Dacă ni s-ar cere să desenăm o schiță a femeii americane sau europene la modă la începutul anilor 1820, cei mai mulți dintre noi s-ar gândi la filmele recente cu Jane Austen și ar desena o femeie a cărei siluetă zveltă seamănă cu un semn de exclamare, îmbrăcată într-o rochie simplă cu talie înaltă din muselină subțire și mâneci scurte și suflecate. Dacă ni s-ar cere să desenăm silueta unei femei din a doua jumătate a anilor 1840, schița ar semăna cu un clopot de cină. Modele din perioada de tranziție 1825-1840 sunt adesea foarte vagi în ochii minții. Această perioadă de cincisprezece ani este, probabil, cea mai puțin studiată epocă a vestimentației femeilor occidentale din ultimii trei sute de ani. Cu toate acestea, deși a fost în mare parte trecută cu vederea, stiluri importante au apărut și au dispărut în această perioadă și au avut loc schimbări care au influențat moda timp de decenii.
GENTILITATE:
Anii ’18 au fost o perioadă de mare libertate pentru femei – libertate în vorbire, în maniere și în mișcare. Societatea în ansamblul ei era mai puțin restrictivă la începutul anilor 1820 decât avea să fie timp de încă o sută de ani. Poate că reacția firească la acei ani de libertate a fost o oscilație a pendulului în direcția opusă. La mijlocul anilor 1820 a început Idealul Femeii. Femeilor li se spunea din toate părțile că treaba lor era să rămână aproape de casă și să modeleze lumea doar prin influențele lor calme și curate din punct de vedere moral asupra bărbaților din cercul lor domestic. Bărbații trebuiau să le protejeze pe femei de o lume despre care se credea că a devenit mai aspră odată cu progresele tehnologiei.
O parte din școlarizarea femeilor în noul lor rol a venit prin intermediul tendințelor din modă. Istoricul de modă britanic C. Willett Cunnington scria în anii 1950 că anii 1820 a fost momentul în care costumul a început să dezvolte expresia distincțiilor de clasă, iar epoca gentilomului începuse cu adevărat…De la începutul acestei perioade, timp de aproape un secol, jupoanele și pudibonderia s-au combinat ca o forță gigantică.
Întoarcerea taliei naturale:
Cea mai vizibilă schimbare în modă la începutul acestei perioade a fost coborârea taliei hainelor femeilor până la poziția taliei naturale a femeii. Rochiile cu talie înaltă de la începutul anilor 1820 ascundeau burțile, dar odată cu talia naturală, utilizarea corsetului a început în mod serios. Femeile s-au legat din ce în ce mai strâns pe măsură ce această perioadă de cincisprezece ani a progresat, iar criticile legate de legăturile strânse nu se vor face auzite decât mult după 1840. De fapt, în anii 1830, dantelajul era uneori legat de ideile morale ale perioadei, deoarece se credea că dantelajul este o modalitate concretă de a învăța femeia să se abțină moral și să fie serioasă.
Câteva corsete de sacou erau haine separate de fuste, dar cele mai multe corsete aveau fusta atașată în încrețituri. Bodicele în sine prezentau adesea încrețituri ca strat superior, dar construcția inferioară era, în general, bine ajustată la corp. Garniturile și decorațiunile de pe corset accentuau aspectul în V și, pe măsură ce perioada avansa, baza V-ului cobora până puțin sub talie, într-un mod care a fost numit ala Marie Stuart. Revistele de modă de epocă au salutat sfârșitul anilor 1820 ca fiind o perioadă de renaștere și astfel de nume erau populare. Un alt exemplu de denumire de renaștere este faptul că o margine festonată la baza corsetului, sau festonul de pe marginea gulerului sau din partea de jos a fustei au fost numite ala Van Dyke.
MUSELINA:
Muselina subțire favorizată în anii 18 a persistat până la începutul acestei perioade de cincisprezece ani, dar când muselina a fost folosită după 1825 a fost folosită în cantități mai mari pentru fiecare rochie. Înainte de 1825 existau bârfe conform cărora femeile din societatea europeană îmbrăcate în rochii din muselină subțire se stropeau cu atât de multă apă încât hainele care se agățau de ele păreau aproape inexistente. Chiar dacă o femeie într-o rochie de muselină din 1825 s-ar fi gândit să se stropească cu apă pentru a face ca haina să se lipească, faldurile voluminoase tot i-ar fi ascuns cu modestie farmecele trupești.
Nu numai că muselina a fost adoptată la noile tăieturi, dar a fost, de asemenea, împodobită și accesorizată destul de diferit față de cum fusese anterior. O scrisoare din 1828 care descrie nunta unei femei dintr-o familie bogată din Carolina de Nord include această descriere a ținutei: Mireasa și domnișoara de onoare au fost îmbrăcate în muselină elvețiană împodobită cu satin alb, iar pe cap purtau turbane frumoase.
În ciuda folosirii pe scară largă a muselinei în prima parte a acestei perioade tranzitorii, de-a lungul acestei perioade de cincisprezece ani, a existat o tendință spre materiale mai grele. În august 1826, frumoasele britanice la modă Jane Hogg și Jane 
Milner au trimis o rochie de muselină indiană verișoarelor lor din America, deoarece nu mai aveau nevoie de ea.
Chiar și mai interesant, frumoasele au trimis și o rochie de mătase veche de aproximativ cincizeci de ani și le-au sfătuit pe verișoarele lor să o refacă. Pentru prima dată din anii 1780, mătăsurile cu multe figuri erau populare și multe haine c. 1825-1840 sunt confecționate din țesături anterioare care stau mărturie că au fost refăcute dintr-o rochie anterioară. În 1825, albul era culoarea preferată pentru rochiile de seară, crema și galbenul căpătând popularitate până în 1830. Culorile și materialele figurate au devenit tot mai populare în această perioadă. Rochiile albe au supraviețuit în cel mai mare număr, atât pentru că lipsa vopselelor a ajutat la conservarea țesăturii, cât și pentru că era mai puțin probabil ca materialul alb să fie refolosit mai târziu în decursul secolului.
Muselina, tifonul peste satin și țesăturile bogate din mătase au fost întotdeauna preferate pentru seară și folosite ori de câte ori era posibil din punct de vedere economic, dar chiar și printre americanii înstăriți, țesăturile de casă erau populare pentru ținutele de zi. În iulie 1828, Mira Lenoir, o femeie dintr-o familie foarte bogată din Carolina de Nord, i-a scris nepoatei sale Julia Pickens oferindu-i o rochie homespun. Spuneți-mi cum vă place cea a Louisei și dacă ați prefera ca a voastră să aibă o altă dungă și dacă o vreți în carouri și tot ce ține de ea.
Majoritatea rochiilor de zi care au supraviețuit în perioada 1825-1840 sunt cele realizate din bumbac destul de greu. Bumbacul de greutate medie și grea a rezistat mai bine testului timpului decât bumbacul mai subțire și mătasea. Calico-ul modelat era extrem de popular și, din mostrele de țesătură care au supraviețuit și din descrierile din scrisorile de epocă, știm că modelele erau inovatoare. O scrisoare scrisă în Virginia, în aprilie 1832, conține următoarea descriere: „Am primit un calico frumos cu piept de porumbel și flori negre, unul dintre cele mai frumoase calico-uri pe care le-am văzut vreodată.
Multe dintre rochiile din țesături de cea mai bună calitate au fost distruse atunci când țesătura a fost refolosită câțiva ani mai târziu. În mod miraculos, moliile ne-au lăsat câteva rochii din lână, care a început să fie folosită pentru prima dată pentru haine de damă la sfârșitul anilor 1820 și a fost una dintre cele mai durabile inovații ale acestei perioade.
FURTA:
Aprilie 1827…Anna C este aici, ea spune că rochiile sunt pline pe toată lungimea fustei…Anna spune că singurele garnituri purtate sunt tușe mari și tivuri largi, două sunt din mătase una din satin rouleau în partea de jos este o modă convenabilă… De-a lungul anilor 1825-1840, fusta a continuat să se lărgească. Marginea fustei nu a atins podeaua până în 1835, iar în cei zece ani care au precedat această dată s-a acordat o mare atenție marginii de jos a fustei. Decorațiunile și ornamentele, cum ar fi rouleau-ul căptușit menționat mai sus, erau adesea întărite pentru a ajuta la menținerea fustei din ce în ce mai largi. Cordoanele de mătase decorativă umplute și aplicate acționau aproape ca niște cercuri pe partea exterioară a fustelor. Până la jumătatea anilor 1830, se foloseau mici pernuțe de bustieră legate cu benzi pentru a ajuta la susținerea părții superioare a fustei. Când, la jumătatea anilor 1830, tivurile s-au scufundat până la podea, iar decorațiunile de pe marginile inferioare erau mai puțin populare, femeile purtau numeroase jupoane pentru a susține fustele. Jupoanele erau rigidizate și era obișnuit să se poarte trei. Șase jupoane purtate în același timp nu erau neobișnuite. Flanela era țesătura preferată pentru materialul cel mai apropiat de piele, urmând straturile de jupoane întărite. Fustițele rigide din păr de cal au fost vândute pentru prima dată în 1840. Nu e de mirare că cerceii din os de balenă din 1856 au fost salutați ca o îmbunătățire, eliberându-le pe femei de toată greutatea țesăturii.
Mâneci și gulere:
Poate că cele mai evidente caracteristici ale perioadei erau mânecile. Plasarea pufoaicei ar fi un titlu bun pentru această secțiune. În diferite momente, între 1825-1840, mânecile au fost bufante în partea de sus cu o mânecă inferioară care se îngustează, bufante într-o buclă uriașă de la umăr la cot, bufante doar la cot, bufante de la umăr la încheietura mâinii într-o buclă care se îngustează și bufante în suspensie de la un umăr căzut. Acest umăr căzut s-a transformat într-un guler plin de epoleți sau jockeis în jurul anului 1839, iar această plinătate a luat locul mânecii bufante, care nu a mai fost întâlnită în asemenea proporții până în anii 1890.
După cum se poate ghici, au fost inventați noi termeni pentru fiecare inovație în materie de mâneci. (Da, detractorii de epocă chiar au folosit termenul de mâneci imbecile, iar revistele pentru domni prezentau desene cu femei întoarse în lateral pentru a trece prin uși). Mânecile care erau foarte largi la umăr și se micșorau treptat până la încheietura mâinii au fost numite mâneci gigot și necesitau propriul lor set de suporturi. O fâșie de bumbac smălțuit și încrețit, cu os de balenă la margine, susținea de obicei mânecile, deși ocazional se foloseau pernuțe umplute și chiar cercuri pe brațe. Istoricul costumelor, Nancy Bradfield, datează că mâneca gigot a fost folosită între aproximativ 1824 și aproximativ 1836.
Mâneca Victoria nu a fost de fapt foarte favorizată de regina Victoria care știa că silueta ei nu era pusă în valoare de accesorii strânse la umeri și încheietura mâinii cu volum în secțiunea de la mijlocul mânecii. Indiferent unde era plasat pufoaica, brațele erau mici și înalte, astfel încât, în ciuda volumelor de material folosite, mișcarea brațelor era restricționată.
Ca un echilibru față de mânecile bufante mari, gulerele au fost, de asemenea, enorme în diferite momente din 1825 până în 1840. Gulerul pelerine en ailes d’oiseau acoperea mânecile ca o aripă întinsă a unei păsări. Uneori, gulerele erau despărțite în partea de sus a fiecărei mâneci și adesea existau două straturi de guler. Bertha, al cărei nume și aspect ne sunt încă cunoscute, a devenit populară spre sfârșitul perioadei. Gulerele din dantelă și brodate au fost confecționate și purtate pe scară largă.
ACCESORII:
Desigur, bonetele, mănușile și umbrelele erau elementele de bază ale garderobei de accesorii a unei femei în perioada 1825-1840, dar eșarfele, panglicile și fundițele erau la apogeul popularității lor. După cum se poate ghici, era dificil să găsești o haină care să se potrivească peste acele mâneci uriașe, așa că șalurile, mantiile și stolurile erau învelitori populare pentru ținutele de zi și de seară. Pantofii aveau o formă sensibilă și o construcție fragilă. Aveau tendința de a fi cu toc plat și cu un vârf pătrat larg.
ERA ROMANTICĂ?
Câțiva istorici ai costumelor numesc perioada de tranziție de la 1825 la 1840 Era Romantică. Ei justifică termenul deoarece există o încrucișare de date cu epoca romanului romantic și a poeților romantici. De asemenea, utilizarea excesivă a panglicilor și a fundițelor este văzută ca fiind foarte feminină. Alți istorici consideră că schimbările în modă, care au început în jurul anului 1825, reprezintă începutul epocii moderne a întunericului pentru femeile occidentale, deoarece, după răgazul anilor 18, hainele femeilor au devenit din nou restrictive, iar unele stiluri erau dăunătoare pentru sănătate. Corsetele restricționau dezvoltarea și funcționarea organelor interne și interziceau respirația profundă. Plasarea și structura mânecilor împiedicau multe mișcări ale brațelor. Greutatea numeroaselor jupoane descuraja multe exerciții fizice. Lipsa totală de țesătură peste gât și o parte superioară a pieptului expunea femeile la frig. Stilurile complicate și care se schimbau frecvent însemnau că cele mai multe femei petreceau cantități mari de timp pentru pregătirea hainelor. Despre aceste ore petrecute la cusut, scriitoarea Elizabeth von Arnim, de la începutul secolului al XX-lea, a scris Cred că toate lucrările de cusut și de croitorie sunt ale diavolului, concepute pentru a ține femeile departe de studiu. Cu toate acestea, pentru multe femei care trăiau între 1825 și 1840, schimbarea stilurilor vestimentare era o încântare, iar referințele din jurnalele și scrisorile de epocă indică faptul că majoritatea femeilor se bucurau de provocarea pe care o reprezentau inovațiile fiecărui sezon. Dacă strămoșii noștri au fost sclavii stilurilor vremurilor lor, cel puțin au fost fericiți că ignorau în mod fericit servitutea lor.
NOTE:
Rochiile prezentate sunt expuse la Muzeul Universității Kent State, Kent, Ohio, SUA.
1. Laura Leah Lenoir către Julia Pickens din Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, publicat de autor în 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, nepoata Marthei Washington, către o fiică căsătorită care locuia într-o zonă izolată din partea inferioară a Louisianei. Scrisoare aflată în colecția Woodlawn Plantation, o proprietate a National Trust for Historic Preservation.
5. Colecția Woodlawn, op. cit.
Cu privire la autor: Heather Palmer, a ocupat funcția de curator a trei muzee de case istorice și a fost, de asemenea, istoric al Blair House, casa de oaspeți a președintelui. Ea ține prelegeri la colegii și publică articole în domeniul vieții femeilor din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, al îmbrăcămintei și al lucrului cu acul, precum și în domeniul culturii materiale. Lucrează ca liber-profesionistă în domeniul editorial și al scrisului.
.