Buenos Aires har ett antal välkända stadsdelar. Palermo Hollywood och Palermo Soho vaknar till liv på kvällen med sina barer, restauranger och nattklubbar. Recoleta är en välmående förort med lummiga gator, där det finns 1800-talsherrgårdar designade av franska arkitekter. La Boca, som koloniserades av italienska invandrare på 1830-talet, lockar besökare till sina ljusmålade korrugerade byggnader.
Då finns San Telmo, den äldsta förorten till Argentinas huvudstad. Historiker tror att den första bosättningen grundades här av spanjorerna 1536. Före mitten av 1800-talet var det hem för hamnarbetare sedan flyttade de rika in och byggde herrgårdar. När gula febern svepte genom området flydde de. Dessa herrgårdar blev bostäder för invandrare som anlände i slutet av 1800-talet. Ta en promenad genom San Telmos något slarviga, kullerstensbelagda, smala gator och upptäck en av Buenos Aires mest historiska stadsdelar.
Lär dig om dess arbetarklasshistoria.
Foto: sunsinger/
När du väl är i kvarteret, som nås från centrum med buss 33A på cirka 20 minuter, bör ditt första stopp vara El Zanjón-museet. Denna herrgård från 1830-talet, som ligger på Calle Defensa 755, övergavs under gulfeberepidemin och förvandlades senare till lägenheter, med minimala sanitära standarder, för arbetarklassfamiljer. Den förklarades förbjudet område 1985 – regeringen förklarade att byggnaden var för farlig för att bebos – och köptes senare för att byggas om till en restaurang.
El Zanjón, som översätts som ”ravin”, hade en gång en bäck som rann under den. Efter att dess bottenvåning grävts ut från jord och bråte hittade grävmaskinerna tunnlar under den som sträckte sig drygt en mil och som ledde om detta vatten. Historien säger att när bäcken sedan torkade ut användes tunnlarna för att ta sig till andra delar av staden. Gamla fotografier, porslin, kammar, tandborstar, nycklar och andra artefakter som hittades vid utgrävningarna kan ses på museet. Du kan också gå under jord och se de ursprungliga tegelväggarna i tunnlarna, en brunn och en vattenlagringsanläggning som liknar en tegelugn. Det är en fantastisk inblick i det gamla Buenos Aires och är tillgängligt som en del av en guidad tur, på engelska, på bestämda tider under dagen.
I San Telmo ligger också Museo Histórico Nacional, som i första hand fokuserar på Argentinas revolution 1810, självständighetskriget och resten av 1800-talet, men som också innehåller information om landets förkoloniala historia. Självständighetshjälten José de San Martíns svärd finns utställt, bevakat av en soldat. Du får ut mycket mer av museet om du tar den engelska rundturen, eftersom de flesta utställningsbeskrivningar är skrivna på spanska. Beläget i Parque Lezama kan du ta en paus från promenaden och koppla av i trädgården och smutta på en mate, en koffeinrik örtdryck som konsumeras av gallonerna i hela Argentina.
När du går genom gatorna kan du läsa på de olika informationstavlorna i området, det finns en på Plaza Dorrego och en annan på sidan av Bar Plaza Dorrego. I området finns två konstmuseer, Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires och Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, som visar tusentals moderna och samtida argentinska verk tillsammans med internationella konstnärers verk. Båda ligger på Avenida San Juan.
Vandra runt på gatumarknaderna.
Foto: gvictoria/
Under vardagarna är San Telmos gator ganska lugna och det händer inte så mycket, vilket är perfekt för att strosa runt och ta in arkitekturen och atmosfären i kvarteret och kolla in de många antikvariat som finns. Nedgångna byggnader sitter bland välbevarade koloniala strukturer, vilket ger stadsdelen en unik atmosfär som skiljer sig från resten av denna enorma stad. På söndagar är San Telmo dock livligt med hundratals människor som tragglar runt bland stånden på Feria de San Telmo längs den kullerstensbelagda Calle Defensa. Marknaden i sig är enorm – cirka 10 kvarter med försäljare och människor – och har funnits sedan 1970.
Ditt bästa tips är att börja i den bortre änden och gå genom marknaden tills du når Plaza de Mayo, där presidentens rosa palats, Casa Rosada, ligger och där Eva och Juan Peron höll tal från balkongen på 1940- och 50-talen. Marknaden börjar runt 10 på morgonen och pågår till ungefär 17 på eftermiddagen, men är livligare på eftermiddagen – ibland är den livligare än den som förlorar sina vänner i trängseln. Man kan tillbringa flera timmar med att titta på bland annat hantverk, smycken, antikviteter, målningar och kläder. Om du vill ta en paus från folkmassorna kan du titta in på El Zanjón-museet när du passerar.
Foto: Goran Bogicevic/
Street food är den forma preferida de comer på marknaden. På gårdar som liknar parkeringsplatser utan bilar kan man känna lukten av kött och chorizo som bräser över öppna grillar, tillagade av singelklädda män bakom vita rökstrimmor. Prova en hamburguesa (hamburgare), choripan (korv i bröd) eller bondiola (köttremsor i bröd). Levande musik följer dig genom gatorna, och du får säkert syn på tangodansare antingen utomhus eller på kaféer och restauranger. Detta är ett utmärkt ställe att stanna för en öl eller en måltid och bli underhållen. Tillbaka på gatan får du inte glömma att titta uppåt. Koloniala byggnader med balkonger i smidesjärn och fönster med fönsterluckor i smala fönster påminner om Paris. Marknaden avslutas på Plaza Dorrego, som är full av antika stånd.
Om du missar söndagsmarknaden kan du vandra runt på San Telmo-marknaden – ett permanent inslag som ligger i en byggnad som ritades av en italiensk arkitekt redan 1897. Denna stora inomhusmarknad, som öppnades för de europeiska invandrarna, säljer nu frukt och grönsaker och är hem för ett stort antal antikaffärer. Det är som att kliva tillbaka i tiden – se till att kolla in det centrala området med smidesjärn och glas. Den öppnar dagligen kl. 10.00, men under veckan är det lugnt och några få stånd handlar bara på helgerna. Du kan också äta här på de små kaféerna/restaurangerna.
Ta med dansskorna.
Foto: elbud/
Söndagen är verkligen den bästa tiden att besöka San Telmo. På kvällen har de antika stånden försvunnit från Plaza Dorrego och ersatts av bord och stolar att äta vid och, i ena änden, trägolv. Nedanför färgade glödlampor som hängs upp mellan träden dansar välklädda lokalbefolkningen tango bland några skuttande turister till skrapig inspelad dragspelsmusik. Det låter mycket som 1930- eller 40-talets radio, men du är där för dansfesten, inte för melodierna.
Det är som en scen från en gammal filminspelning, med torget intimt upplyst av gammaldags gatlyktor och med utsikt över 1800-tals balkonger. Borden serveras av den omgivande restaurangen, så alla i ditt gäng kan äta vad de vill och ändå äta tillsammans. Spriten flödar fritt och festen brukar sträcka sig långt in på natten – ofta till nästa morgon. Om du vill se en mer professionell uppvisning i tangodans kan du besöka en av tangomusikhallarna i distriktet som erbjuder middag och show. Du kan också anmäla dig till individuella eller grupplektioner på ett antal lokala skolor.
Ät som en lokal.
Foto: Foto: Gran Parrilla Del Plata/Facebook
Med alla promenader du gör i Buenos Aires behöver du äta. Ta dig in på ett av de traditionella argentinska stekhusen som finns över hela staden. Argentinarna äter mer än 100 pund nötkött per huvud varje år. San Telmo har ganska många steakhouses, särskilt längs Calle Defensa, så det är inga problem att hitta ett.
Argentianerna tenderar att äta sent, många restauranger öppnar inte förrän kl. 20.00. Köttet kokar långsamt över en parrilla, en grill som värms upp med ved eller träkol. Börja med provolone, en grillad ostcirkel som, förutom att den är utsökt, får det att se ut som om du har gjort det här förut. Den tunna, krispiga utsidan döljer en rökig, salt och mjuk insida. Gran Parilla del Plata, där Michelle Obama åt när hon var i stan, är en välbesökt hörnrestaurang i ett område som annars består av nedgångna, graffitiförsedda byggnader och slumpmässiga skräphögar. Den lyser som en fyr i mörkret. Det kan vara bäst att reservera, annars kan du få vänta länge. Biffen kommer med stor sannolikhet att vara den mörkaste du någonsin ätit, även om det finns mycket annat på menyn, bland annat blodkorv, chinchulines (tunntarm), chorizo, njurar och revben. Det finns kyckling, fisk, pizza och ett antal grönsaksrätter.
Ett annat bra alternativ för förstagångsbesökare i grannskapet är den dimmiga atmosfäriska interiören i Bar Plaza Dorrego på Plaza Dorrego. Detta kafé/bar har funnits där i över 100 år. Se San Telmos folk gå förbi genom de stora fönstren som vetter ut mot torget medan du provar den lokala drycken Fernet Branca. 