Om vi ombads rita en skiss av den amerikanska eller europeiska kvinnan i början av 1820-talet skulle de flesta av oss tänka på de senaste Jane Austen-filmerna och rita en kvinna vars smidiga figur liknade ett utropstecken, klädd i en enkel klänning med hög midja och tunna tygstycken med korta uppblåsta ärmar. Om vi ombads att rita silhuetten av en kvinna från 1840-talets senare hälft skulle skissen likna en middagsklocka. Modet under övergångsperioden 1825-1840 är ofta mycket vagt för ögat. Denna femtonårsperiod är kanske den minst studerade epoken för västerländska kvinnokläder under de senaste trehundra åren. Även om den till stor del är förbisedd, kom och gick viktiga stilar under denna period och det skedde förändringar som påverkade modet i årtionden.
FRIHET:
18-talet var en tid av stor frihet för kvinnor, frihet i tal, uppförande och rörelse. Samhället som helhet var mindre restriktivt i början av 1820-talet än vad det skulle bli under ytterligare hundra år. Kanske var den naturliga reaktionen på dessa år av frihet en pendelsvingning i motsatt riktning. I mitten av 1820-talet hade kvinnoidealet börjat. Kvinnor fick från alla håll höra att deras uppgift var att hålla sig nära hemmet och forma världen endast genom sitt lugna och moraliskt rena inflytande på männen i deras hemkrets. Männen skulle skydda kvinnorna från en värld som ansågs ha blivit hårdare i och med teknikens framsteg.
En del av kvinnornas skolning till sin nya roll skedde genom modetrender. Den brittiska modehistorikern C. Willett Cunnington skrev på 1950-talet att 1820-talet var den tid då kostymen började utveckla uttrycket för klasskillnader och de förnäma kvinnornas tidsålder hade börjat på allvar … Från början av denna period och under nästan ett århundrade kombinerades underkjolar och prydlighet som en gigantisk kraft.
Den naturliga midjans återkomst:
Den mest påtagliga förändringen i modet i början av denna period var att midjelinjen på kvinnokläder sänktes till den position som kvinnans naturliga midja hade. De hög midjehöga klänningarna i början av 1820-talet hade dolda magar, men med den naturliga midjan började användningen av korsetter på allvar. Kvinnorna snörde sig allt stramare under denna femtonårsperiod och kritiken mot den snäva snörningen hördes inte förrän långt efter 1840. Faktum är att snörning på 1830-talet ibland kopplades till periodens moraliska idéer, eftersom snörning ansågs vara ett konkret sätt att lära en kvinna moralisk återhållsamhet och allvar.
Ett fåtal kavajlivslar var separata plagg från kjolarna, men de flesta livslar hade kjolen fäst i rynkor. Själva livstycken uppvisade ofta rynkor som det övre lagret, men underkonstruktionen var i allmänhet tätt ansluten till kroppen. Rynkor och dekorationer i livstycket betonade ett V-utseende och allteftersom perioden fortskred sjönk V-basen till strax under midjan på ett sätt som kallades ”ala Marie Stuart”. Tidskrifter för tidstypiskt mode hyllade det sena 1820-talet som en återupplivningsperiod och sådana namn var populära. Ett annat exempel på namngivning av en återupplivning är att en kammossa vid basen av livstycket, eller kammusslor på kragekanten eller kjolbotten kallades ala Van Dyke.
TÄVLINGAR:
Den tunna muslinen som föredrogs på 18-talet fanns kvar i början av denna femtonårsperiod, men när man använde muslin efter 1825 användes det i större mängder per klänning. Före 1825 fanns det skvaller om att europeiska societetskvinnor i tunna muslinklänningar skulle dränka sig med så mycket vatten att de plagg som klängde på dem tycktes nästan obefintliga. Även om en kvinna i en muslinklänning från 1825 hade funderat på att ösa vatten över sig själv för att få plagget att hålla fast, skulle de voluminösa veckningarna ändå ha dolt hennes kroppsliga charm på ett blygsamt sätt.
Muslin anpassades inte bara till de nya skärningarna, utan det klipptes och accessoarerades också på ett helt annat sätt än vad det hade gjort tidigare. Ett brev från 1828 som beskriver bröllopet för en kvinna från en rik familj i North Carolina innehåller denna beskrivning av klädseln: Bruden och brudtärnan var klädda i schweiziskt muslin, garnerat med vit satin, och hade stiliga turbaner på huvudet.
Trots den breda användningen av muslin i början av denna övergångsperiod under hela denna femtonårsperiod fanns det en trend mot tyngre material. I augusti 1826 skickade de fashionabla brittiska skönheterna Jane Hogg och Jane 
Milner en indisk muslinklänning till sina kusiner i Amerika eftersom de inte längre hade någon användning för den.
Ännu mer intressant är att skönheterna också skickade en sidenklänning som var omkring femtio år gammal och rådde sina kusiner att göra om den. För första gången sedan 1780-talet var de kraftigt figurerade silkestygerna populära och många plagg från ca 1825-1840 är tillverkade av tidigare tyger som vittnar om att de har gjorts om från en tidigare klänning. År 1825 var vit den föredragna färgen för aftonklänningar, medan grädde och gult vann i popularitet 1830. Färger och figurerade material blev mer populära under den här perioden. Vita klänningar har överlevt i störst antal, både för att avsaknaden av färgämnen bidrog till att bevara tyget och för att det var mindre troligt att vitt material skulle återanvändas senare under århundradet.
Muslin, gasväv över satin och rika silkestyg föredrogs alltid för kvällar och användes närhelst det var ekonomiskt möjligt, men även bland välbeställda amerikaner var hemvävda kläder populära för dagen. I juli 1828 skrev Mira Lenoir, en kvinna från en mycket rik familj i North Carolina, till sin brorsdotter Julia Pickens och erbjöd henne en klänning i homespun. Låt mig veta hur du tycker om Louisas klänning och om du hellre vill ha din klänning med andra ränder, och om du vill ha den rutig och allt om den.
De flesta av de dagklänningar som finns bevarade från 1825-1840 är de som är tillverkade av ganska tung bomull. Medelviktig till tung bomull har klarat tidens tand bättre än de tunnare bomulls- och silkekläderna. Figuren calico var mycket populär och från de tygprover som finns bevarade och beskrivningarna i tidstypiska brev vet vi att designen var nyskapande. Ett brev skrivet i Virginia i april 1832 innehåller följande beskrivning: ”Jag har fått en vacker calico med figurerat duvbröst och svarta blommor, en av de vackraste calicos jag någonsin sett.
Många av klänningarna av de bästa tygerna förstördes när tyget återanvändes några år senare. Mirakulöst nog har malarna lämnat oss några klänningar av ull som först började användas till kvinnokläder i slutet av 1820-talet och som var en av de mest bestående innovationerna under denna period.
KJOLAN:
April 1827…Anna C är här, hon säger att klänningarna är fylliga runt hela kjolen…Anna säger att de enda detaljer som används är stora uppslag och breda fållar, två av dem är av siden, en av satin, rouleau i nederkanten, det är ett bekvämt sätt… Under åren 1825-1840 fortsatte kjolen att vidgas. Kjolens fåll rörde inte golvet förrän 1835, och under de tio åren dessförinnan var man mycket uppmärksam på kjolens nedre kant. Dekorationer och detaljer, som den vadderade rouleau som nämns ovan, var ofta förstärkta för att hjälpa till att hålla ut den ständigt vidgade kjolen. Påförda fyllda snören av dekorativt silke fungerade nästan som bågar på kjolarnas utsidor. I mitten av 1830-talet användes små bystkuddar som fästes med band för att hjälpa till att hålla ut den övre delen av kjolen. När fållarna sjönk ner till golvet i mitten av 1830-talet och dekorationerna på nederkanten blev mindre populära, bar kvinnorna många underkjolar för att hålla ut kjolarna. Underkjolar var styva och det var vanligt att bära tre stycken. Sex underkjolar som bars samtidigt var inte ovanligt. Flanell var det mest använda materialet närmast huden och därefter följde lager av styva underkjolar. Styva underkjolar av hästhår såldes för första gången 1840. Det är inte konstigt att valbensbågarna från 1856 hyllades som en förbättring, eftersom de befriade kvinnorna från all denna tygvikt.
ÄRMLAR OCH KOLLAR:
Det kanske mest uppenbara kännetecknet för perioden var ärmarna. Puffens placering skulle vara en bra titel för det här avsnittet. Vid olika tidpunkter, från 1825-1840, var ärmarna puffade upptill med en avsmalnande nedre ärm, puffade i en stor bölja från axel till armbåge, puffade endast vid armbågen, puffade från axel till handled i en avsmalnande bölja, och puffade i upphängning från en nedfälld axel. Denna nedfällda axel övergick till en hel epaulettkrage eller jockeis runt 1839 och denna fyllighet ersatte den uppblåsta ärmen som inte återkom i sådana proportioner förrän på 1890-talet.
Som man kan gissa myntades nya termer för varje ärminnovation. (Ja, periodens kritiker använde verkligen termen imbecillärmar och herrtidningar visade teckningar av kvinnor som vändes i sidled för att kunna gå igenom dörrar). De ärmar som var mycket vida vid axeln och smalnade av gradvis till handleden kallades gigotärmar och krävde en egen uppsättning underställ. En remsa av hoprafsad glaserad bomull med valben i kanten höll vanligtvis ut ärmarna även om stoppade kuddar och till och med band på armarna ibland användes. Dräkthistorikern Nancy Bradfield daterar användningen av gigotärmen från cirka 1824 till cirka 1836.
Victoriaärmen var faktiskt inte särskilt populär hos drottning Victoria, som visste att hennes kroppsbyggnad inte förbättrades av en stram axel- och handledsbesättning med volym i mitten av ärmen. Oavsett var puffen var placerad var armhålen små och höga, så trots de volymer av material som användes begränsades armrörelsen.
Som en balans till de stora puffärmarna var även kragarna enorma vid olika tillfällen mellan 1825 och 1840. Kragen pelerine en ailes d’oiseau täckte ärmarna som en fågelns utsträckta vinge. Ibland var kragarna delade i toppen av varje ärm och ofta fanns det två lager av en krage. Den bertha vars namn och utseende fortfarande är välkänt blev populär mot slutet av perioden. Spetsar och broderade kragar tillverkades och bars i stor utsträckning.
Accessoarer:
Huvuden, handskar och parasoller var förstås grundpelare i en kvinnas accessoargarderob under perioden 1825-1840, men skärp, band och bågar stod på toppen av sin popularitet. Som man kan gissa var det svårt att hitta en kappa som gick över dessa gigantiska ärmar, så sjalar, mantlar och stolar var populära omslag för dag- och kvällsbruk. Skorna var förnuftiga i sin form och bräckliga i sin konstruktion. De tenderade att ha en platt klack och en bred fyrkantig tå.
DEN ROMANTISKA ERAN?
Vissa dräkthistoriker kallar övergångsperioden 1825-1840 för den romantiska eran. De motiverar termen med att det finns en korsning i datumen med den romantiska romanens och de romantiska poeternas era. Dessutom anses den överdrivna användningen av band och bågar vara mycket feminin. Andra historiker ser förändringarna i modet som började omkring 1825 som början på den moderna mörka tidsåldern för västerländska kvinnor, eftersom kvinnors kläder efter 18- talets respit återigen blev begränsande och vissa klädstilar var skadliga för hälsan. Korsetter begränsade de inre organens utveckling och funktion och hindrade djup andning. Ärmens placering och struktur hindrade många armrörelser. Tyngden av de många underkjolar avskräckte från mycket motion. Den totala avsaknaden av tyg över halsen och övre delen av bröstet utsatte kvinnorna för kyla. De komplicerade och ofta ändrade stilarna innebar att de flesta kvinnor ägnade mycket tid åt att förbereda kläderna. Om dessa timmars sömnad skrev författaren Elizabeth von Arnim i början av 1900-talet: ”Jag tror att allt handarbete och klädsel är djävulens verk, som är avsett att hålla kvinnor borta från studierna. För många kvinnor som levde mellan 1825 och 1840 var dock de skiftande klädstilarna en fröjd, och tidens dagböcker och brevreferenser visar att de flesta kvinnor njöt av utmaningen med varje säsongs innovationer. Om våra förfäder var slavar under sin tids klädstilar var de åtminstone lyckligt okunniga om sitt slaveri.
NOTER:
De klänningar som visas är utställda på Kent State University Museum, Kent, Ohio, USA.
1. Laura Leah Lenoir till Julia Pickens från Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, utgiven av författaren 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, barnbarn till Martha Washington, till en gift dotter som bodde i en isolerad del av nedre Louisiana. Brev i samlingen på Woodlawn Plantation, som tillhör National Trust for Historic Preservation.
5. Woodlawn collection, op. cit.
Om författaren: Heather Palmer, har varit intendent för tre historiska husmuseer och även historiker för Blair House, presidentens gästhus. Hon föreläser vid högskolor och publicerar artiklar om 1700- och 1800-talets kvinnors liv, kläder och handarbete samt om materiell kultur. Hon arbetar som frilansande redaktör och författare.