypchane podkładki, a nawet obręcze na ramionach. Historyk kostiumów Nancy Bradfield datuje, że rękaw gigot był w użyciu od około 1824 do około 1836.
Rękaw Wiktorii nie był w rzeczywistości bardzo lubiany przez królową Wiktorię, która wiedziała, że jej budowa nie została wzmocniona przez ciasne ramiona i nadgarstki z objętością w środkowej części rękawa. Bez względu na to, gdzie umieszczono pufę, otwory na ramiona były małe i wysokie, więc pomimo dużej ilości użytego materiału ruch ramion był ograniczony.
Jako równowaga do dużych rękawów puffed, kołnierze były również ogromne w różnych czasach od 1825 do 1840. Kołnierz pelerynowy en ailes d’oiseau zakrywał rękawy niczym wyciągnięte skrzydło ptaka. Czasami kołnierze były rozdzielone u góry każdego rękawa, a często występowały dwie warstwy kołnierza. Pod koniec epoki popularna stała się bertha, której nazwa i wygląd są nadal znane. Koronkowe i haftowane kołnierzyki były powszechnie produkowane i noszone.
AKCESORIA:
Oczywiście czepki, rękawiczki i parasole były podstawą kobiecej garderoby w okresie 1825-1840, ale szarfy, wstążki i kokardy były u szczytu popularności. Jak można się domyślić, trudno było znaleźć płaszcz, który pasowałby do tych gigantycznych rękawów, więc szale, płaszcze i stuły były popularnymi okryciami na dzień i na wieczór. Buty miały rozsądny kształt i delikatną konstrukcję. Miały tendencję do bycia na płaskim obcasie z szerokim kwadratowym palcem.
EPOKA ROMANTYZMU?
Niektórzy historycy kostiumu nazywają okres przejściowy od 1825 do 1840 roku Erą Romantyczną. Uzasadniają oni ten termin, ponieważ istnieje skrzyżowanie dat z epoką romantycznej powieści i romantycznych poetów. Ponadto, nadmierne użycie wstążek i kokard jest postrzegane jako bardzo kobiece. Inni historycy widzą zmiany w modzie, które rozpoczęły się około 1825 roku jako początek nowoczesnych wieków ciemnych dla zachodnich kobiet, ponieważ po wytchnieniu w 18teens womens ubrania ponownie stały się ograniczające, a niektóre style były szkodliwe dla zdrowia. Gorsety ograniczały rozwój i funkcjonowanie narządów wewnętrznych i uniemożliwiały głębokie oddychanie. Umiejscowienie i struktura rękawów uniemożliwiały wiele ruchów ramion. Ciężar licznych halek zniechęcał do wielu ćwiczeń. Całkowity brak materiału na szyi i górnej części klatki piersiowej narażał kobiety na zimno. Skomplikowane i często zmieniające się style oznaczały, że większość kobiet spędzała ogromne ilości czasu na przygotowywaniu ubrań. O takich godzinach spędzonych na szyciu wczesna dwudziestowieczna powieściopisarka Elizabeth von Arnim napisała I believe all needlework and dressmaking is of the devil, designed to keep women from study. Jednak dla wielu kobiet żyjących w latach 1825-1840 zmieniające się style ubioru były rozkoszą, a pamiętniki i listy z epoki wskazują, że większość kobiet cieszyła się z wyzwania, jakim były innowacje każdego sezonu. Jeśli nasi przodkowie byli niewolnikami stylów swoich czasów, to przynajmniej byli szczęśliwie nieświadomi swojej niewoli.
NOTES:
Pokazane sukienki są na wystawie w Kent State University Museum, Kent, Ohio, USA.
1. Laura Leah Lenoir do Julii Pickens z Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, opublikowane przez autora w 1962 roku.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, wnuczka Marthy Washington, do zamężnej córki, która mieszkała w odizolowanej części dolnej Luizjany. List w zbiorach Woodlawn Plantation, własność National Trust for Historic Preservation.
5. Kolekcja Woodlawn, op. cit.
ABOUT THE AUTHOR: Heather Palmer, pełniła funkcję kuratora trzech muzeów domów historycznych, była także historykiem Blair House, Domu Gościnnego Prezydenta. Wykłada na uniwersytetach i publikuje artykuły z dziedziny życia kobiet w XVIII i XIX wieku, ubioru i robótek ręcznych, a także z zakresu kultury materialnej. Zajmuje się również pracą redakcyjną i pisarstwem na własny rachunek.