Den stora nyheten den här veckan är att Stony Hill Vineyard, en av Napa Valleys mest älskade historiska vingårdar, har sålts. Men till skillnad från andra nyligen genomförda förvärv av vingårdar, där köparna har varit riskkapitalbolag eller stora företag, är Stony Hills nya ägare en annan familjeägd vingård i Napa: Long Meadow Ranch.
Det är en viktig skillnad. Trots storleken – Long Meadow Ranch producerar cirka 75 000 lådor vin per år, medan Stony Hill når upp till 5 000 lådor – har de två vingårdarna faktiskt mycket gemensamt. Båda grundades av framgångsrika affärsmän från San Francisco som kom till vinindustrin som en andra karriär, men som lade ner sitt hjärta och sin själ i den. Båda har förblivit ganska okänsliga för vinmodetrender: Stony Hill, med sin berömda stränga chardonnay, och Long Meadow Ranch, med sin återhållsamma, lugna cabernet sauvignon. (Long Meadow Ranchs ursprungliga vinmakare, Cathy Corison, satte företaget på det spåret.) Båda vingårdarna levererar ett imponerande värde och säljer sina flaggskeppsviner för omkring 50 dollar – trots att deras grannar i Napa Valley säljer motsvarande viner för tre, fyra, fem gånger så mycket.
Stony Hill har alltid varit en av mina favoritvingårdar i Napa. Det är det första stället jag rekommenderar till besökare utifrån som letar efter en atypisk smakupplevelse i dalen. Dess viner – inte bara den berömda Chardonnay, utan även dess Riesling och Gewurztraminer – är unika, själfulla och långlivade. Mer än något annat tycker jag att familjen McCrea är charmig och jag har enorm respekt för det sätt på vilket de har drivit sin verksamhet i tre generationer.
Tiden får utvisa vad som händer med Stony Hill i nästa kapitel av dess liv, men jag har en föraning om att det är i goda händer. Vad tror du?
Här dricker jag
Vill du dricka några lagrade Stony Hill-viner? Det är utan tvekan det bästa stället att göra det på: Press. Stekhuset i St Helena, som endast säljer viner från Napa Valley, har en skattkammare med äldre årgångar, bland annat riesling tillbaka till 1975 (270 dollar), gewurztraminer till 1978 (180 dollar) och chardonnay till 1978 (345 dollar). Jag frågade sommelier Scott Brenner varför vinerna talar till honom. ”Det är svårt att hitta och servera äldre vita viner i de flesta vinregioner, men i Napa är det särskilt sällsynt”, sa han. ”Den avskalade stilen på vinerna gör att de passar utmärkt till mat.”
Vad jag dricker
Jag har blivit överväldigad av mängden av era svar på förra veckans megastory om Renaissance, en vingård som byggdes och sedan förstördes av en sekt i Kalifornien. Här är frågan som de flesta av er har ställt: Hur kan jag smaka dessa viner?
Det finns flera svar på denna fråga, eftersom artikeln handlar om flera olika viner. Renaissance Winery producerar visserligen inte längre vin, men säljer fortfarande äldre flaskor direkt till kunderna. Om du behöver hjälp med att avgöra vilka årgångar du ska köpa kan jag inte nog rekommendera att du läser min vinskribentkollega (och vän) Alder Yarrows massiva vertikala provning från 2015 – möjligen den mest omfattande provningen någonsin av Renaissance-viner. Han ger detaljerade anteckningar om vinerna som går tillbaka till början av 1980-talet. Var varnad: Det finns ett annat sätt att få tag på äldre renässansviner som garanterat är bra. Aaron och Cara Mockrish (från Frenchtown Farms) och Gideon Beinstock och Saron Rice (från Clos Saron) har ett projekt kallat Taken from Granite, som innebär att de köper tillbaka några av de bästa vinerna från Renaissance och märker om dem. Ingen känner till vingårdens guldålder bättre än Beinstock, som var dess vinmakare under den perioden, så betrakta Taken from Granite-flaskorna som ett handplockat urval av de bästa av de bästa. Att kontakta Mockrish direkt är det bästa sättet att få tag på dessa extraordinära viner från 1990-talet.
Vad jag läser
Betsy Andrews hyllar Compline, ett fantastiskt tillskott till centrala Napa. (Jag utnämnde vinbaren och butiken till en av mina bästa öppningar 2017.
För oss som inte var på BevCon i Los Angeles förra veckan sammanfattar Jen Laskey ett seminarium som leddes av Jon Bonne, min föregångare på The Chronicle, om det kaliforniska vinets förändrade ansikte – och varför det kan vara svårt för några av de mest omtalade kaliforniska producenterna att sälja sina viner runt om i landet.
Förgät ostkombinationer. Den hetaste nya vinupplevelsen är … att titta på stjärnor, som nu erbjuds på Bouchaine Vineyards i Carneros. Detta är samma Bouchaine som har stått värd för falkonerlektioner för gäster. Chris Macias har detaljerna i The Press.
Och om du skulle ha missat det: min kollega Sarah Fritsches fascinerande titt på världen av frukt som kött. Vi pratar till exempel om rökt vattenmelon-”skinka”.
Signera upp dig för nyhetsbrevet
Vill du få vinvärlden i din inkorg varje vecka? Prenumerera på Drinking with Esther.
P.S. I söndags skickade vi vår speciella årliga vintidning till Chronicle-prenumeranter. Det är min samling rekommendationer om var man kan gå på vinprovning i Mendocino, Sonoma, Napa, Monterey och Santa Cruz Mountains – i princip The Press i vacker, blank, tryckt form. Om du inte fick ett exemplar och vill ha ett kan vi ordna det!
Drinking with Esther är ett veckobrev från The Chronicles vinkritiker. Följ med på Twitter: @Esther_Mobley och Instagram: @esthermob