Dites « rye » à n’importe qui au Royaume-Uni, et s’ils savent que c’est un style de whisk(e)y, ils répondront « Amérique ». Ou éventuellement « Canada », s’ils essaient délibérément de ne pas faire le choix évident, ou s’ils sont en fait canadiens.
Mais pour le seigle d’aujourd’hui, nous allons vers l’est. En Hollande, en fait, et qui de mieux pour couvrir un seigle néerlandais que la toute nouvelle rédactrice néerlandaise de Malt, Noortje ? Mais j’ai mis mon nom sur la feuille de calcul avant elle, donc vous aurez moi à la place. C’est ainsi que fonctionne la Maltocratie.
Je suis un fan des whiskies Millstone, et ce depuis quelques années. Je le suis encore plus depuis un mois ou deux, mais c’est une autre histoire. L’entreprise se concentre sur l’orge et le seigle, ce qui me plaît, car ce sont les céréales qui me font le plus vibrer. Le blé me fait autant vibrer qu’une horloge cassée qui n’a jamais fonctionné. Ou du moins le blé à l’âge où les nouvelles distilleries américaines insistent pour le jeter de nos jours. Donnez-lui une décennie dans le Kentucky et nous en reparlerons.
Le seigle d’aujourd’hui pourrait être considéré, par les esprits cyniques, comme une sorte de gadget. Presque tout ce qui le concerne a à voir avec le chiffre 100. 100 proof (50% ABV pour vous et moi), 100 mois en barrique, 100% de seigle, 100% de chêne neuf. Et puis des tas d’autres 100 que vous pouvez lire sur l’étiquette, mais qui ne marquent pas vraiment le whisky comme unique, en soi.
Un mashbill 100% seigle place mes pensées plus dans la lignée des highryes canadiens de l’Alberta et de Hiram Walker que dans celle des mashs assez low-rye du Kentucky. Cela dit, c’est un mouvement de plus en plus commun des distilleries artisanales américaines en ce moment aussi, de sorte qu’il ya beaucoup de concurrence dans cette catégorie en ce moment, en particulier à 62 £, qui est ce que ce whisky vous coûtera. (Sur Master of Malt, de toute façon ; Whisky Exchange bizarrement l’ont pour un dixième de plus.)
Alors, la question la plus importante, est-il 100% savoureux ? (Dieu, il y a un chausse-pied maladroit pour vous. Mes excuses.)
Millstone 100 Rye Whiskey Review
Couleur – Caramel.
Au nez – Très classique pour un seigle élevé. Malgré des années en chêne vierge, c’est une histoire de grain ; le pain de seigle frais coiffe le poivre noir, le tout recouvert par des effluves de miel sucré. Quelque chose de bois de santal, de zeste d’orange et de violettes légères hantent l’arrière-plan, faisant la transition entre des impressions florales, fruitées et légèrement botaniques.
En bouche – Pendant deux secondes – littéralement pas plus – il semble que le nez sec et épicé suive. Et puis, soudain, tout se sucre de façon spectaculaire ; mais pas au point de devenir en quelque sorte étouffant. Les violettes sont amplifiées, et étouffées dans un sirop d’agrumes, comme si des pastilles de fruits verts, jaunes et orange avaient été mélangées. Le miel, le poivre et une légère cannelle reviennent, nous ramenant au chêne neuf, et le pain de seigle frais devient la caractéristique dominante de la finale. Comme prévu avec le seigle, il est assez moyennement corsé, mais très intensément aromatisé. L’alcool ajoute de la vivacité, mais pas de brûlure.
Conclusions
Gimmick ou pas, c’est un seigle très bien jugé. Il y a encore la vigueur et la vivacité de la jeunesse, mais en fait ce whisky a progressé au-delà de la jeunesse pour offrir beaucoup de caractéristiques plus développées aussi. En termes de seigle de chêne vierge, je pense qu’il se rapproche de l’âge moyen. Il est extrêmement buvable ; le nez est décent, mais le palais augmente vraiment les choses, et ajoute une tonne de fruits. Comme j’ai trouvé à être souvent le cas avec Millstone.
J’aime vraiment. Il est à la hauteur de l’étiquette de prix, et il est certainement à la hauteur des rivaux de prix équivalent à l’ouest de l’Atlantique. Sortez vos portefeuilles, amis fans de seigle.
Score : 7/10
millstone