Pokud bychom měli nakreslit skicu americké nebo evropské módní ženy z počátku 20. let 19. století, většina z nás by si vzpomněla na nedávné filmy s Jane Austenovou a nakreslila by ženu, jejíž štíhlá postava připomíná vykřičník, oděnou do jednoduchých šatů s vysokým pasem z tenkého mušelínu a krátkými nabíranými rukávy. Kdybychom měli nakreslit siluetu ženy z druhé poloviny 40. let 19. století, připomínal by náčrtek zvonek k večeři. Móda přechodného období 1825 až 1840 je v mysli často velmi neurčitá. Toto patnáctileté období je možná nejméně prozkoumanou érou západního ženského odívání za posledních tři sta let. Přestože je do značné míry přehlíženo, důležité styly v tomto období přicházely a odcházely a docházelo ke změnám, které ovlivňovaly módu po celá desetiletí.
GENTILITA:
Osmnáctá léta byla pro ženy dobou velké svobody, svobody v řeči, v chování i v pohybu. Společnost jako celek byla na počátku dvacátých let 19. století méně omezující, než měla být po dalších sto let. Možná přirozenou reakcí na tato léta svobody byl výkyv kyvadla opačným směrem. V polovině dvacátých let 19. století začal vznikat Ideál ženství. Ženám se ze všech stran říkalo, že jejich úkolem je zůstat v blízkosti domova a utvářet svět pouze svým klidným a morálně čistým vlivem na muže v jejich domácím kruhu. Muži měli ženy chránit před světem, o němž se myslelo, že se s rozvojem techniky stává stále drsnějším.
Částečná výchova žen k jejich nové roli probíhala prostřednictvím módních trendů. Britský historik módy C. Willett Cunnington v padesátých letech 19. století napsal, že ve dvacátých letech 19. století se v kostýmech začaly rozvíjet projevy třídních rozdílů a začal chmurný věk šlechtičen… Od počátku tohoto období se téměř po celé století spojovaly spodničky a pruderie jako gigantická síla.
NÁVRAT PŘIROZENÉHO PÁSU:
Nejvýraznější změnou v módě na počátku tohoto období bylo snížení linie pasu dámského oblečení do polohy přirozeného pasu ženy. Šaty s vysokým pasem z počátku 20. let 19. století skrývaly břicho, ale s přirozeným pasem se začaly ve velkém používat korzety. V průběhu tohoto patnáctiletého období se ženy šněrovaly stále těsněji a kritika těsného šněrování měla být slyšet až dlouho po roce 1840. Ve skutečnosti bylo ve 30. letech 19. století šněrování někdy spojováno s dobovými morálními představami, neboť šněrování bylo považováno za hmatatelný způsob, jak naučit ženu morální zdrženlivosti a vážnosti.
Několik žaketových živůtků bylo oddělených od sukní, ale většina živůtků měla sukni připevněnou v řasení. Samotné živůtky často vykazovaly shrnutí jako vrchní vrstvu, ale spodní konstrukce byla zpravidla těsně přiléhající k tělu. Živůtkové shrnutí a zdobení zdůrazňovalo véčkový vzhled a s postupujícím obdobím se základna véčka zanořovala mírně pod pas v módě, která byla označována jako ala Marie Stuartovna. Dobové módní časopisy oslavovaly konec 20. let 19. století jako období obrození a takové názvy byly oblíbené. Dalším příkladem revivalového pojmenování je, že vroubkovaný okraj ve spodní části živůtku nebo vroubky na okraji límce nebo spodní části sukně byly nazývány ala Van Dyke.
FABRIKA:
Tenký mušelín oblíbený v 18. letech přetrval až do začátku tohoto patnáctiletého období, ale když se mušelín začal používat po roce 1825, používal se ve větším množství na jedny šaty. Před rokem 1825 se proslýchalo, že ženy z evropské společnosti v tenkých mušelínových šatech se polévaly takovým množstvím vody, že šaty, které na nich přiléhaly, se zdály téměř neexistující. I kdyby žena v mušelínových šatech z roku 1825 uvažovala o tom, že se polije vodou, aby oděv přilnul, objemné záhyby by stejně skromně skryly její tělesné vnady.
Nejenže se mušelín přizpůsobil novým střihům, ale také se zcela jinak než dříve upravoval a doplňoval. Dopis z roku 1828 popisující svatbu ženy z bohaté rodiny ze Severní Karolíny obsahuje tento popis oděvu: Nevěsta a družička byly oblečeny do švýcarského mušelínu lemovaného bílým saténem a na hlavách měly krásné turbany.
Přes široké používání mušelínu na počátku tohoto přechodného období se v průběhu celého patnáctiletého období projevovala tendence k používání těžšího materiálu. V srpnu 1826 poslaly módní britské krásky Jane Hoggová a Jane 
Milnerová svým příbuzným do Ameriky indické mušelínové šaty, protože pro ně již neměly využití.
Ještě zajímavější je, že tyto krásky poslaly také asi padesát let staré hedvábné šaty a poradily svým sestřenicím, aby je předělaly. Poprvé od 80. let 17. století byly oblíbené silně figurované hedvábí a mnoho oděvů z let 1825-1840 je vyrobeno ze starších látek, které svědčí o tom, že byly předělány z dřívějších šatů. V roce 1825 byla oblíbenou barvou večerních šatů bílá, do roku 1830 si oblibu získala krémová a žlutá. V tomto období se zvýšila obliba barevných a figurálních materiálů. Bílé šaty se dochovaly v největším počtu jednak proto, že nedostatek barviva pomohl uchovat látku, jednak proto, že v pozdějším období století bylo méně pravděpodobné, že bude bílý materiál znovu použit.
Muselín, gáza přes satén a bohaté hedvábné látky byly vždy upřednostňovány na večer a používaly se, kdykoli to bylo ekonomicky možné, ale i mezi dobře situovanými Američany byl homespun oblíbeným denním oblečením. V červenci roku 1828 napsala Mira Lenoirová, žena z velmi bohaté rodiny ze Severní Karolíny, své neteři Julii Pickensové a nabídla jí homespunové šaty. Dejte mi vědět, jak se vám Louisiny líbí a zda byste raději měly ty své s nějakým jiným pruhem a zda je chcete kostkované a vůbec.
Většina denních šatů, které se dochovaly z let 1825-1840, jsou šaty z poměrně těžké bavlny. Středně těžká až těžká bavlna odolala zkoušce času lépe než tenčí bavlny a hedvábí. Figurální kaliko bylo velmi oblíbené a z dochovaných vzorků látek a popisů v dobových dopisech víme, že vzory byly inovativní. Dopis napsaný ve Virginii v dubnu 1832 obsahuje tento popis: „Dostala jsem krásné figurované kaliko s holubími prsy a černými květy, jedno z nejhezčích kalik, jaké jsem kdy viděla.
Mnoho šatů z nejkvalitnějších látek bylo zničeno, když byla látka o několik let později znovu použita. Jako zázrakem nám moli zanechali některé šaty z vlny, která se poprvé začala používat na dámské šaty koncem 20. let 19. století a byla jednou z nejtrvalejších novinek tohoto období.
ŠATY:
Duben 1827… je tu Anna C, říká, že šaty jsou plné po celém obvodu sukně… Anna říká, že se nosí jen velké lemy a široké lemy, dva jsou hedvábné jedna saténová rouška dole je to pohodlná móda… V průběhu let 1825 až 1840 se sukně stále rozšiřovala. Lem sukně se dotýkal podlahy až v roce 1835 a deset let předtím se věnovala velká pozornost spodnímu okraji sukně. Ozdoby a lemy, jako například výše zmíněná vycpávaná rouška, byly často vyztuženy, aby pomohly udržet stále se rozšiřující sukni. Aplikované vycpávané šňůry z ozdobného hedvábí působily na vnějších stranách sukní téměř jako obruče. V polovině 30. let 19. století se používaly malé vycpávky na poprsí přivázané páskami, které rovněž pomáhaly udržet horní část sukně. Když v polovině 30. let 19. století klesly lemy až na zem a ozdoby na spodních okrajích byly méně oblíbené, nosily ženy četné spodničky, které sukně udržovaly. Spodničky byly vyztužené a běžně se nosily tři. Šest spodniček nošených najednou nebylo nic neobvyklého. Flanel byl oblíbenou látkou pro materiál nejblíže kůži, na který navazovaly vrstvy vyztužených spodniček. Tuhé spodničky z koňských žíní se začaly prodávat v roce 1840. Není divu, že obruče z velrybích kostí z roku 1856 byly vítány jako zlepšení, které ženy osvobodilo od veškeré tíhy látky.
RUKÁVY A KOLÁČE:
Snad nejnápadnějším prvkem tohoto období byly rukávy. Umístění puffu by byl dobrý název pro tuto část. V různých obdobích, v letech 1825-1840, byly rukávy nahoře nadýchané se zužujícím se spodním rukávem, nadýchané v mohutném cípu od ramene k lokti, nadýchané pouze v lokti, nadýchané od ramene k zápěstí v zužujícím se cípu a nadýchané v závěsu ze spuštěného ramene. Tato spadlá ramena se kolem roku 1839 změnila v plný límec s nárameníkem nebo jockeis a tato plnost nahradila nabíraný rukáv, který se v takových proporcích objevil až v 90. letech 19. století.
Jak asi tušíte, pro každou inovaci rukávů vznikaly nové termíny. (Ano, doboví odpůrci skutečně používali termín imbecilní rukávy a v pánských časopisech se objevovaly kresby žen otočených bokem, aby mohly projít dveřmi). Rukávy, které byly v ramenou velmi široké a postupně se zužovaly k zápěstí, se nazývaly gigotové a vyžadovaly vlastní sadu podvazků. Rukávy obvykle držel pruh shrnuté glazované bavlny s velrybími kostmi na okraji, i když se občas používaly vycpané vycpávky a dokonce i obruče na pažích. Historička kostýmů Nancy Bradfieldová datuje používání gigotových rukávů přibližně od roku 1824 do roku 1836.
Viktoriánské rukávy ve skutečnosti neměla příliš v oblibě královna Viktorie, která věděla, že její postavě nepřidá těsné vybavení ramen a zápěstí s objemem ve střední části rukávů. Bez ohledu na to, kde byl puff umístěn, byly průramky malé a vysoké, takže i přes objemy použitého materiálu byl pohyb paží omezen.
Jako protiváha k velkým nadýchaným rukávům byly v různých obdobích od roku 1825 do roku 1840 obrovské také límce. Límec pelerine en ailes d’oiseau zakrýval rukávy jako roztažená ptačí křídla. Někdy byly límce v horní části každého rukávu rozdělené a často byly límce dvouvrstvé. Berta, jejíž jméno a vzhled jsou dodnes známé, se stala populární ke konci tohoto období. Hojně se vyráběly a nosily krajkové a vyšívané límce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Základem ženského doplňkového šatníku byly v období 1825-1840 samozřejmě čepce, rukavičky a slunečníky, ale na vrcholu popularity byly šerpy, stuhy a mašle. Jak asi tušíte, bylo obtížné sehnat kabát, který by se hodil na ty obrovské rukávy, takže šály, pláště a štóly byly oblíbenými závoji pro denní i večerní nošení. Obuv měla rozumný tvar a křehkou konstrukci. Měly zpravidla plochý podpatek a širokou čtvercovou špičku.
ROMANTICKÁ ÉRA?
Někteří historici kostýmů nazývají přechodné období 1825 až 1840 romantickou érou. Tento termín zdůvodňují tím, že se v datech kříží s érou romantického románu a romantických básníků. Také nadměrné používání stuh a mašlí je považováno za vysoce ženské. Jiní historici považují změny v módě, které začaly kolem roku 1825, za počátek novověké doby temna pro západní ženy, protože po oddechu v 18. letech začalo být ženské oblečení opět omezující a některé styly byly zdraví škodlivé. Korzety omezovaly vývoj a fungování vnitřních orgánů a zakazovaly hluboké dýchání. Umístění a struktura rukávů bránily mnoha pohybům paží. Váha četných spodniček odrazovala od mnoha pohybových aktivit. Úplné nedostatky látky přes krk a horní část hrudníku vystavovaly ženy chladu. Složité a často se měnící střihy znamenaly, že většina žen strávila přípravou oděvu obrovské množství času. O takových hodinách strávených šitím na začátku dvacátého století spisovatelka Elizabeth von Arnim napsala Věřím, že veškeré vyšívání a šití šatů je od ďábla, který má ženy zdržovat od studia. Pro mnoho žen žijících v letech 1825 až 1840 však byly měnící se oděvní styly potěšením a dobové deníkové a dopisové zmínky naznačují, že většina žen si užívala výzvu, kterou představovaly inovace každé sezóny. Pokud byly naše předkyně otrokyněmi dobových stylů, přinejmenším o svém otroctví šťastně nevěděly.
POZNÁMKY:
Vyobrazené šaty jsou vystaveny v Muzeu Kentské státní univerzity v Kentu, Ohio, USA.
1. Laura Leah Lenoirová Julii Pickensové z knihy Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, vydané autorem v roce 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewisová, vnučka Marthy Washingtonové, provdané dceři, která žila v izolované části dolní Louisiany. Dopis ve sbírce Woodlawn Plantation, majetku National Trust for Historic Preservation.
5. Woodlawnská sbírka, op. cit.
O AUTOROVI: Heather Palmerová působila jako kurátorka tří muzeí historických domů a byla také historičkou Blair House, prezidentského domu pro hosty. Přednáší na vysokých školách a publikuje články z oblasti života žen 18. a 19. století, odívání a vyšívání a z oblasti hmotné kultury. Věnuje se volné editorské a spisovatelské činnosti.