Ha megkérnének, hogy rajzoljuk le az 1820-as évek elejének amerikai vagy európai divatos nőjét, legtöbbünknek a közelmúlt Jane Austen-filmjei jutnának eszébe, és egy olyan nőt rajzolnánk, akinek karcsú alakja egy felkiáltójelre hasonlít, egyszerű, magas derekú, vékony muszlinból készült, rövid, puffos ujjú ruhába öltözve. Ha arra kérnénk, hogy rajzoljuk meg az 1840-es évek második felében élt nő sziluettjét, a vázlat egy vacsoracsengőre hasonlítana. Az 1825 és 1840 közötti átmeneti időszak divatja gyakran nagyon homályosan jelenik meg az ember szemében. Ez a tizenöt éves időszak talán az elmúlt háromszáz év legkevésbé tanulmányozott korszaka a nyugati női öltözködésnek. Bár nagyrészt figyelmen kívül hagyják, mégis fontos stílusok jöttek és mentek ebben az időszakban, és olyan változások következtek be, amelyek évtizedekre kihatottak a divatra.
GENTILITÁS:
A tizennyolcvanas évek a nők számára a nagy szabadság ideje volt a beszéd, az illem és a mozgás szabadsága. A társadalom egésze az 1820-as évek elején kevésbé volt korlátozó, mint még száz évig. Talán a szabadság ezen éveire adott természetes reakció az inga ellenkező irányú kilengése volt. Az 1820-as évek közepére megkezdődött a nőiség eszménye. A nőknek mindenfelől azt mondták, hogy az a feladatuk, hogy az otthonuk közelében maradjanak, és a világot csak a családi körükben élő férfiakra gyakorolt nyugodt és erkölcsileg tiszta befolyásuk révén alakítsák. A férfiaknak meg kellett védeniük a nőket egy olyan világtól, amelyről úgy gondolták, hogy a technika fejlődésével egyre durvábbá vált.
A nők új szerepükre való beiskolázásának egy része a divatirányzatokon keresztül történt. C. Willett Cunnington brit divattörténész az 1950-es években azt írta, hogy az 1820-as években az öltözködés kezdte kifejezni az osztálykülönbségeket, és az előkelőségek kora zordan elkezdődött… Ennek az időszaknak a kezdetétől közel egy évszázadon át az alsószoknyák és a prüdéria gigantikus erőként egyesült.
A TERMÉSZETES derékviszonyok visszatérése:
A korszak elején a divatban a legszembetűnőbb változás az volt, hogy a női ruhák derékvonala a nő természetes derekának helyzetére csökkent. Az 1820-as évek elejének magas derekú ruhái elrejtették a hasat, de a természetes derékvonallal együtt a fűzők használata is komolyan megkezdődött. A nők e tizenöt éves időszak előrehaladtával egyre szorosabbra fűzték magukat, és a szoros fűzőkkel kapcsolatos kritikák csak jóval 1840 után hangzottak el. Sőt, az 1830-as években a fűzőt néha összekapcsolták a korszak erkölcsi eszméivel, mivel úgy gondolták, hogy a fűzés kézzelfogható módja annak, hogy a nőt erkölcsi önuralomra és komolyságra tanítsák.
Egy kevés kabátmíder a szoknyától különálló ruhadarab volt, de a legtöbb míderhez a szoknyát fűzőkkel rögzítették. Maguk a bodyk gyakran mutattak fodrokat a felső rétegként, de az alatta lévő szerkezet általában szorosan illeszkedett a testhez. A fűzők és a díszítések a V-alakot hangsúlyozták, és a korszak előrehaladtával a V-alak alja kissé a derék alá süllyedt, amit a Marie Stuart-módnak neveztek. A korabeli divatlapok az 1820-as évek végét újjáéledési időszakként üdvözölték, és az ilyen elnevezések népszerűek voltak. Egy másik példa az újjáéledő elnevezésekre, hogy a míder alján lévő fésűs peremet, vagy a gallér szélén vagy a szoknya alján lévő fésűskagylókat ala Van Dyke-nak nevezték.
SZABVÁNYOK:
A 18teensben kedvelt vékony muszlin még a tizenöt éves időszak elején is megmaradt, de amikor 1825 után muszlint használtak, azt ruhánként nagyobb mennyiségben használták. 1825 előtt pletykálták, hogy a vékony muszlinruhát viselő európai társasági nők annyi vízzel locsolják magukat, hogy a rájuk tapadó ruhadarabok szinte nem is létezőnek tűnnek. Még ha egy 1825-ös muszlinruhát viselő nő meg is fontolgatta volna, hogy vízzel locsolja magát, hogy a ruha tapadjon, a terjedelmes ráncok még mindig szerényen elrejtették volna testi bájait.
A muszlint nemcsak az új szabásokhoz igazították, hanem egészen másképp nyírták és díszítették is, mint korábban. Egy 1828-as levél, amely egy gazdag észak-karolinai családból származó nő esküvőjét írja le, az öltözködésnek ezt a leírását tartalmazza: A menyasszony és a koszorúslányok fehér szaténnal szegélyezett svájci muszlinba voltak öltözve, és szép turbánok voltak a fejükön.
Az átmeneti időszak elején a muszlin széleskörű használata ellenére a tizenöt év alatt végig a nehezebb anyagok irányába mutatkozott a tendencia. 1826 augusztusában a divatos brit szépasszonyok, Jane Hogg és Jane 
Milner egy indiai muszlinruhát küldtek amerikai unokatestvéreiknek, mivel már nem volt rá szükségük.
Még érdekesebb, hogy a szépasszonyok egy körülbelül ötvenéves selyemruhát is küldtek, és azt tanácsolták unokatestvéreiknek, hogy készítsék újra. Az 1780-as évek óta először voltak népszerűek az erősen mintázott selymek, és sok 1825-1840 körüli ruhadarab olyan korábbi anyagból készült, amely arról tanúskodik, hogy egy korábbi ruhából készítették újra. 1825-ben a fehér volt az estélyi ruhák kedvelt színe, 1830-ra pedig a krém és a sárga vált egyre népszerűbbé. A színek és a figurás anyagok egyre népszerűbbek lettek ebben az időszakban. A fehér ruhák maradtak fenn a legnagyobb számban, egyrészt azért, mert a festék hiánya segítette az anyag megőrzését, másrészt azért, mert a fehér anyagot a század későbbi szakaszában kevésbé használták újra.
A muszlin, a szatén feletti géz és a gazdag selyemszövetek mindig is kedveltek estélyi ruhák voltak, és amikor csak gazdaságilag lehetséges volt, használták őket, de még a jómódú amerikaiak körében is népszerű volt a házi szőttes nappali viselet. 1828 júliusában Mira Lenoir, egy nagyon gazdag észak-karolinai családból származó nő írt unokahúgának, Julia Pickensnek, és felajánlott neki egy otthon szőtt ruhát. Írja meg, hogyan tetszik Louisa, és ha inkább valami más csíkosat szeretne a magáé, és hogy szeretne-e kockásat és mindent róla.
Az 1825-1840 közötti időszakból fennmaradt nappali ruhák többsége meglehetősen nehéz pamutból készült. A közepes és nehéz pamut jobban kiállta az idő próbáját, mint a vékonyabb pamutok és selymek. A figurás kalikűr rendkívül népszerű volt, és a fennmaradt anyagmintákból és a korabeli levelekben található leírásokból tudjuk, hogy a minták innovatívak voltak. Egy 1832 áprilisában, Virginiában írt levélben ez a leírás olvasható: “Gyönyörű, fekete virágokkal díszített galambmellű kalikót kaptam, az egyik legszebb kalikó, amit valaha láttam.
A legjobb minőségű szövetekből készült ruhák közül sok tönkrement, amikor néhány évvel később újra felhasználták az anyagot. Csodálatos módon a molyok ránk hagytak néhány gyapjúból készült ruhát, amelyet először az 1820-as évek végén kezdtek el női ruhákhoz használni, és amely a korszak egyik legmaradandóbb újítása volt.
A SZOKNYA:
1827. április…Anna C itt van, azt mondja, hogy a ruhák teljesek a szoknya körül…Anna azt mondja, hogy az egyetlen díszítés, amit viselnek, nagy bújtatók és széles szegélyek, kettő selyem egy szatén rouleau az alján ez egy kényelmes divat…. Az 1825 és 1840 közötti évek során a szoknya egyre szélesedett. A szoknya szegélye 1835-ig nem érte el a padlót, és az ezt megelőző tíz évben nagy figyelmet fordítottak a szoknya alsó szegélyére. A díszítéseket és díszítőelemeket, mint például a fent említett párnázott rouleau-t gyakran merevítették, hogy segítsenek megtartani az egyre szélesedő szoknyát. A díszítő selyemből készült, töltött zsinórok szinte karikaként működtek a szoknyák külső oldalán. Az 1830-as évek közepén már használtak szalagokkal összekötött kis mellpárnákat, amelyek szintén segítettek a szoknya felső részének megtartásában. Amikor az 1830-as évek közepén a szegélyek a padlóig süllyedtek, és az alsó széleken lévő díszítések kevésbé voltak népszerűek, a nők számos alsószoknyát viseltek, hogy megtartsák a szoknyát. Az alsószoknyákat merevítették, és gyakori volt, hogy hármat is viseltek. Az egyszerre viselt hat alsószoknya sem volt szokatlan. A flanel volt a kedvelt anyag a bőrhöz legközelebbi anyag, amelyet a merevített alsószoknyák rétegei követtek. A merev lószőr alsószoknyákat először 1840-ben kezdték el árulni. Nem csoda, hogy az 1856-os bálnacsontkarikákat előrelépésként üdvözölték, mivel megszabadították a nőket a szövet súlyától.
UJJAK ÉS GYŰRŰK:
A korszak talán legszembetűnőbb jellegzetességei az ujjak voltak. A puffok elhelyezése jó cím lenne ennek a szakasznak. A különböző időszakokban, 1825-1840 között az ujjak felsőrészükön felpuffadtak, az alsó ujjrész keskenyedésével, a válltól a könyökig hatalmas hullámban felpuffadtak, csak a könyöknél felpuffadtak, a válltól a csuklóig keskenyedő hullámban felpuffadtak, és az ejtett vállból függesztve felpuffadtak. Ez az ejtett váll 1839 körül teljes vállgallérrá vagy jockeivá alakult át, és ez a teltség átvette a felfújt ujj helyét, amelyet ilyen arányban az 1890-es évekig nem lehetett látni.
Amint azt sejteni lehet, minden egyes ujjújításra új kifejezéseket alkottak. (Igen, a korszak ellenzői valóban használták az imbolygó ujjak kifejezést, és az úri magazinok rajzokat mutattak olyan nőkről, akik oldalra fordítva mentek át az ajtókon). A vállnál nagyon széles, majd a csuklóig fokozatosan keskenyedő ujjakat gigot-ujjaknak nevezték, és külön aláöltözetet igényeltek. Az ujjakat általában egy összegyűrt, mázas pamutszalag tartotta, amelynek szélén bálnacsont volt, bár esetenként tömött párnákat, sőt karikákat is használtak a karokon. Nancy Bradfield jelmeztörténész a gigot-ujj használatának idejét körülbelül 1824-től körülbelül 1836-ig datálja.
A Viktória-ujjat valójában nem nagyon kedvelte Viktória királynő, aki tudta, hogy testalkatát nem emeli ki a szűk váll- és csuklóillesztés, amely az ujjak középső részén térfogattal rendelkezik. Bárhová is került a puff, a hónaljnyílások kicsik és magasak voltak, így a felhasznált anyagmennyiségek ellenére a karok mozgása korlátozott volt.
A nagy puffos ujjak ellensúlyozására a gallérok is hatalmasak voltak különböző időpontokban 1825 és 1840 között. A pelerine en ailes d’oiseau gallér úgy fedte az ujjakat, mint egy madár kinyújtott szárnya. Néha a gallérokat az ujjak felső részén kettéválasztották, és gyakran két rétegű volt a gallér. A bertha, amelynek neve és kinézete ma is ismerős, a korszak vége felé vált népszerűvé. A csipkés és hímzett gallérokat széles körben készítették és viselték.
KIEGÉSZÍTŐK:
A főkötők, kesztyűk és napernyők természetesen az 1825-1840 közötti időszakban a női kiegészítő ruhatár alapdarabjai voltak, de népszerűségük csúcsán voltak a szíjak, szalagok és masnik. Mint sejthető, nehéz volt olyan kabátot találni, amely a gigantikus ujjak fölé illett volna, így a kendők, köpenyek és stólák népszerű nappali és esti viseletek voltak. A cipők ésszerű formájúak és törékeny szerkezetűek voltak. Általában lapos sarkúak voltak, széles, szögletes orr-résszel.
A ROMANTIKUS KORSZAK?
Az 1825 és 1840 közötti átmeneti időszakot egyes viselettörténészek romantikus korszaknak nevezik. Azzal indokolják a kifejezést, hogy a dátumokban átfedés van a romantikus regény és a romantikus költők korszakával. Emellett a szalagok és masnik túlzott használatát erősen nőiesnek tartják. Más történészek az 1825 körül kezdődő divatváltozásokat a modern sötét középkor kezdetének tekintik a nyugati nők számára, mivel a 18teens fellélegzése után a női ruhák ismét szűkössé váltak, és egyes stílusok károsak voltak az egészségre. A fűzők korlátozták a belső szervek fejlődését és működését, és megtiltották a mély légzést. Az ujjak elhelyezése és szerkezete számos karmozgást akadályozott. A számos alsószoknya súlya sok mozgástól tartott vissza. Az anyag teljes hiánya a nyak és a felső mellkas felett kitette a nőket a hidegnek. A bonyolult és gyakran változó stílusok miatt a legtöbb nő rengeteg időt töltött a ruhák elkészítésével. Az ilyen varrással töltött órákról Elizabeth von Arnim huszadik század eleji írónő azt írta: “Azt hiszem, minden kézimunka és ruhakészítés az ördögtől való, arra tervezték, hogy a nőket távol tartsák a tanulástól”. Sok 1825 és 1840 között élő nő számára azonban a változó öltözködési stílusok élvezetet jelentettek, és a korabeli napló- és levélhivatkozások azt mutatják, hogy a legtöbb nő élvezte az egyes évszakok újításainak kihívását. Ha őseink a korabeli stílusok rabszolgái voltak, legalább boldogan nem tudtak szolgaságukról.
MEGJEGYZÉSEK:
A bemutatott ruhák a Kent State University Museum (Kent, Ohio, USA) kiállításán láthatók.
1. Laura Leah Lenoir to Julia Pickens from Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, kiadta a szerző 1962-ben.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, Martha Washington unokája, egy férjezett lányának, aki Louisiana alsó részének egy elszigetelt részén élt. Levél a Woodlawn Plantation gyűjteményében, a National Trust for Historic Preservation tulajdonában.
5. Woodlawn gyűjtemény, op. cit.
A szerzőről: Heather Palmer, három történelmi házmúzeum kurátoraként dolgozott, és ő volt a Blair House, az elnök vendégházának történésze is. Főiskolákon tart előadásokat, és cikkeket publikál a 18. és 19. századi nők élete, az öltözködés és a kézimunka, valamint az anyagi kultúra területén. Szabadúszó szerkesztőként és íróként is dolgozik.