Rescue on the Killer Mountain

Era deja târziu – doar o oră înainte de apusul soarelui pe 25 ianuarie 2018 – și încă nu ajunseseră în vârf. Umbrele vârfurilor înalte din Himalaya deveneau din ce în ce mai lungi cu fiecare secundă, acoperind văile din jur cu un văl întunecat și făcând aerul atât de rece încât fiecare respirație devenea dureroasă. Elisabeth Revol, o alpinistă franceză subțire, în vârstă de 38 de ani, cu patru vârfuri de 8.000 de metri în CV, a filmat peisajul în timp ce își începeau ultimul efort. Camera ei a măturat spre stânga, apoi spre dreapta, capturând terenul abrupt și zăpada și gheața împletite cu stânci chele.

Pentru o secundă, cadrul s-a oprit asupra partenerului ei, Tomasz Mackiewicz, un alpinist polonez care de un deceniu este obsedat să escaladeze Nanga Parbat în timpul iernii. Aceasta a fost a șaptea sa încercare pe munte și nu mai încercase niciodată să escaladeze un alt vârf de 8.000 de metri. În această zi, Tomasz a fost mai lent decât Elisabeth. În înregistrarea video, el era la aproximativ 300 de metri în spatele ei, abia vizibil, un mic punct negru care se deplasa pe o pantă albă și strălucitoare.

Elisabeth a oprit camera, și-a scos GPS-ul și a înregistrat poziția lor. Era la doar 300 de metri verticali de a deveni prima femeie care a escaladat Nanga Parbat în timpul iernii. Vremea era relativ calmă. Nu era aproape deloc vânt; temperatura oscila în jurul valorii de minus 22 Fahrenheit. Dar asta se va schimba odată cu apusul soarelui. Vântul se va ridica, iar temperatura va scădea până la minus 60 de grade. Trebuiau să se miște.

L-a așteptat pe Tomasz și au continuat. Elisabeth a declarat mai târziu pentru televiziunea poloneză TVN că au ajuns împreună în vârf – 26.660 de metri – la asfințit. (Elisabeth a refuzat să vorbească cu Outside prin intermediul unui reprezentant.) Ea l-a întrebat apoi pe Tomasz cum se simte. „Nu te pot vedea”, i-a spus el. „Nu pot vedea nimic.”

Elisabeth știa ce înseamnă asta. Orbirea este un simptom al bolii acute de munte, o afecțiune care poate duce în cele din urmă la moarte. Trebuia să îl coboare suficient de jos pentru ca el să poată primi mai mult oxigen în organism (urcau fără rezervoare suplimentare). Dar, pe măsură ce lăsau vârful în urmă, Tomasz devenea mai lent. În curând, abia se mai putea mișca. Elisabeth i-a pus brațul pe umărul ei și, împreună, au coborât mai jos, fiecare pas îmbunătățindu-i șansele, oricât de mici, de supraviețuire.

În momentul în care au coborât până la 25.900 de picioare – chiar sub așa-numita zonă a morții – Tomasz avea probleme de respirație. Când masca de față i s-a desprins, Elisabeth a putut vedea sângele curgându-i din gură, cu nasul alb de degerături.

La ora 23:10, și-a scos dispozitivul prin satelit InReach și a trimis un mesaj text către trei persoane: soțul ei, Jean-Cristoph; soția lui Tomasz, Anna; și prietenul lui Elisabeth, Ludovic Giambiasi. Ea le-a cerut să trimită elicoptere pentru a-i ajuta să coboare. În timp ce prietenii și familia încercau să localizeze unul în Pakistan – o performanță dificilă, deoarece majoritatea elicopterelor nu pot zbura decât până la 20.000 de picioare – Elisabeth l-a ajutat pe Tomasz să coboare cât mai jos posibil. La puțin sub 24.000 de picioare, ea a construit un adăpost temporar și a trimis un alt mesaj: „Tomasz este într-o stare teribilă. Nu se poate mișca. Nu suntem în stare să ridicăm un cort. Trebuie să fie evacuat.”

Tomasz Mackiewicz s-a născut în 1975 în Działoszyn, un oraș dintr-o regiune plană și joasă din Polonia, în apropiere de râul Warta. În primii zece ani din viața sa, el și sora sa au locuit cu bunica lor într-un mic orășel. Acolo și-a dezvoltat dragostea profundă pentru natura sălbatică, cutreierând zonele umede de lângă râu, liber să meargă și să facă tot ce voia.

La vârsta de zece ani, Tomasz s-a mutat împreună cu părinții săi într-un oraș mai mare, Częstochowa. „Pentru Tomasz, mutarea la oraș a fost un dezastru. Îl ura. Îi lipsea viața sălbatică, plimbările la râu, pădurile”, spune Małgorzata Sulikowska, cumnata sa.

În tinerețe, în adolescență, a început să inhaleze clei de cauciuc care conținea un solvent halucinogen, un obicei care a dus în cele din urmă la consumul de heroină. Tomasz a plecat de acasă și a început să trăiască pe stradă. Sora sa, Agnieszka, l-a găsit acolo într-o zi și l-a dus la dezintoxicare, dar în trei luni s-a întors pe stradă, consumând din nou. „Tomasz simțea că moare pe dinăuntru. Nu-și făcea iluzii că, dacă nu se va opri, va muri foarte curând”, spune Małgorzata.

Când Tomasz a împlinit 18 ani, s-a internat într-un centru de dezintoxicare condus de o organizație care angajează foști dependenți pentru a-i ajuta pe cei actuali în lupta lor. Timp de doi ani, Tomasz a săpat șanțuri, a curățat casa, a făcut lucrări de construcții și, în cele din urmă, a rămas curat. Când s-a mutat la Varșovia, Tomasz a cunoscut-o pe sora lui Małgorzata, Joanna, cu care avea să se căsătorească în cele din urmă. Dar nu putea scăpa de un sentiment de goliciune, de lipsă de scop. S-a înscris la Universitatea din Varșovia pentru a studia filosofia, dar a renunțat după câteva luni, alegând în schimb să facă autostopul în India, unde a petrecut un an întreg. Acolo, Tomasz a văzut pentru prima dată Himalaya și a decis că vrea să o escaladeze.

Dar mai întâi, avea o viață de care trebuia să se ocupe. Tomasz s-a căsătorit cu Joanna, iar cei doi s-au mutat în Irlanda. Ea și-a găsit o slujbă ca psiholog pentru copii; Tomasz a lucrat ca mecanic în Cork. Într-o noapte din 2008, l-a întâlnit pe Marek Klonowski, un coleg polonez și alpinist.

„Ne-am întâlnit pur și simplu în Irlanda, la o petrecere în grădina lui”, spune Marek. „Vorbeam despre cum am încercat să escaladez singur Muntele Logan din Canada. Iar Tomasz mi-a spus din senin că va merge acolo cu mine data viitoare.”

Tomasz s-a aruncat cu abandon în escaladarea stâncilor locale din Irlanda. „S-a cățărat mai bine decât mine. Tomasz a reușit să vadă acolo trasee care erau în jur de 5.12b”, spune Marek. „A învățat totul de unul singur, fără să urmeze cursuri, școli de cățărare, nimic. Doar încercând și descoperind.”

În mai 2008, cei doi bărbați au ajuns în Canada pentru a încerca să facă o drumeție pe munte din barcă, să urce până în vârful acestuia și apoi să coboare cu raftingul înapoi în ocean. Expediția de 40 de zile le-a adus un premiu Colossus la Kolosy, cea mai mare adunare de aventurieri și exploratori din Polonia. În 2009, după ce a escaladat singur Khan Tengri, de 22.999 de metri, la granița dintre China, Kârgâzstan și Kazahstan, Tomasz a pus ochii pe Nanga Parbat, al nouălea cel mai înalt munte de pe planetă. Cu pereți verticali dramatici care păzesc fiecare drum spre vârf, este unul dintre cei mai proeminenți munți din lume și unul dintre cele mai greu de escaladat vârfuri de 8.000 de metri. Tomasz i-a cerut lui Marek să i se alăture pentru o ascensiune ambițioasă pe timp de iarnă.

Alpinistii occidentali au fost fascinați de Nanga Parbat încă din anii 1930. În 1953, austriacul Herman Buhl a făcut un efort dramatic de 41 de ore pentru a face prima ascensiune. Dar mulți alții au eșuat: Mai mult de 70 de alpiniști au murit pe acest vârf, care i-a adus porecla de „muntele ucigaș.”

Tomasz și Marek au fost atrași de Nanga Parbat din mai multe motive, dincolo de notorietatea sa. În primul rând, este relativ ușor de accesat. „Până la Diamir Face, este doar o abordare de două zile”, spune Marek. La fel de important, permisul de alpinism a fost relativ ieftin – puțin peste 300 de dolari în timpul iernii. Și, în cele din urmă, în momentul în care își făceau planurile, Nanga Parbat, alături de K2, era unul dintre singurele vârfuri de 8.000 de metri care mai rămăseseră să fie escaladate iarna.

Cei doi aveau resurse limitate, așa că au fost nevoiți să improvizeze. „Pentru a economisi bani pe cărăuși, majoritatea lucrurilor de care aveam nevoie pe munte le-am adus în tabăra de bază pe propriile noastre spinare”, spune Marek. Le lipsea un echipament bun – jachetele, corturile și sobele erau de tipul celor folosite de drumeții, nu de expedițiile de iarnă. „Eram atât de diferiți de celelalte expediții încât chiar și sătenilor pakistanezi locali care locuiau în apropierea taberei de bază nu le venea să creadă ce vedeau.”

În acel prim an, nu au ajuns foarte sus. În anul următor, s-au întors – cu un echipament ceva mai bun, cu ceva mai multă experiență – și au reușit să urce puțin peste 18.000 de picioare. În anul următor, Tomasz a ajuns la 24.000 de picioare pe creasta Mazeno din Nanga. (Marek s-a confruntat cu o defecțiune a echipamentului și a trebuit să se întoarcă mai devreme.) Banii lor s-au cheltuit, au fost nevoiți să-și vândă echipamentul în Pakistan pentru a-și permite călătoria spre casă.

Înapoi acasă, Tomasz a început să călătorească între Polonia și Irlanda. Căsătoria lui cu Joanna se destrămase după moartea fiului său. (A dus cenușa fiului la Khan Tengri.) În Irlanda, Tomasz și-a întâlnit a doua soție, Anna, și în curând au avut un copil, pe care l-au crescut împreună cu un fiu din relația anterioară a Annei.

Până în 2015, Marek a decis că a terminat cu muntele. Dar Tomasz nu a vrut să renunțe. Fără Marek, a decis că va urca singur și în stil alpin – rapid și ușor, fără să instaleze mai multe tabere pline de provizii. Atunci a întâlnit-o pe Elisabeth Revol, o stea în ascensiune din echipa națională de alpinism a Franței. Elisabeth era cu cinci ani mai tânără decât Tomasz și era complet opusă lui. El era un anarhist vorbăreț și excentric; ea era o profesoară de educație fizică liniștită din micul oraș Saou. El era un fost dependent de heroină; ea evita alcoolul și glutenul.

În copilărie, Elisabeth a fost gimnastă. Când a împlinit 19 ani, părinții ei i-au sugerat să încerce alpinismul. Până în 2006, ea s-a alăturat unei expediții franceze în Anzii bolivieni. S-a întors cu nouă vârfuri, cinci prime ascensiuni și un apetit pentru deschiderea de noi rute în munți mai mari.

În 2008, la un an după ce a făcut prima sa expediție în Himalaya, Elisabeth a mers în Pakistan. Acolo, ea a escaladat trei vârfuri de 8.000 de metri – Broad Peak, Gasherbrum I și Gasherbrum II – fără oxigen suplimentar într-un interval de 16 zile.

În aprilie 2009, Elisabeth a mers la Annapurna cu Martin Minarik, partenerul ei ceh de alpinism. Cei doi au ajuns pe vârful estic (26.040 picioare), dar au fost întorși de pe vârful principal din cauza vântului de nivelul unui uragan. La coborâre, Minarik a dispărut; corpul său nu a fost găsit niciodată. Elisabeth s-a împiedicat în tabăra de bază înghețată și epuizată și a fost evacuată la spitalul din Kathmandu.

Moartea lui Minarik a devastat-o pe Elisabeth. Ea și-a luat patru ani de pauză de la alpinism și în schimb și-a concentrat talentele pe cursele de aventură. Dar în 2013, ea a decis să se întoarcă în Himalaya, alegând Nanga Parbat. Deși Elisabeth nu a reușit să atingă vârful, s-a întors doi ani mai târziu și a făcut echipă cu Tomasz pentru o tentativă de iarnă.

„Mi-a plăcut foarte mult cățărarea noastră împreună. Am vorbit mult, am urcat, ne-am simțit foarte bine”, a declarat Tomasz într-un interviu pentru Radio Polonia. „Și am ajuns la o altitudine de 25.600 de picioare.”

Cei doi au făcut echipă pentru o altă încercare de vârf de iarnă în 2016, dar vremea rea i-a întors din drum la 24.600 de picioare. A fost cea de-a șasea încercare de iarnă a lui Tomasz. Înainte de plecare, Tomasz i-a spus jurnalistului polonez Dominik Szczepański că a terminat. „Înainte de despărțire, Tomasz mi-a spus că de data aceasta este sfârșitul luptei sale. Că nu se va mai întoarce la Nanga Parbat. Niciodată din nou”, spune Szczepański.

Dar mai era o altă echipă în tabăra de bază în acel an: Simone Moro, Alex Txikon și Muhammad Sadpara Ali. Cei trei alpiniști au așteptat mai mult decât celelalte echipe o fereastră meteo. Pe 26 februarie 2016, răbdarea lor a dat roade: Au ajuns pe vârful Nanga Parbat în timpul iernii – prima echipă care a făcut acest lucru.

Când Tomasz a auzit vestea, a fost furios. A pus la îndoială în mod public datele GPS ale lui Moro și fotografiile sale de pe vârf. Moro nu a răspuns solicitării lui Tomasz pentru mai multe dovezi și, deși restul comunității de alpiniști a acceptat realizarea echipei sale, Tomasz nu a făcut-o niciodată. În schimb, a contactat-o pe Elisabeth și i-a spus că vrea să mai încerce o dată. „Avea o legătură cu acest munte”, a spus Elisabeth în interviul televizat. „Tomasz mi-a spus că vrea să încheie acest caz cu Nanga Parbat. Vrea să o termine de data aceasta.”

Au ajuns la tabăra de bază pe 23 decembrie 2017. Pentru Tomasz, a fost a șaptea încercare. Pentru Elisabeth, a fost a patra. La patru săptămâni de la sosirea lor, au început împingerea spre vârf. Pe 21 ianuarie, au părăsit tabăra înainte de răsăritul soarelui la 23.000 de picioare și au plecat, cu farurile îndreptate spre vârf.

În timp ce Elisabeth îl conducea pe Tomasz în josul muntelui, o altă expediție de iarnă era în curs de desfășurare la aproximativ 115 mile spre nord-est. O expediție poloneză se afla la 6.700 de metri pe K2, încercând să facă prima ascensiune de iarnă a acelui munte. Veștile despre problemele de pe Nanga Parbat au ajuns la ei prin intermediul internetului prin satelit.

„Mi-am dat seama că singura opțiune pentru Elisabeth și Tomasz era să zburăm cu echipa de salvare de la noi spre Nanga Parbat și să urcăm pentru a-i ajuta”, spune Krzysztof Wielicki, liderul expediției K2, când l-am contactat prin telefon prin satelit în mijlocul încercării echipei sale. Wielicki, în vârstă de 68 de ani, este unul dintre cei mai experimentați alpiniști din Himalaya, după ce a adunat toate cele 14 vârfuri de 8.000 de metri ale sale. El a completat performanța prin escaladarea în solo a Nanga Parbat în 1996.

Când a aflat că Tomasz trebuie să fie evacuat, Wielicki i-a întrebat pe cei 13 alpiniști din tabăra de bază K2 dacă vreunul dintre ei este dispus să își întrerupă încercarea de a ajunge în vârf pentru a-i salva pe cei doi alpiniști blocați. „Toți au spus da”, spune el. Wielicki i-a ales pe Adam Bielecki, Denis Urubko, Piotr Tomala și Jarosław Botor. „Am venit la micul dejun în dimineața următoare, la ora 7:00, îmbrăcat în costumul de puf, cu hamul și casca pe mine. Eram pregătit să zbor”, spune Bielecki.

Dar elicopterele au întârziat. Unii au spus că întârzierea s-a datorat târguielii asupra costurilor între ambasadele Poloniei și Franței, armata pakistaneză și compania de asigurări a alpiniștilor. Unul dintre prietenii lui Elisabeth a organizat rapid o campanie de crowdfunding. (De atunci, aceasta a strâns peste 225.000 de dolari.) Două elicoptere au ajuns în cele din urmă la tabăra de bază K2 la ora 13:00 pe 27 ianuarie, i-au preluat pe cei patru salvatori și s-au îndreptat spre Nanga Parbat.

Găsirea muntelui – ca să nu mai vorbim de un loc de aterizare – nu a fost ușoară. „Piloții nu au fost niciodată acolo, așa că, atunci când ne-am apropiat, le-am arătat unde este satul, unde este tabăra de bază și unde să aterizeze”, spune Urubko. „Le-am spus că păreau curajoși, așa că poate ar putea încerca să ne ducă foarte sus pe munte.”

Ambele aparate i-au lăsat pe alpiniști la ora 17:10 pe o platformă mică, stâncoasă, chiar sub Tabăra 1, la o altitudine de aproximativ 15.750 de picioare – cât de sus puteau ajunge elicopterele. Echipa a decis că Tomala și Botor vor rămâne la locul de aterizare, în timp ce Bielecki și Urubko vor urca. Ei au început ascensiunea la ora 17:30.

Cei doi bărbați sunt printre cei mai îndrăzneți și mai buni alpiniști din lume. Adam Bielecki, în vârstă de 34 de ani, a escaladat Khan Tengri când avea 17 ani. De atunci, el a escaladat patru vârfuri de 8.000 de metri, dintre care două în timpul iernii. Denis Urubko, în vârstă de 45 de ani, are în palmares 19 ascensiuni de vârfuri de 8.000 de metri. Mai important, ambii cunoșteau traseul Nanga Parbat pe care Tomasz și Elisabeth au rămas blocați. Fiecare dintre ei îl încercaseră separat – Urubko în vara anului 2003 și Bielecki în iarna 2015/2016.

Pentru a ajunge la cei doi, salvatorii au început să urce pe Kinshofer’s couloir – o râpă abruptă plină de gheață care duce la un perete de stâncă de peste 300 de metri. Pe primele câteva sute de metri, au alergat practic prin zăpadă. Când au ajuns la peretele de gheață, și-au scos pioletele și au continuat să urce. Au fost norocoși să întâlnească câmpuri de brad – un stadiu intermediar între zăpadă și gheață glaciară care este mai ușor de escaladat.

„Condițiile au fost bune. Erau minus 31 de grade, iar luna strălucea printre nori, așa că am putut vedea o parte din traseu”, spune Urubko.

Cei doi făceau simul-climbing – amândoi se mișcau în același timp, adesea fără ancore. Nu au plasat niciun șurub de gheață în timpul ascensiunii. În aproximativ 4.200 de metri de cățărare, au folosit doar zece plasări – escaladând efectiv fără protecție pentru una dintre cele mai dificile cățărări din lume la altitudine și în timpul iernii. Când au întâlnit frânghii vechi din expedițiile anterioare, le-au folosit. „Este foarte riscant”, spune Bielecki. „Nu știi niciodată cât de veche și uzată este coarda.”

Răsplata pentru acest risc: viteza. Cei doi salvatori au avut o medie de aproximativ 500 de metri pe oră. Ei au petrecut o noapte la 6.700 de metri pe K2, așa că erau deja aclimatizați. Dar ceasul încă mai ticăia – Elisabeth și Tomasz erau blocați în adăpostul improvizat de Elisabeth de două zile.

În plus, Bielecki și Urubko nu știau unde anume se aflau Tomasz și Elisabeth. Rămăseseră la adăpostul temporar pe care îl construise pentru ei? Coborâseră împreună? Se despărțiseră? „Eram gata să mergem până sus pentru ei”, spune Bielecki.

Până la miezul nopții – după mai mult de șase ore de urcare – Urubko conducea prin cea mai dificilă și tehnică porțiune a peretelui. Când au ajuns în vârf, au găsit un mic platou: Tabăra 2, la 19.500 de picioare.

„Am început să strig în speranța că poate s-a întâmplat un miracol și că ei erau aici”, spune Urubko. „Am strigat și am strigat prin vânt. Și în cele din urmă am auzit o voce liniștită”. Era Elisabeth.

„Liz! Mă bucur să te văd!” a spus Urubko.

Dar era singură.

Era 1:50 a.m. Elisabeth era deshidratată și înghețată. Își petrecuse noaptea precedentă într-o crevasă doar cu hamul ei – fără dispozitiv de coborâre în rapel, fără carabină, nici măcar cu o lanternă frontală. Fără echipament, Elisabeth nu a reușit să coboare în siguranță pe peretele Kinshofer. Așa că a rămas pe loc. În noaptea dinaintea găsirii ei de către cei doi alpiniști polonezi, a avut halucinații – un simptom al bolii de mare altitudine. Elisabeth credea că cineva îi adusese ceai, iar femeia îi ceruse bocancul în schimb. „În acel moment, m-am ridicat automat, mi-am scos pantoful și i l-am dat”, le-a povestit Elisabeth celor doi alpiniști. „Dimineața, când m-am trezit, purtam doar șoseta.”

Bielecki și Urubko s-au apucat să încerce să o ajute să-și revină. „Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i dau mănușile mele pentru a-i încălzi mâinile”, spune Urubko.

„Apoi am construit o tabără temporară”, spune Bielecki. „Ne-am ascuns în sacul de bivuac, am gătit niște ceai și am pus-o între noi pentru a o încălzi.”

Au întrebat-o despre Tomasz. Elisabeth a spus că era incapabil să se miște, așa că îl lăsase într-o crevasă din tabăra lor improvizată. Urubko și Bielecki s-au confruntat cu o decizie: să încerce să ajungă la el sau să o ducă pe Elisabeth înapoi pe munte.

„Am înțeles că dacă o lăsăm pe Elisabeth și urcăm după Tomasz, ea va muri”, spune Bielecki. „Și dacă am fi ajuns chiar și la Tomasz – și el era încă în viață – nu am fi fost capabili să coborâm pe terenul din Nanga Parbat cu cineva care nu poate merge.”

Au decis că nu vor merge după Tomasz.

În zori, Bielecki, Urubko și Elisabeth au început să coboare, chiar dacă Elisabeth nu-și putea mișca mâinile. Cei doi bărbați au construit un sistem în care Urubko a coborât-o pe o frânghie, iar Bielecki a coborât în rapel alături de ea pe o a doua frânghie, legată de Elisabeth cu o praștie. Apoi, Bielecki construia o poziție de asigurare cu șuruburi de gheață, o fixa pe Elisabeth și îl lăsa pe Urubku să coboare în rapel pentru a i se alătura. Ei au făcut acest lucru la fiecare 120 de picioare pe tot drumul de coborâre, schimbând traseele la fiecare câteva ore.

La 11:30 a.m., la aproximativ 18 ore după ce ajunseseră, Bielecki și Urubku au ajuns la elicoptere cu Elisabeth.

În săptămânile care au urmat, Elisabeth a fost transferată de la Islamabad la un spital din Franța, unde a fost tratată pentru degerături. Alpiniștii polonezi s-au întors pe K2, unde au așteptat o lună și jumătate pentru vreme bună, dar în cele din urmă s-au întors înapoi.

Toți banii din campania de crowdfunding care nu au fost cheltuiți pe taxele de salvare vor merge la copiii lui Tomasz. „Tomasz a fost un om foarte bun, cu o inimă mare. Mai mare decât a mea. A fost o persoană cu adevărat incredibilă”, a declarat Elisabeth pentru o echipă de televiziune.

„Îmi lipsește fluxul său”, spune Marek Klonowski, partenerul său de alpinism de lungă durată. „Mi-e dor de spiritul lui înalt și de energia lui nesfârșită. Îmi lipsește totul.”

În mod inevitabil, criticii au început să-l pună la îndoială pe Tomasz. Avea el experiența necesară? A fost orbit de propria ambiție?

„Obișnuia să fie obiectul ironiilor și al batjocurii. A fost condamnat de mulți alpiniști pentru că a escaladat fără o pregătire formală, cu frânghii de fermier, fără suficiente măsuri de siguranță”, spune Wojciech „Voytek” Kurtyka, care a primit în 2016 râvnitul Piolet d’Or pentru întreaga carieră, într-un interviu acordat unui ziar polonez. „Dar eu văd o măiestrie în comportamentul său. El gândea în afara cutiei. Pierderea lui este un lucru foarte trist.”

„Era un profesionist. A escaladat Nanga Parbat în timpul iernii! Aceasta este o realizare incredibilă”, spune Bielecki. „Tomasz avea dreptul să joace acest joc în conformitate cu propriile reguli. Strategia lui a fost complet diferită de a mea, dar o respect.”

Un politician francez i-a cerut președintelui Emmanuel Macron să acorde echipei de salvare Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distincție civilă din țară, dar salvatorii au refuzat acest tip de recunoaștere. „Cred că nu am făcut nimic extraordinar”, spune Bielecki. „Toată lumea ar fi făcut-o. Este obligația fiecărui alpinist să îi ajute pe alții. Este datoria fiecărui om.”