Hvis man bad os tegne en skitse af den amerikanske eller europæiske modekvinde i begyndelsen af 1820’erne, ville de fleste af os tænke på de seneste Jane Austen-film og tegne en kvinde, hvis smidige figur mindede om et udråbstegn, klædt i en enkel højtaljet kjole af tyndt musselin med korte pufærmer. Hvis vi blev bedt om at tegne silhuetten af en kvinde fra den sidste halvdel af 1840’erne, ville skitsen ligne en middagsskive. Moden i overgangsperioden 1825 til 1840 er ofte meget uklar for sindet. Denne femtenårige periode er måske den mindst studerede æra af vestlige kvinders beklædning i de sidste tre hundrede år. Selv om den er stort set overset, kom og gik vigtige stilarter inden for denne periode, og der skete ændringer, som påvirkede moden i årtier.
FRIHED:
18-tallet var en tid med stor frihed for kvinder – frihed i tale, i manerer og i bevægelse. Samfundet som helhed var mindre restriktivt i begyndelsen af 1820’erne, end det skulle blive det i yderligere hundrede år. Måske var den naturlige reaktion på disse år med frihed et pendul i den modsatte retning. I midten af 1820’erne var kvindeidealet begyndt. Kvinder fik fra alle sider at vide, at deres opgave var at holde sig tæt på hjemmet og kun at forme verden gennem deres rolige og moralsk rene indflydelse på mændene i deres hjemmekreds. Mændene skulle beskytte kvinderne mod en verden, som man mente var blevet hårdere med teknologiens fremskridt.
En del af kvindernes indskoling til deres nye rolle kom gennem tendenserne inden for mode. Den britiske modehistoriker C. Willett Cunnington skrev i 1950’erne, at det var i 1820’erne, at klædedragten begyndte at udvikle et udtryk for klasseforskelle, og at den fornemme tidsalder var begyndt for alvor … Fra begyndelsen af denne periode og i næsten et århundrede frem forenede underkjoler og snerpethed sig som en gigantisk kraft.
Den naturlige taljes tilbagevenden:
Den mest iøjnefaldende ændring i moden i begyndelsen af denne periode var, at taljen på dametøj blev sænket til kvindens naturlige talje. De højtaljede kjoler i begyndelsen af 1820’erne havde skjulte maver, men med den naturlige talje begyndte man for alvor at bruge korsetter. Kvinderne snørede sig selv tættere og tættere, efterhånden som denne femtenårige periode skred frem, og kritikken af den stramme snøring skulle først høres et godt stykke efter 1840. Faktisk blev snøring i 1830’erne undertiden knyttet til periodens moralske idéer, da man mente, at snøring var en håndgribelig måde at lære en kvinde moralsk tilbageholdenhed og seriøsitet på.
Et fåtal af jakkeoverdelene var separate beklædningsdele fra kjolerne, men de fleste overdele havde kjolen fastgjort i rynker. Selve overkroppe viste ofte rynker som det øverste lag, men underkonstruktionen var generelt stramt tilpasset til kroppen. Rynker og dekorationer i overkroppen fremhævede et V-look, og efterhånden som perioden skred frem, faldt bunden af V’et ned til lidt under taljen på en måde, der blev kaldt ala Marie Stuart. Modeblade fra slutningen af 1820’erne blev hyldet som en revival-periode, og sådanne navne var populære. Et andet eksempel på navngivning i forbindelse med en revival er, at en kammuslingekant i bunden af overdelen eller kammuslinger på kravekanten eller nederste del af kjolen blev kaldt ala Van Dyke.
TØJSTOF:
Den tynde musselin, der var populær i 18-tallet, blev brugt i begyndelsen af denne femtenårige periode, men når der blev brugt musselin efter 1825, blev det brugt i større mængder pr. kjole. Før 1825 var der sladder om, at europæiske society-kvinder i tynde musselin-kjoler overhældte sig selv med så meget vand, at de klæder, der klæbede til dem, nærmest var ikke-eksisterende. Selv hvis en kvinde i en musselin-kjole fra 1825 havde overvejet at overhælde sig selv med vand for at få tøjet til at hænge fast, ville de voluminøse folder stadig have skjult hendes kropslige charme.
Muslin blev ikke kun tilpasset de nye snit, men det blev også trimmet og udstyret helt anderledes, end det havde været tidligere. Et brev fra 1828, der beskriver brylluppet for en kvinde fra en velhavende familie i North Carolina, indeholder denne beskrivelse af påklædningen: Bruden og brudepigen var klædt i schweizisk musselin med hvidt satin og flotte turbaner på hovedet.
På trods af den udbredte brug af musselin i den tidlige del af denne overgangsperiode i hele denne femtenårige periode var der en tendens til tungere materialer. I august 1826 sendte de fashionable britiske skønheder Jane Hogg og Jane 
Milner en indisk muslinkjole til deres kusiner i Amerika, da de ikke længere havde brug for den.
Et endnu mere interessant er det, at skønhederne også sendte en silkekjole, der var omkring 50 år gammel, og rådede deres kusiner til at lave den om. For første gang siden 1780’erne var de stærkt figurerede silker populære, og mange klæder fra ca. 1825-1840 er lavet af tidligere stoffer, som vidner om at være blevet omlavet fra en tidligere kjole. I 1825 var hvid den foretrukne farve til aftenkjoler, mens creme og gul blev mere og mere populær i 1830. Farver og figurerede materialer blev mere populære i denne periode. Der er flest hvide kjoler bevaret, både fordi manglen på farvestoffer bidrog til at bevare stoffet, og fordi hvidt materiale var mindre tilbøjeligt til at blive genbrugt senere i århundredet.
Muslin, gaze over satin og rige silkestoffer blev altid foretrukket til aftener og brugt, når det var økonomisk muligt, men selv blandt velhavende amerikanere var hjemmestrikket stof populært som dagtøj. I juli 1828 skrev Mira Lenoir, en kvinde fra en meget velhavende familie i North Carolina, til sin niece Julia Pickens og tilbød hende en kjole af hjemmestrikket stof. Lad mig vide, hvordan du synes om Louisas kjole, og om du hellere vil have din kjole med en anden stribe, og om du vil have den ternet og alt om det.
De fleste af de dagkjoler, der er bevaret fra 1825-1840, er de kjoler, der er lavet af ret kraftig bomuld. Bomuld af medium til tung vægt har modstået tidens test bedre end de tyndere bomulds- og silkeklude. Kattun med figurer var yderst populært, og ud fra de stofprøver, der er bevaret, og beskrivelserne i tidens breve ved vi, at designene var innovative. Et brev skrevet i Virginia i april 1832 indeholder denne beskrivelse: “Jeg har fået en smuk calico med duebryst med sorte blomster, en af de smukkeste calicoer, jeg nogensinde har set.
Mange af kjolerne af de bedste kvalitetsstoffer blev ødelagt, da stoffet blev genbrugt nogle få år senere. Mirakuløst nok har møl efterladt os nogle kjoler af uld, som først begyndte at blive brugt til dametøj i slutningen af 1820’erne, og som var en af de mest varige nyskabelser i denne periode.
KJOLEN:
April 1827…Anna C er her, hun siger, at kjolerne er fyldige hele vejen rundt om skørtet…Anna siger, at de eneste besætninger, der bæres, er store bindebånd og brede søm, to er af silke en af satin rouleau i bunden det er en bekvem mode… I løbet af årene fra 1825 til 1840 blev kjolen stadig bredere. Nederdelens kant rørte ikke gulvet før 1835, og i de ti år forud herfor var der stor opmærksomhed omkring nederste kant af kjolen. Dekorationer og pynteting som f.eks. den ovenfor nævnte polstrede rouleau blev ofte forstærket for at hjælpe med at holde den stadig bredere nederdel ud. På kjolernes ydersider blev der anvendt fyldte snore af dekorativt silke, der næsten fungerede som bøjler. I midten af 1830’erne blev der også brugt små bustepuder, der blev bundet fast med bånd, for at hjælpe med at holde den øverste del af kjolen. Da sømmene sank ned til gulvet i midten af 1830’erne, og dekorationerne på de nederste kanter blev mindre populære, bar kvinderne mange underkjoler for at holde kjolerne ud. Petticoats var stivede, og det var almindeligt at bære tre. Det var ikke usædvanligt at have seks underkjoler på ad gangen. Flannel var det foretrukne stof til det materiale, der lå tættest på huden, og derefter fulgte lagene af stivede underkjoler. Stive underkjoler af hestehår blev først solgt i 1840. Det er ikke underligt, at hvalbenbøjlerne fra 1856 blev hyldet som en forbedring, da de befriede kvinderne for al den vægt af stof.
Ærmer og kraver:
Måske var ærmerne det mest indlysende træk ved perioden. Puffens placering ville være en god titel for dette afsnit. På forskellige tidspunkter, fra 1825-1840, var ærmerne pustede foroven med et tilspidset underærme, pustede i en stor bølge fra skulder til albue, kun pustede ved albuen, pustede fra skulder til håndled i en tilspidset bølge og pustede i ophæng fra en nedfalden skulder. Denne nedfaldne skulder blev til en fuld epauletkrave eller jockeis omkring 1839, og denne fylde erstattede det oppustede ærme, som ikke blev set igen i sådanne proportioner før 1890’erne.
Som man kan gætte sig til, blev der opfundet nye udtryk for hver ærmefornyelse. (Ja, periodens kritikere brugte virkelig udtrykket imbecile ærmer, og herreblade viste tegninger af kvinder, der vendte sig sidelæns for at gå gennem døre). Ærmerne, som var meget brede ved skulderen og gradvis blev smallere og smallere til håndleddet, blev kaldt gigotærmer og krævede deres eget sæt af undertrøjer. En strimmel af rynket glaseret bomuld med hvalben i kanten holdt normalt ærmerne ud, selv om der lejlighedsvis blev brugt fyldte puder og endda bøjler på armene. Kostumehistoriker Nancy Bradfield daterer gigotærmet til at være i brug fra ca. 1824 til ca. 1836.
Victoriaærmet var faktisk ikke særlig populært hos dronning Victoria, som vidste, at hendes kropsbygning ikke blev fremhævet af stramme skulder- og håndledsbeslag med volumen i midten af ærmet. Uanset hvor puffen blev placeret, var ærmegabene små og høje, så på trods af de anvendte mængder af materiale var armbevægelsen begrænset.
Som en balance til de store puffede ærmer var kraverne også enorme på forskellige tidspunkter fra 1825 til 1840. Pelerine en ailes d’oiseau-kraven dækkede ærmerne som en fugls udstrakte vinge. Nogle gange var kraverne delt i toppen af hvert ærme, og ofte var der to lag af en krave. Den bertha, hvis navn og udseende stadig er velkendt, blev populær mod slutningen af perioden. Kraver med blonder og broderede kraver blev fremstillet og båret i stor stil.
ACCESSORIES:
Naturligvis var huer, handsker og parasoller de vigtigste accessories i en kvindes garderobe i perioden 1825-1840, men skærper, bånd og sløjfer var på toppen af deres popularitet. Som det måske kan gættes, var det svært at finde en frakke, der kunne gå over de gigantiske ærmer, så sjaler, kapper og stolaer var populære omslag til dag- og aftenbrug. Skoene var fornuftige i deres form og skrøbelige i deres konstruktion. De havde en tendens til at have en flad hæl og en bred firkantet tå.
DEN ROMANTISKE ÆRA?
Nogle kostumehistorikere kalder overgangsperioden fra 1825 til 1840 for den romantiske æra. De begrunder udtrykket med, at der er et kryds i datoerne med den romantiske romans og de romantiske digteres æra. Desuden anses den overdrevne brug af bånd og sløjfer for at være meget feminin. Andre historikere ser de ændringer i moden, der begyndte omkring 1825, som begyndelsen på den moderne mørke tidsalder for vestlige kvinder, da kvinders tøj efter 18-tusindårenes pause igen blev indskrænkende, og nogle stilarter var skadelige for helbredet. Korsetter begrænsede de indre organers udvikling og funktion og forhindrede dyb vejrtrækning. Ærmernes placering og struktur forhindrede mange armbevægelser. Vægten af de mange underkjoler afholdt mange fra at dyrke motion. Den totale mangel på stof over halsen og det øvre bryst udsatte kvinderne for kulde. De komplicerede og ofte skiftende stilarter betød, at de fleste kvinder brugte meget tid på at forberede deres tøj. Om disse timer med syning skrev forfatteren Elizabeth von Arnim i begyndelsen af det 20. århundrede: “Jeg tror, at alt håndarbejde og syning er djævelens værk, der er skabt for at holde kvinderne fra at studere. For mange kvinder, der levede i 1825-1840, var de skiftende tøjstilarter imidlertid en fornøjelse, og referencer i dagbøger og breve fra perioden viser, at de fleste kvinder nød udfordringen i forbindelse med hver sæsons fornyelser. Hvis vores forfædre var slaver af deres tids stilarter, så var de i det mindste lykkeligt uvidende om deres trældom.
NOTER:
De viste kjoler er udstillet på Kent State University Museum, Kent, Ohio, USA.
1. Laura Leah Lenoir til Julia Pickens fra Hickerson, Thomas ECHOES OF HAPPY VALLEY, udgivet af forfatteren i 1962.
2. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
3. ECHOES OF HAPPY VALLEY, op.cit.
4. Eleanor Parke Custis Lewis, barnebarn af Martha Washington, til en gift datter, som boede i en isoleret del af det nedre Louisiana. Brev i Woodlawn Plantation’s samling, en ejendom tilhørende National Trust for Historic Preservation.
5. Woodlawn-samlingen, op. cit.
Om forfatteren: Heather Palmer, har været kurator for tre historiske husmuseer og har også været historiker for Blair House, præsidentens gæstehus. Hun holder foredrag på universiteter og udgiver artikler om kvinders liv, beklædning og håndarbejde i det 18. og 19. århundrede samt om materiel kultur. Hun arbejder som free-lance redaktør og skriver.