Jos meitä pyydettäisiin piirtämään luonnos amerikkalaisesta tai eurooppalaisesta muotinaisesta 1820-luvun alussa, useimmat meistä ajattelisivat hiljattain ilmestyneitä Jane Austen -elokuvia ja piirtäisivät naisen, jonka notkea vartalo muistuttaisi huutomerkkiä, pukeutuneena yksinkertaiseen ohuehkosta musseliinista valmistettuun korkeavyötäröiseen mekkoon, jossa on lyhyet paisutetut hihat. Jos meitä pyydettäisiin piirtämään 1840-luvun jälkipuoliskon naisen siluetti, luonnos muistuttaisi illalliskelloa. Siirtymäkauden 1825-1840 muodit ovat usein hyvin epämääräisiä mielikuvissa. Tuo viidentoista vuoden ajanjakso on ehkä vähiten tutkittu länsimaisten naisten vaatetuksen aikakausi viimeisen kolmesadan vuoden aikana. Vaikka se jääkin suurelta osin huomiotta, tuona ajanjaksona tuli ja meni tärkeitä tyylejä ja tapahtui muutoksia, jotka vaikuttivat muotiin vuosikymmenien ajan.
GENTILITY:
1880-luku oli naisille suuren vapauden aikaa vapautta puheessa, tavoissa ja liikkumisessa. Yhteiskunta kokonaisuudessaan oli 1820-luvun alkupuolella vähemmän rajoittava kuin vielä sadan vuoden ajan. Ehkä luonnollinen reaktio noihin vapauden vuosiin oli heilurin heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Vuoden 1820-luvun puoliväliin mennessä oli alkanut naisellisuuden ihanne. Naisille kerrottiin joka taholta, että heidän tehtävänsä oli pysyä lähellä kotia ja muokata maailmaa vain rauhallisen ja moraalisesti puhtaan vaikutuksensa kautta kotipiirinsä miehiin. Miesten tuli suojella naisia maailmalta, jonka ajateltiin muuttuneen ankarammaksi teknologian kehityksen myötä.
Naisten kouluttaminen uuteen rooliinsa tapahtui osittain muotivirtausten kautta. Brittiläinen muotihistorioitsija C. Willett Cunnington kirjoitti 1950-luvulla, että 1820-luvulla puvut alkoivat kehittyä luokkaerojen ilmentäjiksi, ja hienostojen aikakausi oli alkanut synkän tosissaan… Tämän ajanjakson alusta lähtien lähes vuosisadan ajan alushameet ja siveellisyys yhdistyivät jättimäiseksi voimaksi.
LUONNOLLISEN VYÖHYEN PALUU:
Tämän kauden alun huomattavin muutos muodissa oli naisten vaatteiden vyötärölinjan pudottaminen naisen luonnollisen vyötärön tasolle. 1820-luvun alun korkeavyötäröiset mekot piilottivat vatsaa, mutta luonnollisen vyötärölinjan myötä korsettien käyttö alkoi toden teolla. Naiset nyörittivät itseään yhä tiukemmin tämän viisitoista vuotta kestäneen ajanjakson edetessä, ja tiukkoja nyörityksiä koskevaa kritiikkiä kuultiin vasta reilusti vuoden 1840 jälkeen. Itse asiassa 1830-luvulla korsetit yhdistettiin toisinaan tuon ajan moraalisiin ajatuksiin, sillä korsettien ajateltiin olevan konkreettinen tapa opettaa naiselle moraalista pidättyvyyttä ja vakavuutta.
Harvat takin liivit olivat hameesta erillisiä vaatekappaleita, mutta useimmissa liiveissä hame oli kiinnitetty lahkeilla. Bodiceissa itsessään oli usein röyhelöitä pintakerroksena, mutta alusrakenne oli yleensä tiukasti vartaloa myötäilevä. Lahkeensuut ja koristeet korostivat V-muotoa, ja kauden edetessä V:n pohja painui hieman vyötärön alapuolelle tavalla, jota kutsuttiin nimellä ala Marie Stuart. Aikakauden muotilehdet pitivät 1820-luvun loppua herätyskautena, ja tällaiset nimitykset olivat suosittuja. Toinen esimerkki elvytysnimityksistä on se, että liivin tyvessä olevaa kampareunaa tai kauluksen reunassa tai helman alareunassa olevia kampareita kutsuttiin ala Van Dyke -nimellä.
KANGASMATERIAALI:
1800-luvulla suosittua ohutta musliinia käytettiin vielä tämän viisitoistavuotiskauden alkuun, mutta kun musliinia käytettiin vuoden 1825 jälkeen, sitä käytettiin enemmän mekkoa kohden. Ennen vuotta 1825 juoruttiin, että ohuisiin musliinimekkoihin pukeutuneet eurooppalaiset seurapiirikaunottaret kastelivat itseään niin paljon vedellä, että heihin tarttuvat vaatteet näyttivät lähes olemattomilta. Vaikka vuoden 1825 musliinimekkoon pukeutunut nainen olisikin harkinnut kastelevansa itsensä vedellä saadakseen vaatteen tarttumaan kiinni, tilavat laskokset olisivat silti peittäneet vaatimattomasti hänen ruumiilliset viehätyksensä.
Myös musliinia mukautettiin uusiin leikkauksiin, mutta sitä myös leikattiin ja koristeltiin aivan eri tavalla kuin aiemmin. Eräässä kirjeessä vuodelta 1828, jossa kuvataan erään Pohjois-Carolinasta kotoisin olevan varakkaan perheen naisen häitä, on tämä kuvaus pukeutumisesta: Morsian ja morsiusneito olivat pukeutuneet sveitsiläiseen musliiniin, joka oli koristeltu valkoisella satiinilla, ja heidän päässään oli komeat turbaanit.
Vaikka musliinia käytettiin laajalti tämän siirtymäkauden alkupuolella koko tämän viisitoista vuotta kestäneen jakson ajan, suuntaus oli kohti raskaampaa materiaalia. Elokuussa 1826 muodikkaat brittiläiset kaunottaret Jane Hogg ja Jane 
Milner lähettivät intialaisen musliinimekon serkuilleen Amerikkaan, koska heillä ei ollut sille enää käyttöä.
Vielä mielenkiintoisempaa on, että kaunottaret lähettivät myös noin viisikymmentä vuotta vanhan silkkipuvun ja neuvoivat serkkujaan tekemään sen uudelleen. Ensimmäistä kertaa sitten 1780-luvun vahvasti kuvioidut silkit olivat suosittuja, ja monet n. 1825-1840 vaatteet on tehty aikaisemmista kankaista, jotka todistavat, että ne on tehty uudelleen aikaisemmasta puvusta. Vuonna 1825 valkoinen oli iltamekkojen suosikkiväri, ja vuoteen 1830 mennessä kermanvärinen ja keltainen lisäsivät suosiotaan. Värit ja kuviolliset materiaalit yleistyivät tällä kaudella. Valkoisia mekkoja on säilynyt eniten sekä siksi, että väriaineen puuttuminen auttoi kankaan säilymistä, että siksi, että valkoista materiaalia käytettiin myöhemmin vuosisadalla harvemmin uudelleen.
Musliinia, harsoa satiinin päällä ja rikkaita silkkikankaita suosittiin aina iltaisin ja niitä käytettiin aina, kun se oli taloudellisesti mahdollista, mutta jopa hyvin toimeentulevien amerikkalaisten keskuudessa kotikutoiset kankaat olivat suosittuja päivävaatteita. Heinäkuussa 1828 Mira Lenoir, hyvin varakkaasta Pohjois-Carolinan perheestä kotoisin oleva nainen, kirjoitti veljentyttärelleen Julia Pickensille ja tarjosi tälle kotikutoista mekkoa. Kerro minulle, miten pidät Louisan mekosta ja haluaisitko omasi mieluummin jonkun muun raidan, ja haluatko sen ruudullisena ja kaikkineen.
Vuosilta 1825-1840 säilyneistä päivämekoista suurin osa on melko raskaasta puuvillasta valmistettuja. Keskiraskas ja raskas puuvilla on kestänyt aikaa paremmin kuin ohuemmat puuvillat ja silkit. Kuvioitu kalikoo oli erittäin suosittua, ja säilyneiden kangasnäytteiden ja aikalaiskirjeiden kuvausten perusteella tiedämme, että mallit olivat innovatiivisia. Eräässä Virginiassa huhtikuussa 1832 kirjoitetussa kirjeessä on seuraava kuvaus: ”Sain kaunista kalikookangasta, jossa on kuvioitu kyyhkysen rinta ja mustia kukkia, yksi kauneimmista kalikoista, joita olen koskaan nähnyt.
Monet laadukkaimmista kankaista valmistetut mekot tuhoutuivat, kun kangasta käytettiin uudelleen muutamaa vuotta myöhemmin. Ihmeellisesti koiperhoset ovat jättäneet meille joitakin mekkoja villasta, jota alettiin käyttää naisten vaatteissa ensimmäisen kerran 1820-luvun lopulla ja joka oli yksi tämän ajanjakson kestävimmistä innovaatioista.
HAME:
Huhtikuu 1827…Anna C on täällä, hän sanoo, että mekot ovat täyteläisiä ympäri hameen…Anna sanoo, että ainoat somisteet, joita käytetään, ovat suuret tussit ja leveät helmat, kaksi on silkkiä yksi satiini rouleau alhaalla se on kätevä muoti… Vuosina 1825-1840 hameen leveneminen jatkui. Hameen helma ei koskettanut lattiaa ennen vuotta 1835, ja sitä edeltävien kymmenen vuoden aikana hameen alareunaan kiinnitettiin paljon huomiota. Koristeita ja koristeita, kuten edellä mainittua pehmustettua rouleauta, jäykistettiin usein, jotta ne auttaisivat pitämään yhä levenevää hametta. Koristesilkistä tehdyt täytetyt nyörit toimivat melkein kuin renkaat hameen ulkoreunassa. Pienet nauhoilla sidotut rintatyynyt olivat käytössä 1830-luvun puoliväliin mennessä, ja ne auttoivat myös pitämään hameen yläosaa. Kun helmat vajosivat lattiaan 1830-luvun puolivälissä ja alareunojen koristeet menettivät suosiotaan, naiset käyttivät lukuisia alushameita, jotka pitivät hameen ylhäällä. Alushameet olivat jäykistettyjä, ja tavallista oli käyttää kolmea alushametta. Kuusi alushametta kerrallaan ei ollut epätavallista. Ihoa lähinnä oleva kangas oli flanellia, ja sitä seurasivat jäykistetyt alushamekerrokset. Jäykkiä hevosen karvasta valmistettuja alushameita myytiin ensimmäisen kerran vuonna 1840. Ei ihme, että vuonna 1856 kehitettyjä valaanluusta valmistettuja renkaita pidettiin parannuksena, sillä ne vapauttivat naiset kaikesta kankaan painosta.
HILLAT JA KAULUKSET:
Hihat olivat ehkä aikakauden ilmeisin piirre. Puffien sijoittelu olisi hyvä otsikko tälle osiolle. Eri aikoina, vuosina 1825-1840, hihat olivat yläosastaan paisutetut ja alahihasta kapeneva, olkapäästä kyynärpäähän ulottuvana valtavana pullistumana, vain kyynärpäästä paisutetut, olkapäästä ranteeseen kapenevana pullistumana paisutetut ja pudotetusta olkapäästä riippuvana paisutetut. Pudotetusta olkapäästä tuli täysi kauluspaita eli jockeis noin vuonna 1839, ja tämä täyteläisyys korvasi paisutetun hihan, jota ei enää nähty tällaisissa mittasuhteissa ennen 1890-lukua.
Kuten arvata saattaa, jokaisesta hihan uudistuksesta keksittiin uusia termejä. (Kyllä, aikakauden arvostelijat todella käyttivät termiä imbesillihihat, ja herrasmieslehdissä esiteltiin piirroksia naisista, jotka olivat kääntyneet sivuttain kulkemaan ovista). Hihat, jotka olivat olkapäästä hyvin leveät ja kapenivat vähitellen ranteeseen asti, kutsuttiin gigot-hihoiksi, ja ne vaativat omat alushihansa. Hihansuojana käytettiin yleensä kaistaletta kerättyä lasitettua puuvillaa, jonka reunassa oli valaanluuta, mutta toisinaan käytettiin myös täytettyjä tyynyjä ja jopa renkaita käsivarsissa. Pukuhistorioitsija Nancy Bradfield ajoittaa gigot-hihan olleen käytössä noin vuodesta 1824 noin vuoteen 1836.
Viktoria-hihat eivät itse asiassa olleet kuningatar Victorian suosiossa, sillä hän tiesi, että hänen ruumiinrakenteluaan ei parantaisi kireät olkapäiden ja ranteiden sovitukset, joissa on volyymia hihan keskiosassa. Riippumatta siitä, mihin kohtaan puffi oli sijoitettu, kädentiet olivat pienet ja korkeat, joten käytetystä materiaalivolyymista huolimatta käsivarsien liikkuvuus oli rajoittunut.
Vastapainoksi suurille paisutetuille hihoille myös kaulukset olivat valtavat eri aikoina vuodesta 1825 vuoteen 1840. Pelerine en ailes d’oiseau -kaulus peitti hihat kuin linnun ojennettu siipi. Joskus kaulukset halkaistiin hihan yläosasta, ja usein kauluksessa oli kaksi kerrosta. Bertha, jonka nimi ja ulkonäkö ovat edelleen tuttuja, tuli suosituksi aikakauden loppupuolella. Pitsisiä ja kirjailtuja kauluksia valmistettiin ja käytettiin laajalti.
AVARUSTEET:
Pipot, hansikkaat ja aurinkovarjot olivat tietysti naisen asusteiden perusasusteita kaudella 1825-1840, mutta hihnat, nauhat ja rusetit olivat suosionsa huipulla. Kuten arvata saattaa, oli vaikea löytää takkia, joka olisi sopinut noiden jättimäisten hihojen päälle, joten huivit, manttelit ja stolat olivat suosittuja päivä- ja iltapukuja. Kengät olivat muodoltaan järkevät ja rakenteeltaan hauraat. Ne olivat yleensä matalakorkoiset ja niissä oli leveä neliönmuotoinen varvas.
ROMANTTINEN AIKAKAUSI?
Jotkut pukuhistorioitsijat kutsuvat vuosien 1825-1840 siirtymäkautta romanttiseksi aikakaudeksi. He perustelevat termiä sillä, että päivämäärät menevät ristiin romanttisen romaanin ja romanttisten runoilijoiden aikakauden kanssa. Myös nauhojen ja rusettien liiallista käyttöä pidetään erittäin naisellisena. Toiset historioitsijat näkevät muodin muutokset, jotka alkoivat noin vuonna 1825, länsimaisten naisten modernin pimeän keskiajan alkuna, sillä 1880-luvun hengähdystauon jälkeen naisten vaatteet muuttuivat jälleen ahtaiksi ja jotkin tyylit olivat terveydelle haitallisia. Korsetit rajoittivat sisäelinten kehitystä ja toimintaa ja kielsivät syvän hengityksen. Hihojen sijoittelu ja rakenne estivät monia käsivarsien liikkeitä. Lukuisien alushameiden paino esti paljon liikuntaa. Kokonaan kaulan ja rintakehän yli puuttuva kangas altisti naiset kylmälle. Monimutkaisten ja usein vaihtuvien tyylien vuoksi useimmat naiset käyttivät valtavasti aikaa vaatteiden valmisteluun. Näistä ompeluun käytetyistä tunneista 1900-luvun alun romaanikirjailija Elizabeth von Arnim kirjoitti: ”Uskon, että kaikki neulominen ja puvunvalmistus on paholaisen työtä, joka on suunniteltu pitämään naiset poissa opiskelusta”. Monille vuosina 1825-1840 eläneille naisille vaihtuvat pukeutumistyylit olivat kuitenkin ilo, ja aikakauden päiväkirjoista ja kirjeistä käy ilmi, että useimmat naiset nauttivat kunkin kauden uutuuksien tuomista haasteista. Jos esi-isämme olivat aikansa tyylien orjia, he olivat ainakin onnellisesti tietämättömiä orjuudestaan.
MERKINNÄT:
Kuvatut mekot ovat näyttelyssä Kent State University Museumissa, Kent, Ohio, USA.
1. Laura Leah Lenoir Julia Pickensille teoksesta Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, jonka kirjoittaja julkaisi 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, Martha Washingtonin tyttärentytär, naimisissa olevalle tyttärelleen, joka asui eristyksissä Louisianan alajuoksulla. Kirje on National Trust for Historic Preservationin omistaman Woodlawn Plantationin kokoelmassa.
5. Woodlawn-kokoelma, op. cit.
AUTORISTA: Heather Palmer, on toiminut kolmen historiallisen talomuseon intendenttinä ja ollut myös Blair Housen, presidentin vierastalon, historioitsijana. Hän luennoi korkeakouluissa ja julkaisee artikkeleita 1700- ja 1800-luvun naisten elämästä, vaatetuksesta ja käsityöstä sekä materiaalisen kulttuurin alalta. Hän tekee vapaamuotoista toimitustyötä ja kirjoittamista.