Värmebehandling 1095
Referensdata: ASM-bok: Practical Heat Treating by Boyer
Skrivet av Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1095 är ett stål med hög kolhalt med 0,95 % kolhalt (95 i 1095) och är ett beprövat knivstål av god kvalitet med god kanthållning. 1095 anses vara något ”mer ”krävande” när det gäller värmebehandling än till exempel 1080 eller 5160. Detta är inte alls en deal breaker och kan egentligen mestadels ignoreras. Följ receptet nedan och du bör inte ha några problem.
Normalisering: Normalisera genom att föra till 1575F, låt den ligga i blöt i 5 minuter och låt den svalna i stillastående luft. Normalisering av stål gör att den kristallina strukturen återställs och återställer karbiderna tillbaka till enhetlighet. Stål gillar inte ojämn struktur. Om karbiderna har blivit helt hopknycklade och överdimensionerade från smidet kommer stålet inte att hålla en skärpa som det potentiellt skulle kunna göra. Stångmaterial från valsverket bör förmodligen inte behöva normaliseras, särskilt inte om det har glödgats. Material som har smittats kan förmodligen gynnas. I princip värmer du det i din smedja eller ugn och låter det luftkylas. Klart.
Glödgning: Glödgning sker genom upphettning till 1475F och avkylning med en hastighet som inte överstiger 50F per timme. I allmänhet värmer de flesta killar upp till temperaturen i sin smedja som den sista värmningen för dagen, stänger av smedjan och låter stålet svalna i smedjan över natten. Om du har andra arbeten som du vill ha utförda använder jag en halvstor soptunna full med vermiculit. Jag värmer ett par stora stänger av stålskrot för att lägga till massa/värme. Jag värmer upp stålet till temperatur och lägger allt i vermiculiten för att sakta svalna med hjälp av vermiculiten som isolator. Att kyla långsammare i smedjan fungerar bättre, men att koka i vermiculiten fungerar också ganska bra. Vissa använder kalk i stället för vermiculit.
Härdning: Värme till 1475F eller förbi icke-magnetisk vilket är runt 1425F. I allmänhet innebär detta i en smedja att man värmer det tills en magnet inte fastnar och sedan ”bara lite till” för att få in den extra värmen i stålet förbi det icke-magnetiska. Några minuter vid den här temperaturen ger ingen kornbildning, men gör det möjligt för kolet att komma ”i lösning”. Om man överhettar stålet till 1550F 1600F och därutöver och blötlägger det kommer korn att växa fram. Det är enkelt att värma upp det till icke-magnetisk nivå, ge det ytterligare en minut eller så för att värma upp det lite mer och sedan släcka det. Du kommer att se någonstans, faktiskt på många ställen, att stålet verkligen måste kylas av med hög hastighet, till exempel 1-2 sekunder, och det är helt sant. Det betyder inte att du bara har en sekund på dig att gå från värmekällan till avkylningen. Att flytta ett glödande hett stålstycke från värme till olja är det som många bränder startar. En kille slår omkull oljan, tappar det glödande stålet i oljan och det brinner genast! Stålet behåller värmen och överlever några sekunder i luften när du går från värme till släckning. Gör detta på ett säkert sätt och var beredd på en eldsvåda och en stor mängd rök. Var alltid beredd på en brand.
Temperering: Om du har gjort allting rätt avkylning är ditt stål omkring 66RC och bräckligt som glas. Om du tappar det nu kommer det att splittras. Du vill härda det så snart det når rumstemperatur. Jag har lämnat ett stålstycke ohärdat över natten och upptäckt att det sprack nästa dag på grund av den spänningshärdning som stålet utsätts för. Det är sällsynt, men det händer. Temperera två gånger på 2 timmar vardera och låt stålet svalna tillbaka till rumstemperatur mellan cyklerna.
- 450F ger cirka 62RC
- 500F ger cirka 59-60RC vilket är där de flesta kommer att vilja ha detta stål.
- 600F ger cirka 58RC
Cryobehandling: Kryobehandling: Stål som efter härdning men före anlöpning blötläggs vid temperaturer på minst minus -90F (torris) till minus -290F (flytande kväve) i åtta timmar. De flesta stål med hög kolhalt behandlas i allmänhet inte med kryobehandling eftersom fördelarna med kolstål vanligtvis inte är lika stora som med de nyare superrostfria stålen. Många säger att ett korrekt värmebehandlat stål inte bör behöva någon kryobehandling eftersom det bara ”kompenserar för en dålig värmebehandling”. Kryobehandling är en branschmässigt erkänd metod för värmebehandling och skulle helt enkelt inte existera som en onödig kostnad om det inte var en legitim förlängning av värmebehandlings-, släcknings- och härdningsprocessen. Stora företag slösar inte pengar på steg för värmebehandling som de inte behöver göra. Med detta sagt, de flesta kryobehandlar inte kolstål, men du kan göra det om du vill. Blötlägg den i flytande kväve över natten eller till och med i en kylare full av torris. Du kommer att läsa om killar som använder aceton i torris. Aceton är vansinnigt lättantändligt. Undvik det, snälla. Använd fotogen eller till och med dieselbränsle om du känner att du behöver ett flytande medium, men det räcker med att lägga bladet under ett block av torris. Vissa killar gör en låg tempereringsvärme vid 300F-350F som ibland kallas ”snap temper” för att ta bort en del av spänningen från ett härdat blad före kryo. Detta minskar risken för att bladet spricker. Jag har aldrig haft en spricka efter kryobehandling av ett blad efter avkylning, men det betyder bara att jag har haft tur. Så småningom kommer jag att göra det, det är bara en tidsfråga.
Austemperering: Detta är en process för att härda stål till Bainite, något som vi knivmänniskor i allmänhet inte använder. Vi är ute efter Martinsite-stål.
Värmebehandling 1080 eller 1084
Referensdata: ASM Book: Practical Heat Treating by Boyer
Skrivet av Tracy Mickley
www.USAknifemaker.com
1080 eller 1084 är ett stål med hög kolhalt med 0,80 % kolhalt (80 i 1080) och är ett beprövat knivstål av god kvalitet med god kanthållning. 1080/1084 ligger så nära varandra att branschspecifikationerna överlappar varandra till den grad att 1084 kan vara närmare 1080 och vice versa när det testas. Du kommer att höra talas om 1084fg som har lite vanadin tillsatt för att minska kornstorleken. Jag har aldrig hört talas om att någon har testat om det finns någon skillnad i prestanda mellan 1080 och 1084 och det antas i allmänhet att de presterar så pass likartat att de praktiskt taget är samma stål trots något olika specifikationer. Vi kommer bara att kalla det 1080 för att hålla det enkelt.
Normalisering: Normalisera genom att föra till 1600F, blötlägga i 4 minuter och låta det svalna i stillastående luft. Normalisering av stål gör att kristallstrukturen återställs och omfördelar karbiderna tillbaka till enhetlighet i metallens struktur. Stål gillar inte ojämn struktur. Om karbiderna har blivit helt hopknycklade och överdimensionerade från smidet kommer stålet inte att hålla en egg som det potentiellt skulle kunna göra. Stångmaterial från valsverket bör förmodligen inte behöva normaliseras, särskilt inte om det har glödgats. Material som har smittats kan förmodligen gynnas. I princip värmer du det i din smedja eller ugn och låter det luftkylas. Klart.
Glödgning: Glödgning sker genom upphettning till 1500F och avkylning med en hastighet som inte överstiger 50F per timme. I allmänhet värmer de flesta killar upp till temperaturen i sin smedja som den sista värmen för dagen, stänger av smedjan och låter stålet svalna i smedjan över natten. Om du har andra arbeten som du vill ha utförda använder jag en halvstor soptunna full med vermiculit. Jag värmer ett par stora stänger av stålskrot för att lägga till massa/värme. Jag värmer upp stålet till temperatur och lägger allt i vermiculiten för att svalna långsamt med hjälp av vermiculiten som isolator. Att kyla långsammare i smedjan fungerar bättre, men att koka i vermiculiten fungerar också ganska bra. Vissa använder kalk i stället för vermiculit.
Härdning: Värme till 1500F eller förbi icke-magnetisk vilket är runt 1425F. I allmänhet innebär detta i en smedja att man värmer det tills en magnet inte fastnar och sedan ”bara lite till” för att få in den extra värmen i stålet förbi det icke-magnetiska. Några minuter vid den här temperaturen ger ingen kornbildning, men gör det möjligt för kolet att komma ”i lösning”. Om man överhettar stålet till 1550F 1600F och därutöver och blötlägger det kommer korn att växa fram. Det är enkelt att värma upp det till icke-magnetisk nivå, ge det ytterligare en minut eller så för att värma upp det lite mer och sedan släcka det. Du kommer att se någonstans, faktiskt på många ställen, att stålet verkligen måste kylas av med hög hastighet, till exempel 1-2 sekunder, och det är helt sant. Det betyder inte att du bara har en sekund på dig att gå från värmekällan till avkylningen. Att flytta ett glödande hett stålstycke från värme till olja är det som många bränder startar. En kille slår omkull oljan, tappar det glödande stålet i oljan och det brinner genast! Stålet behåller värmen och överlever några sekunder i luften när du går från värme till släckning. Gör detta på ett säkert sätt och var beredd på en eldsvåda och en stor mängd rök. Var alltid beredd på en brand.
Temperering: Om du har gjort allting rätt avkylning är ditt stål omkring 65RC och bräckligt som glas. Om du tappar det nu kommer det att splittras. Du vill härda det så snart det når rumstemperatur. Jag har lämnat ett stålstycke ohärdat över natten och upptäckt att det sprack nästa dag på grund av den spänningshärdning som stålet utsätts för. Det är sällsynt, men det händer. Temperera två gånger på 2 timmar vardera och låt stålet svalna tillbaka till rumstemperatur mellan cyklerna.
- 400F ger cirka 62RC
- 500F ger cirka 59-60RC vilket är där de flesta vill ha det här stålet.
- 600F ger cirka 57RC
Cryo-behandling: Kryobehandling: Stål som efter härdning men före anlöpning blötläggs vid temperaturer på minst minus -90F (torris) till minus -290F (flytande kväve) i åtta timmar. De flesta stål med hög kolhalt behandlas i allmänhet inte med kryobehandling eftersom fördelarna med kolstål vanligtvis inte är lika stora som med de nyare superrostfria stålen. Många säger att ett korrekt värmebehandlat stål inte bör behöva någon kryobehandling eftersom det bara ”kompenserar för en dålig värmebehandling”. Kryobehandling är en branschmässigt erkänd metod för värmebehandling och skulle helt enkelt inte existera som en onödig kostnad om det inte var en legitim förlängning av värmebehandlings-, släcknings- och härdningsprocessen. Stora företag slösar inte pengar på steg för värmebehandling som de inte behöver göra. Med detta sagt, de flesta kryobehandlar inte kolstål, men du kan göra det om du vill. Blötlägg den i flytande kväve över natten eller till och med i en kylare full av torris. Du kommer att läsa om killar som använder aceton i torris. Aceton är vansinnigt lättantändligt. Undvik det, snälla. Använd fotogen eller till och med dieselbränsle om du känner att du behöver ett flytande medium, men det räcker med att lägga bladet under ett block av torr is. Vissa killar gör en låg tempereringsvärme vid 300F-350F som ibland kallas ”snap temper” för att ta bort en del av spänningen från ett härdat blad före kryo. Detta minskar risken för att bladet ska spricka. Jag har aldrig haft en spricka efter kryobehandling av ett blad efter avkylning, men det betyder bara att jag har haft tur. Så småningom kommer jag att göra det, det är bara en tidsfråga.
Austemperering: Detta är en process för att härda stål till Bainite, något som vi knivmänniskor i allmänhet inte använder. Vi är ute efter Martinsite-stål.
Poor Man’s heat treating of 1095 – 1080 – 1084
Skrivet av Tracy Mickley, ägare av:
Midwest Knifemakers Supply, LLC på www.USAKnifemaker.com
Knife Dogs Knife Forum på www.KnifeDogs.com
Detta är anmärkningsvärt enkelt och kan göras på ett dussintal olika sätt. En enkel propanbrännare, en magnet och en hink med olja eller till och med vatten räcker för att få jobbet gjort. Ju mer exakt du är när du värmebehandlar ditt stål, desto bättre resultat kommer du att få. Använd internet för att undersöka olika sätt att värmebehandla. Besök de flesta forum för knivtillverkning och sök efter värmebehandling av 1095 1084 eller 1080. De ligger alla så nära varandra att den enda skillnaden kommer att vara lite olika temperaturer och resulterande hårdhet.
Normalisera:
Normalisering av stål återställer stålets kristallina struktur och omfördelar karbiderna till en enhetlig storlek över metallstrukturen. Ojämn kristallstruktur skapar spänningar och svagheter. Ojämn karbidstorlek och -fördelning sänker skärförmågan. Normalisering är ett så enkelt steg att det är värt att göra. Värm till 1550F till 1600F beroende på stålet. Låt det svalna långsamt i stillastående luft. Klar. Generellt sett är stål som kommer i stångform från ett valsverk ofta glödgat och behöver förmodligen inte normaliseras. Det skulle ändå inte skada att göra det. Läs vidare om hur du gör denna fattigmansstil om du inte har en smedja eller värmebehandlingsugn (ugn).
Glödgning:
För att glöda, värm till 1475F till 1500F, svalna mycket långsamt genom att lämna i en ugn (värmebehandlingsugn) för att återgå till rumstemperatur. Din kokningshastighet bör vara högst 50 F per timme. Jag värmer min till temperatur och lägger den sedan i en hink med vermiculit för att sakta svalna. Vissa använder en balja med kalk. Jag lägger i lite stålskrot som jag har värmt upp för att bidra till att lägga till värmemassa och bromsa avkylningshastigheten.
Härdning:
Värme till 1475F till 1500F (ståltyp beroende på ståltyp) tills metallen är precis förbi icke-magnetisk. Icke-magnetisk är omkring 1425F. En propanbrännare (eller MAPP-gas) som spelas jämnt längs bladet gör jobbet. Försök att få värmefärgen jämnt över bladet. Du behöver inte härda hela knivblanken. Bara bladet är tillräckligt bra. Oroa dig inte för att härda handtaget. Det kommer aldrig att skära något och det kommer att vara mer än tillräckligt hårt för att användas som handtag. Du kan ändå göra det om du vill.
Alternativt kan du göra en fattigmans smedja i en grill med kolgrill med hjälp av en hårtork för att fläka upp kolet tillräckligt varmt. Detta är otroligt enkelt. Stapla upp lite träkol i din grill och få igång dem ordentligt. Rikta hårtorken mot kolet och sätt på den. Se hur heta kolen blir av hårfönens fläkt. Vissa killar tar ett rör och stoppar ner ett i kolet och tejpar fast den andra änden på hårtorken. Detta tvingar upp luft genom kolet och är ganska nära en äkta smedja.
Sätt din kniv i kolhögen och hetta upp den. Det kommer inte att ta särskilt lång tid alls. De här stålen behöver inte en lång blötläggningstid. Det räcker med ett par minuter. I praktiken värmer du kniven och fortsätter att röra en magnet mot kniven. När magneten inte fastnar längre ger du den ytterligare en minuts värme och sedan dyker du snabbt ner bladet i din släckolja. Elden kommer att blossa upp där det heta bladet möter oljans yta. Var beredd på det. Du bör sakta röra bladet upp och ner eller från sida till sida längs den tunna kanten. Detta hjälper till att avlägsna eventuella isolerande luft- eller gasbubblor. Rör inte sida till sida eftersom den mjuka metallen faktiskt kan förvrängas av att vätskan är svalare på ena sidan än på den andra. Rör om så att vätskan rör sig jämnt över bladets båda sidor. Bladet är mycket sprött vid denna tidpunkt. Om du tappar det på en hård yta kommer det att spricka eller splittras som glas. När det når 100 F eller mindre börjar du med tempereringscyklerna för att minska spänningen. Hantera ditt blad försiktigt i detta skede, annars kan du få ett sprucket eller trasigt blad. Det underlättar om du värmer oljan i förväg till cirka 100 grader. Detta kan göras genom att värma upp lite skräpstål och stoppa det i oljan ett par gånger.
Temperatur:
Värma upp bladet i två cykler om två timmar vardera. Många använder sin köksugn för detta. Placera bladet i mitten av ugnen bort från elementen. Se till att all olja är borttagen från bladet, annars kommer ditt hus att lukta som oljig rök och din knivtillverkningskarriär kan komma att avbrytas av kökschefen. Överväg att köpa en billig bordsugn i en secondhandbutik om du ska göra fler knivar. Temperaturerna för hushållsugnar eller små bordsugnar är ofta vilt felaktiga. Använd en ugnstermometer för att komma nära din måltemperatur för ugnen. Låt kniven återgå till rumstemperatur mellan tempereringscyklerna. Det finns tillräckligt stora skillnader i härdningstemperaturer för att du ska kontrollera det specifika stålet för att se vilken temperatur som är lämplig för att uppnå önskad hårdhet. De flesta skräddarsydda knivar tenderar att härdas till 59RC för att få en bra kompromiss mellan kanthållning, seghet och lätthet vid slipning. En hårdare kniv, till exempel 61-62RC, skär i allmänhet längre mellan slipningarna. Det kommer också generellt sett att vara lättare att flisa längs skärkanten. Det tar också längre tid att slipa. Ett mjukare blad, till exempel 57RC, kommer att spricka mindre, vara lättare att vässa och böja sig en hel del mer innan det bryts. Kanten kommer inte att hålla sig vass lika länge.
Mer om släckning:
Släckolja är mycket sofistikerad när det gäller utformning och tillämpning. Om du har råd med den, köp lite och använd den. I stället kan du använda motorolja med låg viskositet eller till och med rapsolja, vegetabilisk olja eller jordnötsolja. Det kommer att fungera. Det kommer inte att vara perfekt och erfarna knivmakare kommer att tala om för dig att du ska använda särskild värmebehandlad släckolja för att få bättre resultat. Jag rekommenderar det också. Jag vet också att de flesta oljor fungerar ”tillräckligt bra” för våra syften här. Du kan till och med använda vatten och något som kallas ”interrupted quench” (avbruten avkylning), men låt oss lämna det till en annan gång.
Se upp för eld som blossar upp under avkylningen! Det kommer att bli eld och illaluktande, tung rök. Var beredd och var säker. Andas inte in ångorna. Bär ögonskydd. Bär kraftiga läderhandskar och förkläde. Ha en brandsläckare i närheten. Många verkstäder har gått förlorade i brand på grund av att någon har vält över brinnande släckolja. En ytbrand på släckolja är inte världens undergång. Sätt helt enkelt ett lock på behållaren för släckolja för att kväva den och släcka branden. Du bör få en hårdhet på omkring 65RC. Besök Youtube.com och sök på ”quench knife” för att se dussintals korta videor om vad du kan förvänta dig. Detta är inte så svårt men du måste respektera riskerna.
Bladböjning:
Chansen är stor att ditt blad kommer att vara helt rakt från avkylningen. Då och då vrider de sig lite. Kontrollera det under släckningen innan det kyls ner till mindre än 200 F genom att titta ner på ryggraden. Om du ser en varpning är det dags att böja det lite tillbaka till att bli rakt och det bör fungera.
Har du roligt. Var säker…
Värmebehandling av rostfria bladstål hos Ranger Original Handcrafted Knives
Speciellt tack till Rob Ridley från Ranger Original för denna information
Vi har fått ett antal personer som frågat oss om våra hemligheter om värmebehandling av knivblad. Även om vi uppskattar komplimangen finns det egentligen inga hemligheter och det som fungerar för oss kanske inte är din favoritlösning. Här är våra recept. Du får kopiera dem, publicera dem eller använda dem som du vill. Vi har hämtat från olika källor, inklusive datablad från Crucible, andra stålleverantörer och inlägg på Blade Forums samt en rejäl dos personlig erfarenhet.
Alla våra rostfria knivblad blir dubbelt insvepta i foliekuvert av 309SS-folie med hög temperatur och med dubbelt vikta sömmar som pressas fast. Lägg dem alltid i kuvertet på samma sätt så att du kan lägga dem med ryggraden nedåt och dra ut dem med handtaget istället för med spetsen. Vi använder brunt papper (ingen aning om varför brunt, bara vad vi använder) i bitar på ungefär 2 x 2 tum. Två bitar för en genomsnittlig jägare och fyra för en stor bowie. Tricket är att använda tillräckligt mycket papper för att äta upp syret i kuvertet utan att blåsa upp kuvertet som en ballong.
154CM, CPM154, ATS34
Alla tre av dessa har samma värmebehandling. Efter att de har fått en full fart på temperaturen, får de ligga 45 minuter till en timme i Evenheat-ugnen vid 1950 F-grader. Sedan placeras de fortfarande i folien med ryggraden neråt och sedan platt – på en aluminiumplatta. Den andra aluminiumplattan placeras ovanpå och trycket läggs på. Vi brukade använda vikter för trycket, men nu använder vi klämmor. Du är ute efter en bra fast kontakt. Om du tänker på hydraulik tänker du på alldeles för mycket tryck. Efter 2 minuter (eller mindre) är de handkylda och redo att avlägsnas från folien för kryogenisering. De behöver inte gå direkt till kryo, men sikta på något mindre än en timme från plattkylning. Vi använder flytande kväve för kryo, men torris i aceton går också bra. Hushållsfrysen är inte alls användbar. De behöver förmodligen bara ett par timmar i kryo, men vi lämnar dem över natten.
Nästa morgon kommer de att ligga i intervallet RHC63+. Efter uppvärmning till rumstemperatur blir de tempererade. Vi tempererar två gånger vid 500F grader i två timmar varje gång för att få ungefär RHC61. Du kan experimentera för andra hårdheter, men 61 är ett mycket bra mål för dessa stål.
CPMS30V
Samma omslag, samma temperatur (1950F) – samma blötläggningstid, samma plåtsläckning, samma kryo som 154CM ovan. Detta stål får dubbel härdning vid 400F grader i ca RHC60
440C
Samma omslag Hårdnar vid 1900F grader och endast ca 15 minuter vid temperaturen, sedan plåtsläckning och kryo som ovan. Hårdheten efter kryotillverkning kommer att vara ungefär 61. Temperera (två gånger i två timmar) vid 275 F för RHC60, 325 F för RHC59 och 375 F för en utmärkt RHC57-58.
Frågor och svar från Rob Ridley från Ranger Original
Q1: Gör kryo verkligen skillnad.
A1: Ja! Det ökar den ursprungliga hårdheten mellan 1,5 och 2 punkter och även om du kan härda tillbaka till mjukare nivåer har stålet mer fullständigt omvandlats till ett hårt och önskvärt tillstånd.
Q2: Varför lämnar du knivarna i folien för att plåtsläcka dem.
A2: De riktigt heta knivarna ser aldrig syre på detta sätt. Det innebär att det inte finns någon skalbildning och mycket lite oxid. Luftsläckning på det gamla sättet innebar att man fick gå tillbaka till slipmaskinen för att städa upp röran. Bladen som görs på vårt sätt kan rengöras med bara en buffert.
Q3: Varför tar ni bort bladen från kuvertet före kryo?
A3: Erfarenhet! Vi gillar att hänga bladen på en klädhängare i kryotanken. Handtagets stifthål gör det lättare. Vi har också upptäckt att när en tät foliepåse fylld med flytande kväve träffar den varma sommarluften kan dåliga saker hända. De låga tempereringstemperaturerna kommer ändå inte att orsaka några skal- eller oxidproblem.
Q4: Kan jag använda min frys för kryo?
A4: Nej, den är inte alls tillräckligt kall för att göra någon nytta. Torris eller flytande kväve fungerar lika bra. Torris är lättare att hantera men håller bara en dag eller så. Flytande kväve i en bra dewar håller en månad eller mer beroende på användning.
Q5: Jag har hört att ATS34 etc. kan tempereras i ett högt eller lågt intervall. Är detta sant?
A5: På sätt och vis, men det höga intervallet ger minskad seghet och korrosionsbeständighet. Det bör undvikas.
Q6: Finns det andra sätt att värmebehandla dessa stål?
A6: Ja, för fan! Luftsläckning, oljesläckning, saltbad, vakuumugnar . Men du måste fråga någon annan om dem. Jag har inte sett något som ger mer tillfredsställande resultat än det sätt som vi använder nu.
Q7: Aluminium är dyrt! Kan jag plattavvattna mellan tjocka stålplattor.
A7: Ja, det är mindre önskvärt eftersom det absorberar värme långsammare, men det går att arbeta.
Q8: Hur vet jag om det har härdats och anlöpts på rätt sätt.
A8: Det korrekta svaret är att du använder en testare med Rockwell C-skalan och sedan gör prestandaprovning av dina knivar. Vissa hävdar att de kan avgöra hårdheten ganska nära genom hur en fil glider över stålet. Jag kan inte. Vi testar varje blad här och skriver hårdheten på bladet innan vi skickar ut det. Med det sagt är vi sällan ute med mer än 1 Rockwellpunkt från det vi siktade på.
Q9: 321SS-film är mycket billigare. Kan jag använda den i stället för 309SS?
A9: Beroende på vem du pratar med är 321:an klassad för något mellan 1800 och 2000 grader. Risken är att 321:an antingen går sönder och släpper in luft, eller att den fastnar på bladets insida. I praktiken har vi använt den framgångsrikt med våra egna blad utan problem. Vi har sett 321SS fastna på ett blad som värmebehandlats på annat håll. Eftersom vi behandlar blad från andra tillverkare väljer vi att endast använda folie av 309SS. Experimentera på egen risk.
Q10: Spelar det någon roll var i ugnen jag placerar bladet?
A10: Ja. Temperaturen inne i en ugn kan variera och mäts i allmänhet bara på en punkt där termoelementet är placerat. För konsekventa resultat bör du ha dina blad på en mer eller mindre konstant plats i kammaren. Tips: Undvik att komma närmare värmeslingorna än nödvändigt.
Q11: Hur vet jag om min ugn har rätt temperatur?
A11: Vissa säger att man kan testa temperaturen med keramiska brännkoner. Vi håller inte med. Koner mäter inte temperaturen. De mäter värmearbete en kombination av tid och temperatur. Orton tillverkar en produkt som heter TempChek som är bättre men som fortfarande kräver en ganska komplicerad cykel för att få ett bra resultat. En elektronisk sond och ett termoelement är det bästa sättet att kontrollera, även om det kan vara dyrt. Om man inte kan kalibrera sonden vet man förstås fortfarande inte riktigt, eller hur?
Notis: Rob har verkligen tagit tag i frågan om att använda en pyrometrisk kon för temperaturmätning. Det är äpplen och apelsiner. Spara de pyrometriska konerna till krukmakarna.
Q12: Hur långt kan ett blad finbearbetas innan det värmebehandlas?
A12: Många av våra kunder finbearbetar till 800 grit innan de värmebehandlas. Vi ber tillverkarna att lämna oss 20 tusen i kanten och spetsen i huvudsak ett färdigt blad som inte har slipats. Även om vi inte har haft några spänningsbrott är det också en bra idé att undvika skarpa hörn när det är möjligt och att avborra nålhål och andra ojämnheter.
Säkerhet
Värmebehandling har uppenbara faror. Bär skyddsglasögon eller ansiktsskydd och anständiga handskar. Det kommer att komma en dag då du tappar ett hett blad. Se till att golvet runt ugnen är fritt från brännbart material och motstå lusten att fånga upp det fallande bladet.
Email [email protected] med frågor.